Ходовой чехол на автомобиль

Защитные чехлы для автомобиля для дальних поездок

Дальние поездки на автомобиле, как простые перегоны по трассе, так и экстремальные – по лесам и буеракам, кроме ярких впечатлений и приятных воспоминаний, зачастую оставляют на память еще и всевозможные повреждения лакокрасочного покрытия. Мелкие камешки, песок, ветки деревьев оставляют свои следы. Можно, конечно, прибегнуть к глубокой полировке, но это недешево и не рекомендуется для частого применения. И как же быть? Что нам могут предложить в этой нише рынка?

Виниловые прозрачные самоклеящиеся пленки. Очень эффективное средство. Но самому качественно оклеить сложные поверхности затруднительно. И стоит она недешево.

Что есть подоступней? Защитные чехлы для автомобиля для дальних поездок. Так называемый, жидкий чехол содержит латекс, и благодаря этому защитный слой получается мягким и эластичным. Наносится обычной кистью в три слоя, после высыхания чехол для дальних поездок на автомобиле готов. Перед нанесением рекомендуется тщательно изучить инструкцию, потому что есть некоторые ограничения по работе с ним. В частности, наносить его можно в определенном температурном диапазоне. Учесть надо и тот факт, что при работающем двигателе капот нагревается гораздо сильней.

Выбор цветов невелик, преобладает черный цвет. Срок использования защитного чехла для автомобиля — не больше десяти суток, после чего его необходимо удалить. В противном случае он может «привариться» к поверхности и останутся следы. Снимается пленка достаточно легко. В некоторых местах (стыки, углубления, вокруг фар) придется воспользоваться тряпкой.

Есть еще прозрачный жидкий защитный чехол, хотя в емкости он белый. Прозрачным он становится после нанесения и высыхания. В этом большой плюс данного средства — он подходит для любого цвета. Да и температурный диапазон применения его гораздо шире. Минусы – это негладкая поверхность и чувствительность к воде. Во влажной среде он портится, отслаивается, делается заметным и может вообще сползти. Поэтому во влажную погоду, в дождь, в мокрый снег и по лужам езда с такой пленкой исключена. Удаляется чехол, как уже можно догадаться, влажной тряпкой.

Необходимое количество средства зависит от площади покрытия и специфики поездки. Если планируется поездка по лесу, то целесообразно обработать всю поверхность автомобиля. А если предстоит длительная езда по шоссе – будет вполне достаточно обработать переднюю часть машины – облицовку радиатора, капот, передние крылья и передние двери. Внешний вид, безусловно, пострадает, но мера эта временная, да и позволяет избежать более серьезных затрат на полировку, а то и покраску.

С проблемой защиты окрашенных поверхностей автомобиля столкнулись уже давно, особенно дальневосточные автоперегонщики. Использовать жидкий защитный чехол для автомобиля при очень дальних поездках довольно накладно, так как наносить его придется, как минимум, дважды (время в пути будет больше десяти дней), после перегона потребуется основательная мойка, а может быть и полировка. В итоге получится изрядная сумма, а это не в интересах перегонщиков. Поэтому придумываются более дешевые способы. Один из них – оклеивание наиболее проблемных мест обычным лейкопластырем. При его удалении липкий слой зачастую остается на автомобильном покрытии, но он легко оттирается с помощью, например, бензина.

Существуют и другие народные способы защиты лакокрасочного покрытия.

Например, с помощью обычной муки. Ее разводят в воде до негустой консистенции и покрывают получившимся «соусом» автомобиль. Данный способ подходит для влажного климата или зимой, потому что в жаркую и сухую погоду такое покрытие может растрескиваться, и в местах трещин весьма вероятно появление повреждений. На плохих дорогах мучная корочка может и вовсе отвалиться. Под дождем такая защита просто смоется.

Вместо муки можно взять клей ПВА (есть и морозостойкий). Этот вариант явно лучше, так как пленка высохшего клея более эластичная, нежели мучная корка, да и устойчивость к воде на порядок выше.

Некоторые оклеивают автомобиль папье-маше из туалетной бумаги. У этого варианта такие же недостатки, что и у «мучного» варианта – растрескивание, низкая водостойкость, вероятность отвалиться. К тому же, сам процесс покрытия очень трудоемок. Да и сцепление с поверхностью кузова сомнительное.

Можно оклеить кузов и обоями с клейким слоем, малярной лентой.

Таким образом, при достаточно большом количестве вариантов защиты лакокрасочного покрытия автомобиля, нет единого универсального, простого и недорогого способа. И выбор варианта с учетом специфики дальней поездки, климатических условий, запланированного бюджета и даже личных предпочтений, остается, как обычно, за водителем.

Диагностика ходовой части автомобиля

  • Диагностика ходовой части автомобиля
  • Зачем нужна диагностика ходовой
  • Что относится к элементам ходовой части автомобиля
  • Как часто проводить диагностику ходовой части
  • Проверка состояния передней и задней подвесок
  • Наличие люфтов рулевого управления
  • Как самостоятельно заменить рулевой наконечник
  • Состояние приводов передних и задних колес
  • Диагностика тормозной системы

Ходовая часть машины – частая тема разговоров автолюбителей. Особенно актуальна она в свете наших «сказочных» дорог: то яма под лужей, то ухаб на ухабе. «Весело», одним словом. В результате всего этого мы начинаем замечать, что где-то стучит и скрипит, машина не слушается руля, и ее начинает стягивать в сторону. Если хоть что-то не так, следует незамедлительно проверить ходовую часть, ведь от ее исправности напрямую зависит ваша безопасность на дороге. Обратитесь на СТО и сделайте качественную диагностику ходовой.

Зачем нужна диагностика ходовой

Не имеет значения, какой у вас автомобиль: совершенно новый или с солидным пробегом. Диагностика ходовой нужна в любом случае для собственного успокоения.

Если вы наблюдаете некоторые странности, немедленно обращайтесь на СТО:

1. На плохой дороге появился гул, стук – это может быть неисправность в элементах подвески.

2. На высокой скорости автомобиль стал неустойчивым, и увеличился люфт рулевого колеса – это, скорее всего, говорит о неисправности рулевой рейки или износе креплений рулевых тяг.

3. На поворотах машина кренится – подозревайте неправильную работу системы стабилизации ходовой части.

4. Во время торможения машину уводит в сторону, или увеличился тормозной путь – возможно, вскоре полетят тормозные колодки или барабаны.

Диагностику считают методом профилактики. Она для того и нужна, чтобы можно было вовремя предотвратить нежелательные моменты в дороге и сохранить жизнь своих пассажиров и случайных пешеходов.

Что относится к элементам ходовой части автомобиля

К ходовой части относится: рама, передняя и задняя подвески, колеса. Во время движения именно на них падает основная нагрузка, потому они и подвержены частому износу.

Если вы решили осмотреть ходовую самостоятельно – загоняйте ее на смотровую яму. Во время осмотра обратите внимание на:

— опорные чашки под пружинами и сами пружины на упругость.

— не протекают ли амортизаторы.

— баллоны, если машина с пневмоподвеской.

— люфты на наконечниках тяг, шрусах, шаровых опорах.

— тормозную систему: колодки, барабаны, ступицы, диски, резина, целостность тормозных шлангов.

Если в процессе осмотра вы обнаружили дефект какой-либо детали – тотчас же меняйте ее.

Как часто проводить диагностику ходовой части

Каждый день этого делать не нужно. Но два раза в год (например, при смене шин «зима – лето») нужно. А если пробег вашего автомобиля больше 10 тысяч, то уже точно пора делать комплексную диагностику ходовой части.

Рекомендуется проводить диагностику регулярно. Не обязательно отсчитывать 10000 км, «благодаря» нашим плохим дорогам профилактический осмотр должен производиться чаще. Часто возникает потребность в экстренной диагностике после «визита» в скрытую под лужей яму. В результате такого механического воздействия на ходовую может появиться гул, стук, люфт руля, машину может начать кренить или тянуть в сторону.

Проверка состояния передней и задней подвесок

Детали подвески принимают на себя все удары на неровных дорогах. Именно поэтому очень важно, чтобы они были в идеальном состоянии. Неисправность подвески незамедлительно даст о себе знать появлением посторонних звуков. Диагностика подвесок – это комплексные меры:

1. Амортизаторы проверяют специальным прибором, который определяет степень его износа.

2. Пружины постоянно находятся под нагрузкой (и при движении, и на стоянке), потому со временем теряют свою упругость.

3. Опорные чашки пружин должны быть без изъянов и повреждений.

4. Люфты в шаровых опорах, шрусах и наконечниках рулевых тяг – это тоже элемент диагностики ходовой части автомобиля.

5. Пыльники на шрусах должны быть целыми.

6. Сайлентблоки (или другие узлы ходовой части) в плохом состоянии провоцируют неустойчивость и нарушение плавности хода автомобиля.

7. Входит в диагностику подвески проверка подшипников ступиц колес.

8. Тестирование тормозных колодок, дисков, барабанов, шлангов.

Наличие люфтов рулевого управления

Люфт (или свободный ход рулевого колеса) рулевого управления нужен для контроля над движением автомобиля. Допустим люфт от 10 до 25 градусов в зависимости от конструкции автомобиля и наличия механизмов усиления на рулевое колесо.

Не должно быть помех, заеданий или рывков – все это затрудняет вращение рулевого колеса и может спровоцировать аварию. Наибольшему износу подвергаются наконечники рулевых тяг. Это шарниры сферической формы. Если они изнашиваются, можно полностью потерять контроль над управлением, потому что тяги выйдут из строя.

Для детального осмотра наконечников машину поднимают домкратом, снимают колесо. На рулевой тяге находим наконечник, нажимаем сверху на шарнир (пальцами упираемся в гайку снизу). Если в результате таких действий он сжимается, и вы чувствуете люфт, то пора менять шарнир. Иногда для определения люфта руль нужно повернуть в разные стороны.

Как самостоятельно заменить рулевой наконечник

Если вы знаете, где находится рулевой наконечник, то сможете заменить его самостоятельно. Ничего архисложного в этом нет.

1. Поднимите машину домкратом.

2. Снимите колесо.

3. Налейте WD-шку на место наконечника (это облегчит процесс выкручивания).

4. Выверните руль до упора в любую сторону (так будет удобнее снять шарнир) и открутите весь рулевой механизм.

5. Из гайки шарнира плоскогубцами достаньте шплинт и открутите гайку фиксации.

6. Нажмите монтировкой (съемником) на поворотную гайку так, чтобы болт наконечника вылез из посадочного гнезда.

7. Выкручивайте шарнир из рулевой тяги по часовой стрелке (посчитайте количество сделанных оборотов, чтобы потом не было проблем с развал-схождением).

8. Новый наконечник ставьте на тягу против часовой стрелки (количество оборотов должно быть таким же, как и при откручивании). Хорошо затяните гайку.

9. Вставьте шплинт.

Состояние приводов передних и задних колес

Привод напрямую зависит от состояния шарниров равных угловых скоростей (могут прослужить до 100 тысяч км). Шарниры приводов есть внутренние и наружные. О неисправности наружного шарнира предупреждают щелчки в ступице переднего колеса на крутом повороте или характерный постоянный хруст при движении на прямом участке.

Наружные шарниры приводов изнашиваются чаще из-за некачественных дорог, вмешательства в саму конструкцию подвески, повреждения защитных резиновых чехлов. Если чехол прохудился от старости или порван в результате механического воздействия, то вода, пыль, снег, грязь, песок, глина беспрепятственно попадает внутрь шарнира. Таким образом, вымывается защитная смазка, и шарнир приходит в непригодность за несколько километров.

Если вы вовремя обнаружили повреждение резинового чехла, но сам шарнир еще не пострадал, то чехол можно заменить. В этом случае шарнир разбирают, промывают, закладывают в него новую смазку и ставят новый чехол на место. Если шарнир уже изрядно пострадал, то заменяем его на новый.

Диагностика тормозной системы

Тормоза всегда должны быть «в тонусе». Каждодневно диагностируйте тормозную систему сами, чтобы вовремя заметить неполадки. Ни в коем случае не пускайтесь в дальнюю дорогу с неисправными тормозами.

Что мы можем сделать сами:

1. Не запуская мотор, нажмите педаль тормоза. Она должна остановиться почти сразу и дожать ее вы не сможете. Если есть ощущение «заклинивания» – это тревожный сигнал.

2. Педаль «встала колом» при незначительном нажатии – у нее слишком короткий ход. Придется регулировать компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре.

3. Педаль имеет большой свободный ход – в системе есть воздух. Ищите место утечки и прокачивайте тормоза.

4. Нажмите на педаль несколько раз, оставьте ногу на педали тормоза и заведите машину. Если педаль тормоза «провалилась», то вакуумный усилитель тормозов в порядке. Если в салоне появилось шипение, значит, вакуумный усилитель придется менять.

5. Для проверки ручного тормоза поднимите рычаг ручника на 3 – 4 щелчка вверх. На щитке приборов должна загореться контрольная лампа. Поставьте машину на нейтралку (рычаг ручника должен быть вверху) и попробуйте вручную сдвинуть автомобиль с места. Если автомобиль двигается, необходимо провести регулировку тросов привода стояночного тормоза. Если регулировка сделана, а машина продолжает двигаться, нужно заменить тормозные колодки.

6. Щупом проверьте уровень тормозной жидкости (должна быть до границы верхнего уровня) в расширительном бачке тормозной системы.

7. Осмотрите шланги и корпус вакуумного усилителя. Они должны быть сухими. Если подтекают – меняйте.

8. Если на внутренне стороне колес есть маслянистые подтеки – ищите причину в рабочем цилиндре тормозной системы: на цилиндрах не должно быть конденсата, шланги должны быть сухими, на трубках не должно быть ржавчины, на штуцерах для прокачки тормозов должны стоять защитные колпачки, шланг должен крепиться к кронштейну крепления тормозного шланга.

9. Тормозные колодки проверять лучше на СТО или во время смены колес на шиномонтаже.

10. Во время пробного заезда при торможении машину не должно уводить в сторону. Если что-то не так, лучше обратиться к специалисту на СТО.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Защитный чехол-тент на автомобиль – делаем «одежку» своими руками

В данной статье мы разберем, как сделать защитный чехол-тент на автомобиль своими руками, и так ли этот атрибут необходим вашему транспорту. Ведь, если вы действительно любите своего «железного коня», то наверняка хотите, чтобы он всегда выглядел самым лучшим образом. Тогда приступим к самому интересному.

Защитный чехол-тент на автомобиль – особенности тканей

Длительное воздействие прямых солнечных лучей может губительно сказываться на лакокрасочном покрытии, кроме того, чехол-тент послужит надежной защитой и от пыли, грязи, влаги, а также вредного поведения птичек. И если у вас нет возможности прятать автомобиль в гараже или же вы просто отправились на отдых, и машина вынуждена простоять несколько недель под открытым солнцем, тогда тент для автомобиля, своими руками сделанный даже наспех, послужит настоящей палочкой-выручалочкой.

В основном шьют такие чехлы из специальных тканей, которые не пропускают пыль и грязь, однако благодаря отличной воздухопроницаемости они могут обеспечить великолепную циркуляцию воздуха, таким образом, у влаги нет никаких шансов скапливаться под подобной накидкой для авто. Одними из наиболее популярных тентовых тканей являются Оксфорд и Тарпаулин, они могут обеспечить прекрасную защиту и прослужат довольно длительный период.

Эти материалы имеют либо поливинилхлоридное, либо полиуретановое покрытие, которое наносится на изнаночную сторону. Главными преимуществами является лёгкость, великолепная прочность на разрыв, отличный температурный диапазон эксплуатации, простота в обслуживании, влагонепроницаемость, прекрасная стойкость к истиранию и загрязнению и довольно низкая восприимчивость к ультрафиолетовому излучению.

Накидка-чехол на автомобиль – как шить?

Обычно такой чехол состоит из трех частей: двух боковых и одной центральной, которая проходит по крыше, капоту и багажнику. Производя замеры, ориентируйтесь не на геометрические данные базы машины и длины кузова, которые указаны в паспорте авто, а возьмите лучше всего мягкий метр или простой длинный шнурок и пустите его по контуру машины от нижнего края переднего бампера до нижнего края заднего бампера. Затем измерьте рулеткой его длину и сделайте небольшой запас, примерно 20-30 см. Боковые вырезки измеряются также по контуру авто, но в трех местах: по капоту, багажнику и крыше кабины. Приплюсовывается запас, полученное значение делится на два, и на ткани рисуется примерный контур по трем показателям. Защитная накидка на автомобиль в этом случае будет шиться из трех продольных составляющих.

Можно осуществить пошив немного по-другому. Также использовать три части, только уже не продольных, а поперечных. Тогда вам нужно измерить таким же шнурочным способом длину лоскута по капоту, по кабине кузова, по багажнику, и не забудьте зафиксировать ширину каждого такого лоскута. Полученные выкройки также сшиваются. Запас в месте, где находятся зеркала, нужно сделать чуть побольше, до 50 см, в зависимости от размера этих приспособлений. Но если вы согласны держать автомобиль с прижатыми зеркалами, то этого можно и не делать. Завершить тент можно протягиванием шнурка или резинки по контуру, чтобы накидка не валялась на земле, для чего можно сделать подгиб и хорошо его прострочить, даже запас ткани для этого у нас имеется. Прежде чем делать этот завершающий шаг, набросьте полученное полотно на авто, чтобы исключить недоработки по силуэту в любых местах.

Из чего шьется накидка-тент для автомобиля?

Есть несколько типов защитных тентов. Самыми популярными являются универсальные многоразовые комплекты. Такая накидка-чехол на автомобиль пошита из специальной ткани, которая обладает сразу всеми перечисленными выше качествами. Следующим типом служат жидкие тенты. Это специальная субстанция, которая наносится на поверхность при помощи кисти, ее особенностью является возможность защищать поверхность машины не только на стоянке, но и во время движения. И последний тип – виниловые пленки, которые клеятся на авто.

В принципе, вполне возможно пошить тканевый чехол и самостоятельно, для этого необходимо лишь купить специальную ткань и уделить особое внимание швам – они должны быть с двойным подгибом. Это очень важно, так как такие швы будут более мягкими и, соответственно, не нанесут вред лакокрасочному покрытию, кроме того, они отлично будут держать форму.

Используемые нитки должны обладать повышенной прочностью, лучше всего для этой цели брать армированные нити из стопроцентного полиэстера. Они не только с легкостью выдержат все циклы использования, которым будет подвержена накидка-тент для автомобиля, но также будут устойчивы и к более значительным нагрузкам, которые возникнут при регулярных чистках от попадаемой грязи, листвы и снега.

Для пошива вам необходимо будет замерять длину, ширину и высоту вашего авто, при этом лучше не делайте выкройку четко по размерам, а оставьте чуть больший запас, так как свободный крой имеет ряд преимуществ.

Категория DS