Chery Amulet столкнулся с бензовозом.

Chery Amulet › Бортжурнал › Решение проблемы с потерей мощности.

Уже примерно месяц меня мучала довольно-таки серьезная проблема: движок вообще еле-еле тянул. Еле-еле можно было разогнаться до 100, а на крутых подъемах, где раньше и на 5-й передаче спокойно залетал, приходилось еле-еле подниматься на 2-й. А также холостые обороты постоянно дергались и движок сильно вибрировал.

Расскажу поэтапно, что было сделано и на что я обращал внимание.

1. Работа бензнасоса.

Через недели 2-3 после покупки в дождливую погоду случилась беда: не подавалось питание тока на бензонасос. Пригнали в первый попавшийся сервис машину на буксире, там они за сутки мне сделали все это, разобрав весь салон и переломав все пороги. Как они мне объяснили, сигнализация не давала пройти току, поэтому они пустили отдельный провод, который коричневого цвета, от бензонасоса к какому-то черному проводу, подходящему к блоку предохранителей, примотав рядышком отдельный предохранитель изолентой. Взяли за эту работу 5 т.р. Когда забирал машину, заметил, что она подергивалась, а также горел чек, но закрыл на это глаза. Через пару дней чек стал то гаснуть, то снова загораться, а через какое-то время полностью погас. Знаю, что эту проблему можно было решить намного проще, уже после этого случая я перечитал форумы, но тогда опыта в этом не было еще.

Но еще немного погодя он снова загорелся и мощность пропала. Проверил то, что там они мне намотали, и ужаснулся: предохранитель весь расплавленный, провода на соплях держатся, поэтому сам все перемотал, примотал новый предохранитель, нормальный уже, но все равно проблема осталась.

2. Замена свечей.

Решил все же заменить свечи. Поставил Denso Q20TT, стоимостью 650 рублей. Старые свечи, а стояли там NGK, на 2-4 цилиндрах были идеальны, а вот на 1-м свеча была вся черная и масляная, что говорит о неработающем цилиндре. Поставил новые свечи все равно — проблема осталась.

3. Замена высоковольтных проводов.

Давно заметил, что высоковольтные провода нуждаются в замене: при съеме их со свечей, на свечах оставались клеммы, которые были в проводах. Поставил провода Tesla T312B, стоимостью 1070 рублей, заменял прямо у магазина, где их забирал. Холостые обороты уже перестали прыгать, но все равно вибрация и слабая тяга осталась.

4. Прочистка контактов форсунок.

Неожиданно в мою голову встряла идея: а что будет, если все же почистить клеммы у форсунок. Перед очередной поездкой, отсоединил клемму форсунки 1-го цилиндра, протер пальцем немного и вставил обратно клемму. Произошло настоящее чудо: мощность вернулась, но чек все равно горел. После поездки решил промыть контакты WD-шкой заодно, причем у всех 4-х форсунок и чек пропал! Столько всего было сделано из-за какого-то мелкого пустяка. с:

Прикладываю также несколько фотографий с ремонта и видео уже после прочистки этих контактов.

Chery Amulet — = (Загадочный) = — › Logbook › Срочно — тупит.

Ребята случилась вчера такая поломка или проблема — 2 в одном короче. Машина иногда перестает набирать обороты. Подробнее выглядит это так. На холостом — всё работает нормально. Едешь допустим с определенной скоростью — особенно на низких передачах типа первой второй и третьей. Тронулся едешь и тут обороты перестает набирать — ты тапку в пол а она ноль — потом как прорвет и начинает ехать — потом опять. Выжимаешь сцепление обороты падают до холостых и двигатель работает стабильно. Даёшь газу крутит хорошо. Как только начинаешь движение сначала нормально потом бац снова. Эффект как при обмерзании карбюратора если у кого в жизни было такое. Но тут то инжектор и на холостых все нормально и при выключенной передаче тоже все резко и хорошо набирает — а вот при движении начинает выделываться. Один раз даже на холостом когда начал руль крутить в снегу — то есть дал нагрузку через гидроусилитель обороты упали до 500 потом резко поднялись 1100 и восстановились. Провода проверял на свечи, заводится с пол пинка, чек не загорается. Всё работает. Кроме вот такого тупизма — очень напрягает потому как поворачиваешь на горку и тут она перестает ехать а везде еще и снег с водой — приходится резко выжимать сцепление газовать и потом опять начинать ехать. Если ехать где то 50км и он начинает тупить — тапку в пол и обороты не поднимаются — ну пока снова не выстрелит. Где искать? Датчик холостого смотрел — там все нормально — дроссель чистый — фильтра новые достаточно — воздушный вообще около 1000км назад менял. Именно когда есть нагрузка он перестает набирать, а потом прорывает. Кстати вроде и расход возрос сильно — но пока не могу сказать точно.

FakeHeader

Comments 42

Советую Дочитать до конца

Проблемы и их решение.

Проблема такая в моем случае при наезде на лужу правой стороной. Правым колесом. Машина перестает набирать обороты. Вот у людей подобная проблема .

tj-lestat был 5 дней назад

Я езжу на Chery Amulet — = (Загадочный) = — (до этого — Ford Escort)

Ребята случилась вчера такая поломка или проблема — 2 в одном короче. Машина иногда перестает набирать обороты. Подробнее выглядит это так. На холостом — всё работает нормально. Едешь допустим с определенной скоростью — особенно на низких передачах типа первой второй и третьей. Тронулся едешь и тут обороты перестает набирать — ты тапку в пол а она ноль — потом как прорвет и начинает ехать — потом опять. Выжимаешь сцепление обороты падают до холостых и двигатель работает стабильно. Даёшь газу крутит хорошо. Как только начинаешь движение сначала нормально потом бац снова. Эффект как при обмерзании карбюратора если у кого в жизни было такое. Но тут то инжектор и на холостых все нормально и при выключенной передаче тоже все резко и хорошо набирает — а вот при движении начинает выделываться. Один раз даже на холостом когда начал руль крутить в снегу — то есть дал нагрузку через гидроусилитель обороты упали до 500 потом резко поднялись 1100 и восстановились. Провода проверял на свечи, заводится с пол пинка, чек не загорается. Всё работает. Кроме вот такого тупизма — очень напрягает потому как поворачиваешь на горку и тут она перестает ехать а везде еще и снег с водой — приходится резко выжимать сцепление газовать и потом опять начинать ехать. Если ехать где то 50км и он начинает тупить — тапку в пол и обороты не поднимаются — ну пока снова не выстрелит. Где искать? Датчик холостого смотрел — там все нормально — дроссель чистый — фильтра новые достаточно — воздушный вообще около 1000км назад менял. Именно когда есть нагрузка он перестает набирать, а потом прорывает. Кстати вроде и расход возрос сильно — но пока не могу сказать точно.

2 года Метки: поломка

Нравится 16Поделиться:Подписаться на машину

проблема, которая вымотала нервы и немало денег. в сырую погоду машина ( чери амулет А15 ) не едет, вернее не набирает обороты, она как будто давится. начинаешь выжимать педаль газа 3-5 раз до упора-она прорывает.Потом опять. Поменял все, что можно, полный багажник запчастей. Делал диагностику-ошибку не выдает, чек не горит. Все датчики поменял, кроме датчика подачи воздух

а и лямзонд; бензонасос-все до одного места. Осталось к электрику съездить. Возможно, где-то коротит. Уже не знаю что думать. Озадачил полгорода своей проблемой, не на одной СТО не могут найти решение. В сухую погоду, мороз-все отлично, дождь, вода-начинается такая ж… Может, кто-то сталкивался с такой проблемой, посоветуйте, хелп!

Мужики! Вся надежда на вас, выручайте! Тема такая! Все началось зимой в морозы, после того как выкинуло масло из под клапанной крышки. После данного события проездил около месяца и не предпринимал никаких действий, т.к. было понятно что выпуск картерных газов тупо замерз, тут же оттепель и больше такого не повторилось (выкинуло гр

50). Езжу себе наслаждаюсь и тут в + погоду возвращаясь с работы на

2000 оборотах замечаю провальчик, если немного поддавлю гашетку то в момент пропадает, потом через пару недель ситуевина ухудшилась, при рабочей температуре двигателя этот провал присутствовал в диапазоне до

3000 об. на холодную ехала как положено, заменил свечи и вв провода проблема осталась, далее воздушный фильтр, сепаратор, топливный фильтр, замер компрессии, замер давления топлива, все в норме (все своими силами). Далее неожиданно пропадает хх, без подгазовки не заводится и не работает (приходится подтравливать педалькой), т.к. рхх не раз чистился и последняя чистка ему не помогла было принято решение заменить оный, заменил, завелась сразу, без гашетки, хх стабильны как и раньше и не едет так же как и раньше, в общем неприятности такие. Букав много, зато подробно

P:S евро 3 , ДК отключены прошивкой "эконом", каталось все это дело без проблем 1.5 года, думаю дело не в этом. Да! И сетка в бензонасосе проверена и почищена, пробег 65000 была практически в идеале.

В общем говоря Я решил взяться за эту проблему вплотную. Подключил диагностику и поехал. Не буду обьяснять весь процесс, на попытки понять в чем дело ушло 3 часа. Вообщем выяснилось при наезде на лужу Влага попадает на ДК датчик кислорода (лямбда зонд).

И его параметры выходят за все пределы и нормы . на нем показывало напряжение 3 вольта . Его нормальные параметры это работа в пределах от 0,1 вольта до 0,9-1 вольта.

Сначала я подумал что дело в разьеме . Добрался до него, на нем и правда было много влаги. Я подумал что напряжение на подогрев через влагу попадает на вывод который идет на ЭБУ . Отрезал разъем подсоединил на прямую все хорошо защитил от влаги. И провода хорошо изолировал друг друга. Мы поехали с Клиентом, проехали по лужам все отлично. Попрощались, цена вопроса ему вышла 2500р. Через час он мне позвонил и сказал что все вернулось. В общем он приехал мы снова посмотрели и снова ДК лямбда выходил за пределы.

Вот Вам решение проблемы. Мы решили перепрошить машину на Евро 0.

Навсегда забываете проблему с выходом из строя ДК, спокойно выбиваете катализатор.

И все проблему как сдуло. Контроль ДК исчез . ЭБУ его не видит . Клиент доволен. Цена вопроса по городу стоит 3,4 тыс. рублей. Я перепрошил за 2 тыс. рублей.

При перепрошивке есть еще большие плюсы . Убраны всяческие провалы и баги, улучшена динамика, снижен расход, лучше заводится и т.д. Все плюсы на лицо. На примере устранен всем неприятный баг. Провал на 3000 тыс. оборотах. И тупой динамики машины.

Доброго времени суток, помогите с советом. Ситуация такая: машина пробежала 62 т.км совсем недавно (на 61 т.км) появилась проблема с тупизной машины, а точнее с набором динамики разгона. Суть вот в чем: при трогании и переключении с 1 на вторую передачу машина прет нормально, динамика разгона хорошая, при переключении со 2 на 3-ю (40-45 км/ч 3500 об/мин) жму на педаль газа (в пол), а машина разгоняется не резво, т.е. разгон идет, но очень плавно, как будто сцепление буксует.

Но сцепление я регулировал сегодня, и при пробуксовке сцепления обороты растут а скорость нет, здесь же обороты набираются вместе со скоростью. Раньше я жал педаль газа и машина отзывалась соответственно, а сейчас как-то вяло реагирует, жму а она тихо разгоняется. Сразу скажу, что провалов и всяких других вещей нет. свечи поменял на NGK (те, что советовали в теме про свечи) пару км назад (динамика разгона после смены была хорошая). Что это может быть и куда в первую очередь смотреть?

Дорогие форумчане.помогите… Проблема заключается в том что машина не едет.впервый раз началось когда долго стоял в пробке.бензина было очень мало но лампа не горела.едешь на 1 нормально, включаешь вторую вначале немного разгоняется а потом не едет и тормозит. нажмешь на сцепление и дашь газу поедет, потом опять так же не разгоняется . папка потом залил бензина и нечо не было.а вчера опять такая фигня случилась…едем по трасе километров 90 и когда жмешь на газ начинает тухнуть, хотя бензина больше чем пол бака. на 4 переключились немного проехали и опять тормозит. постояли охладились почистили воздушный фильтр и поехали. вначале нормально ехала а потом опять зачихала. все пришло к тому что под конец пути даже начала на ходу заглыхать. часика 3 постояли поменяли свечи на старенькие проехала до дома почти отлично. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!

Вообщем говоря всем советую перепрошить вашу машинку и забыть обо всех этих проблемах.

Вышел утром и больше не завелся!

Приехал вечером домой, машина работает как новая. Поставил на стоянку. Выхожу утром и ВСЕ! не заводится амулетик. Уже выяснил не срабатывают реле от блока управления. Неужели блок управления? Кто сталкивался с подобными проблемами — помогите пожалуйста!

Владислав, у меня 2 раза была похожая фигня. Симптомы такие: нет напряжения на реле управления бензонасосом. Но я грешу на криво установленную или бракованную сигнализацию – от балды блокирует двигатель (и брелок иной раз глючит), но к официалам бить морду пока никак не собирусь – много дел, кроме того, хочу приурочить визит к плановому ТО. Как лечусь: напрямую кидаю провод от + АКБ на соответсвующий вывод бензонасоса и так завожусь. Прогреваю мотор, затем глушу, отсоединяю провод от АКБ и завожусь в штатном режиме. На все про все минут 10. Где-то так.

Несколько раз машина не заводилась. Я взял привычку перед вуключением двигателя — газануть. Помогало. Но на СТО мне посоветовали заводить двигатель не сразу. Сначала включить электронику (ключ во второе положеие) подождать пока потухнет датчик (бензоколонка) после чего заводить. Последнее время придерживаюсь рекомендации и проблем не имею. Да, на тёплом можно заводить сразу.

Проблем с заводкой нет Даже на полудохлом аккумуляторе.

Я так делаю: 1) ключ во второе положение, жду окончание диагностики 2) включаею вентилятор на 1 и жду секунд 5 (таким способом разогреваю аккумулятор), затем выключаю 3) выжимаю сцепление и завожу. Даже в сильные морозы заводился с первого раза. тьфу-тьфу.

vladislav писал(а): . выжимаю сцепление и завожу. Ничего себе целая — процедура . Я сцепление выжимаю только на сильном морозе. А совет пробудить акумулятор я реализую тем, что включается лампочка при открытии двери. Раньше забывал выключать, а теперь не выключаю специально.

ПРоцедура описано подробно, на самом деле времени затрачивается столько же сколько и при обычном заводе. Сцепу я выжимаю когда сильно холодно ночью было.

Рядом с ЭБУ блок прехдохранителей в том числе питания ЭБУ. там постоянно мокро, вообщем контактам там реально не весело. снимать и чистить

Что бы разогнать аккумулятор лампочкой в салоне, ее нужно включить . часов на 5, но за это время он больше сядет чем разгонится. Там же 10-ти ваттная лампочка стоит в плафоне. Ток протекаемый через АКБ при ее работе составит около 0,8А. Неужели вы думаете, что таким током за 20-40 секунд можно разогреть аккум? Я раньше включал обогрев заднего стекла. Когда то я замерил потр. им ток (около 9А), что сравнимо с дальним или ближним светом, только от света толку нету, а обогрев заодно и стекло от изморози начинает оттаивать. Теперь вообще от этих экспериментов отказался, ничего они не дают. Машина заводится потому, что заводится, а не потому, что ты вентилятор на 5 секунд на 1-ой скорости включил. Как известно, скорость реакции увеличивается в 2-4 раза при повышении темп. на 10 градусов. Здесь можно было бы привести расчет, взять во внимание массу электролита и пластин, их очень разную теплоемкость, и прикинуть, сколько нужно энергии затратить, что бы поднять t этой массы хоть на пару градусов, и сколько энергии даст включение лампочки салона на 20 секунд, но это лишнее. Нужно еще правильно заводить инжектор в сильный мороз.

Богдан Грищенко писал(а): Нужно еще правильно заводить инжектор в сильный мороз. Ану просвети, что за правила заводки инжекторного двигателя в сильный мороз!

Да по телику по российскому каналу рассказывали. При сильно отрицательных температурах бензин плохо испаряется и соответственно топливновоздушная смесь получается без топлива. В карбюраторах лучше, там воздух, который всасывается через карбюратор и смешивается с бензином с карба проходит более длинный путь до впрыска в цилиндр и успевает чуть испариться и смешаться. А у инжектора впрыск форсунки происходит прямо на тарелку клапана. И если инжектор не завелся через 2 секунды, его можно залить вообще. Поэтому после двухсекундной безрезультатной прокрутки нужно подождать 3-5 минут. За это время бензин испариться с тарелки и станет газообразным. Потом, по ИХ словам должна завестись.

Я, например, решил проблему заводки машины на период сильных морозов очень просто: нормально заряженный АКБ, новые свечи и 98-й бензин в баке. Заводится с полуоборота. С повышением температуры буду переходить на 95-й, еще потеплеет – на 92-й.

Аккумулятор "прогревать" перед пуском двигателя нужно, но — делается это не для облегчения заводки двигателя, а для снижения преждевременного износа аккумутятора. Резкий "удар" стартера по аккумулятору, да еще в холодный период года, может вызвать преждевременную сульфадацию пластин, а моргание дальним светом или включение обогрева заднего стекла делают включение стартера для аккумулятора более "безударным". С другой же стороны, если аккумулятор уже подношеный, включение большой нагрузки перед стартером может забрать оставшийся запас ампер-часов для возможности включения стартера. И тогда стоим вообще.

Удалили мой сегодняшний пост, но все равно опишусь, утром пытался завестись не завелся, вообще даже не хватала, пошел на ближайшее СТО отказали, хотел тянуть на Киев, но попытался сам отремонтировать, ПОЛУЧИЛОСЬ, правда сам не знаю точно в чем была проблема, не было искры, сначала думал сигналка нашел валет клацал не помогло, потом вытащил и протер датчик коленвала, хотя он был чистый и подергал два разъема возле датчика, Завелась. Но хуже нет когда не знаеш конкретно что было. Может форумчане прокоментируют.

Это датчик коленвала так парит мозг иногда раз в пол года , а иногда раз в месяц, лечится просто разсоединив и соединив разъем его и все заводись, а лучше поменять я заменил и больше не приходится этим заниматься, походу это у многих бывало, даже не знаю почему, датчик чистый и разъем тоже без всяких непоняток, даже звонится до ЭБУ без проблем, но иногда парило пока не поменял и забыл по крайней мере пока не парит, а то доходило до раза в неделю.

artur писал(а): Это датчик коленвала так парит мозг иногда раз в пол года , а иногда раз в месяц, лечится просто разсоединив и соединив разъем его и все заводись, а лучше поменять я заменил и больше не приходится этим заниматься, походу это у многих бывало, даже не знаю почему, датчик чистый и разъем тоже без всяких непоняток, даже звонится до ЭБУ без проблем, но иногда парило пока не поменял и забыл по крайней мере пока не парит, а то доходило до раза в неделю. Вопрос, менял датчик , и ответный разъем тоже?

Сам датчик! Больше пока не парит, фиг знает из -за чего он так себя ведет, но прикол в том что если не завелся, выходишь открываешь капот, тупо снимаешь разъем и сразу одеваешь, идешь заводишь и завелась, а с новым такого пока нет и надеюсь хоть пару лет не будет, а там и машину продам, а может и раньше! Датчик A11-3611021, но бери оригинал, он примерно от 170грн, дешевле подвал за него не скажу, но цена сама за себя говорит- проверено не раз!

Я утром завёлся, приехал на работу, а вечером — не завёлся. Правда утром сделал сработку сигналки (дверь не захлопнул, а проверить вспомнил уже под охраной) Короче подумал, что движок заблокировала сигналка — пошаманил — не помогло. Подёргал все разъёмы (датчика коленвала в том числе) — не помогло. После первого дня попыток заводки загорелся check. Считал ошибку, получил 0646 — олписания не нашёл. Сегодня потащили меня на СТО. Там выделили нескольких ребят — затолкать в бокс. Ребята горячие оказались хорошенько толкнули, а электрик, сидя за рулём, включил передачу. Произошло чудо — машина завелась и поехала. Электрика я переименовал в шамана, так как был уверен, что инжекторы с толкача не заводятся и спросил кудесника о чудном заклинании, он сказал, что видимо свечи залил. С сигналкой нужно быть по-аккуратнее.

Ещё ситуация была. Машина недельку постояла без заводки и када надо — не завелась. Проверил аккумулятор — вроди в порядке: лампочку зажёг ярко; у тестера стрелку зашкалило, та и стартер живенько крутил Я подёргал разъёмы, чё-то спиртиком потёр — не помогло. Вытянул свечи, посадил жену старте крутить — сморю искр нет. Посмыкал свечные провода, воткунул все 4ре свечи взял их в руки шоб всё видеть, жена крутанула стартер а меня долбануло током, и тут меня осенило , что теперь искра будет. Поставил свечи назад — машина завелась. Не могу не похвалить наш аккумулятор. 4ре года машина на улице и в жару и в холод, а он ещё родной стоит и я его ещё не заряжал. У знакомых опелей и шевролей такого же возраста акб уже по несколько раз меняли.

artur писал(а): Сам датчик! Больше пока не парит, фиг знает из -за чего он так себя ведет, но прикол в том что если не завелся, выходишь открываешь капот, тупо снимаешь разъем и сразу одеваешь, идешь заводишь и завелась, а с новым такого пока нет и надеюсь хоть пару лет не будет, а там и машину продам, а может и раньше! Датчик A11-3611021, но бери оригинал, он примерно от 170грн, дешевле подвал за него не скажу, но цена сама за себя говорит- проверено не раз! Заехал в Авто Азию в Киеве, предложили два датчика коленвала, все лицензионные, оригинала нет, один 105грн но сказали что 2008г в амулет не подойдет,он для более ранних ,не правильно будет считывать, а за 74грн это мой, хотя я думаю это просто индукционный датчик считывать он будет одинаково, лиш бы питание не перепутать +-,короче поставил новый посмотрю как он себя поведет

Нашёл одну причину периодического незаведения. Плохой контакт разъёма на катушке зажигания. Вложение: 261020122671.jpg [ 229.58 КБ | Просмотров: 197 ] Почистил, воткнул посильнее. Пока заводится, буду наблюдать. Вложение: 261020122672.jpg [ 132.06 КБ | Просмотров: 197 ]

Тоже самое было , и не однократно, проблема в разъеме датчика коленвала, заменил датчик, пока нормально.

все разъмы заселиконил с первого года, пока проблем нет.

Sanek555 писал(а): все разъмы заселиконил с первого года, пока проблем нет. Ты просто силиконом залил, или там какая-то смазка. Напиши подробней. Грубо говоря чего в магазине спрашивать, а то про смазку для разъёмов как-то смешно выходит.

взял обычный хадовский силиконовый смазка в балоне и обильно обгадил разъемы, и тот что на датчике скорости тоже. http://xado.ua/smazka-siliko novaya кроме того она же применялась на междверные гофры. вообще по всем резинкам

abver писал(а): . Пока заводится, буду наблюдать. Сам себе отвечаю. Опять не заводился, вечером с работы. Разъёмы подёргал — не помогло. Попробовали с толкача — не завёлся, зато после 2й попытки "с толкача" — завёлся ключом. Через день, дома собрался повозиться, а он заводится, как ни в чём не бывало, с пол-оборота. Не совсем понимаю как может действовать датчик коленвала на запуск двигателя (ведь когда я кручу стартер — коленвал тоже крутится ?) Однако, заказал датчик коленвала. Завтра должны привезти. Поменяю посмотрю. Да, на датчик коленвала грешу, потому что, как-то не заводился и засветил ошибку этого датчика. Я на стартере проехал метра три туда-назад, после этого завёлся и ошибка пропала.

abver писал(а): Не могу не похвалить наш аккумулятор. 4ре года машина на улице и в жару и в холод, а он ещё родной стоит и я его ещё не заряжал. У знакомых опелей и шевролей такого же возраста акб уже по несколько раз меняли. Сам с родным аккумулятором 5 лет ездил. И поменял на новый только по тому, что машина 30 мин в тумане, ночью на трассе (была вынужденная остановка) простояла при включенных габаритах и противотуманках . После этого АКБ перестал крутить. Завели "с толкача". И после этого АКБ крутил как и прежде. Но это был первый "звоночек" к замене. Я долго думать не стал и через несколько дней заменил аккумулятор.

у меня проблемы тож появились с запуском двигателя, когда захочет заведётся, нет желания никак, иногда при длительном мучении стартера, иногда может завестись после перекура и пару тычков по колёсам)), ездил на СТО сказали накрылся датчик температуры и давления, тот что на инжекторе, дома сам поменял, ничего не помогло, електрик посоветовал отключить АКБ, после чего проблем не было полмесяца, две недели назад поменял свечи и два провода, позавчера при включении лампочка чек енджине при включении зажигания помигала, потом слева в углу выскочил знак "Г", исчез, при последующем включении зажигания, поехал, сегодня после нормального завода при повторном заводе чек енджине вообще перестала включаться, не заводиться вообще((( отключение и включение акб не помогает, не охота тащить на буксире опять, попробую найти сам и потом отпишусь, хотя пока не знаю в чём причина — датчики, провода, предохранители или свечи

Проверь все таки датчик коленвала и его разъем, две недели мучался пока не заменил

salaar писал(а): у меня проблемы тож появились с запуском двигателя Эта проблема мне столько нервов потрепала. Но, наконец нашёл датчик коленвала, поменял и уже неделю спокойно завожусь. На 1й стр. этой темы Артур рекомендовал брать A11-3611021, я его нашёл, заказал (за 170 грн.), но привезли мне А11-1005120 (за 110 грн.) я его всё таки поставил — работает. Вот это родной, который я извлёк: Вложение: dk.jpg [ 61.14 КБ | Просмотров: 127 ] Здесь, красным кружочком выделено то место, которого нет на новом. Вложение: dk1.jpg [ 44.17 КБ | Просмотров: 127 ] Хотя там просто магнитик стоит и заголённый магнит в родном, просто видимо более точный. Кстати, при извлечении старого я заметел что он достаточно грязный. Если нет нового датчика — можно попробовать почистить родной. Датчик достать легко — (сверху из под капота) — читай: http://a15-chery.narod.ru/am ulet/10-8-4.html Ну а пока не дойдут руки до датчика, если не заводится делай следующее: 1. Сними и поставь разъём датчика (только найди его, а то я несолько раз не тот разъём дёргал) 2. Если не поможет, прокатись метр на стартере (включи первую или заднюю и включай зажигание) 3. Ну и на худой конец попробуй с толкача. У меня было раза три с толкача не завёлся, а потом завёлся ключом.

сегодня утром опять не завелась, проверил все предохранители(вытащил и назад всунул)) отключил акб, после этого завелась как ни в чём не бывало. но послеобеда при нормальном заводе и проезде 500метров вырубило и больше не заводилась(((((((((( отбукстровал електрику, завтра посмотрит, отпишу результат уже ничего не хочу, полная депресия.

Об одной проблеме Chery Amulet на газу

Как-то заехал ко мне таксист на Чери Амулет. Жалуется: большой расход газа, нет мощности на газу, машина "тупая", давишь педаль в пол — а она не едет. Открываю капот и вижу, что стоит 4-е поколение газа фирмы STAG — 4. Спрашиваю: "Что делали, когда делали?" Минут за 10 выудил по капле информацию, но, как оказалось потом, не всю. Под конец владелец авто сказал самое главное: машина раньше работала более-менее, но неделю назад у него вышел со строя лямбда-зонд, и на станции ему посоветовали поставить эмулятор лямбда-зонда. Он поехал газовщику, который ставил газ на Чери, и тот поставил эмулятор лямбда-зонда. Но расход все равно остался большой. Тогда мне все ясно. Говорю ему: "На такой системе эмулятор лямбда-зонда работать не будет, нужно ставить лямбда-зонд, а эмулятор верни", — и на этом мы разошлись (так я думал).

Через недельки две, может меньше, он приезжает опять с такой же проблемой: тяги нет вообще, большой расход газа, ехать на таком автомобиле невозможно. Рассказывает: "Лямбда-зонд поменяли, но ничего не изменилось". Я ему объясняю: "Если я подключусь, то лишишься гарантии". А таксист чуть не криком кричит: "Какая гарантия? Сделай что-нибудь с машиной!"

Что ж, подключаюсь и вижу: впрыск газа слишком велик. Уменьшаю подачу газа и слышу, что мотор начинает задыхаться, "подтраивать". Кое-как добился нормальной работы двигателя и говорю ему: "Проедь". Приезжает через 5 минут, слышу, опять двигатель "троит". Клиент поделился своими наблюдениями: "Провал почти пропал, а тяги нет". Подключение к машине показало, что газа как было много, так и осталось почти на том же уровне — 8,5 м/с. Это слишком много. Обострились мои сомнения — клиент что-то недоговаривает. Новая волна моих вопросов помогла владельцу машины вспомнить, что когда поставили эмулятор лямбда-зонда, расход был большой. Газовщики изменили диаметр сопел газовых форсунок с 2,4 мм на 1,8 мм. "Ну ладно, — говорю я, — сейчас сделаю авто-калибровку, проедешь 5 км на бензине и 5 км назад на газу". А он мне и говорит: "Когда поменяли диаметр форсунок, то автокалибровку газовщики недоделали до конца, у них завис комп, поэтому сказали, что могу уезжать". Вот, наконец-то все прояснилось! Делаю автокалибровку. Выскакивает ошибка "давление МАР высокое", "неправильное", из значения 0,35 стало 0,65. Нажимаем "продолжить", появляется сообщение о второй ошибке — "обороты двигателя низкие" — и машина заглохла. Снова завожу, нажимаю "продолжить", через некоторое время Чери откалибровалась. Делаю еще раз автокалибровку — все хорошо, только вылезла ошибка "диаметр форсунок мал".

Мощность в одном цилиндре (кВт)

Chery Amulet столкнулся с бензовозом.

Зарегистрирован: Вт июн 17, 2008 8:17

Откуда: Киев (Теремки2)

Автомобиль: Amulet 1.5 SQR477F

Клубная карта №: 0

Позавчера залил (Золотой гепард) полный бак 95 -го, а машинка то начала тупить: плохо набирает обороты, нерезвая (заводится нормально, на низких оборотах не дергает. ). За пол-года первый раз такое, заправляюсь всегда на одной заправке, только 95-м.Что может быть — бензин херовый (может просто совпадение) может свечи поменять , пробег 13000 .

Что посоветуете. Спасибо!

Таже история была, и менял свечи, фильтр, чистил форсунки, ну не давала она иногода той мощи..(((

потом испробовши много заправок, остановился на одной!

ул Богатырская, сьезд с моста по ул.Луговой в сторону петровки, стоит справа КЛО, 95-ый обычный. Бензык суперрр!

Как отьездишь до конца попробуй

Зарегистрирован: Вс сен 02, 2007 23:36

Откуда: Чери-Град (Вишнёвое)

Клубная карта №: 192

Зарегистрирован: Вт июн 17, 2008 8:17

Откуда: Киев (Теремки2)

Автомобиль: Amulet 1.5 SQR477F

Клубная карта №: 0

На луговую далековато ездить — на Теремках кто- где заправляется?

Зарегистрирован: Вт июн 17, 2008 8:17

Откуда: Киев (Теремки2)

Автомобиль: Amulet 1.5 SQR477F

Клубная карта №: 0

Зарегистрирован: Вс сен 02, 2007 23:36

Откуда: Чери-Град (Вишнёвое)

Клубная карта №: 192

А почему я спросил про Премиум — это потому, что у тех, кто долго ездит на не очень качественном 92/95-ом, со временем в движке и топливной системе накапливается очень много грязи. Когда первый раз заливаешь Премиум (а он содержит моющие присадки), то вся эта грязь начинает отслаиваться, и на ней, естественно, движку тяжело.