Hyundai elantra садится аккумулятор

5.2.2 Аккумуляторная батарея не подзаряжается

На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.

Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.

Нормальное натяжение ремня?

2. Ключом на “17” ослабьте гайку, крепящую генератор к регулировочной скобе, вставьте между генератором и блоком цилиндров двигателя монтажную лопатку и с помощью этого “рычага” отодвиньте генератор от двигателя. Затяните гайку крепления генератора.

3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. подраздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.

4. Замените предохранитель.

Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.

Лампа зарядки погасла?

5. Счастливого пути!

6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.

7. Счастливого пути!

8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.

Чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя, обогреватель стекла и т.д.

Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.

Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения.

Источник: automn.ru

Hyundai elantra садится аккумулятор

Вот стал обладателем новой Elantra (точнее купил отцу)!
Вот немного — отзыв:
Машинка отличная, при покупке рассматривались сл. новые машины:
Тойота Королла, Мазда 3 (или 6), Рено Меган, WV Jetta, Mitsubishi Lanser.
Выводы: Тойота — старая модель и тесная, небыло климата.
Мазду надо ждать более чем пол года.
Джетта 660 т.р. Явно тесная не приятная.
Меган- не машина а какае-то недоделка.
Ширина порогов такая что надо быть гимнастом что-бы шагнуть в машину и не испачкать брюки.
Шоу с ключом-картой. А милипуперный ключик спрятанный в ключе-карте вызвал у меня дикий смех. Особено как манагер рассказывал как открывать и закрывать машину при севшей батарейке.
Тута подкывырнуть, тута поддеть, там зацепить ногтем, туда пихнуть. А закрывать — это шоу.
Тормоза у мегана — глупые — (как в анекдоте- нет земли, нет земли, нет земли, полный рот земли).
А лансер как бы тоже старая модель и второй касяк — слабый движок — большой клиренс, мощный движок — малый клиренс.
Форды не рассматривал — по причине я их не люблю (мое мнение).
Да и еще анек — любая машина со временем становиться опелем, если уже не стала фордом.

Вообщем выбрали Елантру
Цена 20990$ Хорошая комплектация, большой салон, новая модель, хорошая система безопасности- 6 подушек. (шторки там всякие). Много всяких приятных мелочевок (подкупает) очечник, подсветка зеркал в козырьках, резиновые коврики, в бардачках.
Единственная машина у которой подкапотная шумка была!
Салон просторный почти как МАЗДА 626 GD то есть салон почти как класс D
Что мне не понравилось- Плохое сидение водителя! НЕТ регулировки боковой поддержки, НЕТ регулировки поясничного упора, НЕТ регулировки наклона седушки.
Я сам катаюсь на древней маське 626 тама все есть.

А теперь ложка дегтя:
Купили машину у оф. дилера в Тамбове. У него же поставили шерхана 6 и парктроник на зад.
Регистрация, ГАИ, номерочки и УРА Забираем 4 дня всего!
Ставим в гараж, не было времени пройти ТО через 4 дня машина не заводиться.
Аккумулятор сел в ноль. Звоним,- говорят — машины шли морем долго — вообщем типа все нормально — зарядите и катайтесь. Сняли — зарядили. Поставили – катаемся, радуемся.
30 дек. ставим машину в гараж. 4 января машина больше не завелась. Опять сел аккум.
Меряем ток покоя — 240мА (сигналка по паспорту 30мА) Записываемся на сервис
Сдает, через час оплачиваем 230 руб. (180 работа, 50 мойка). Резюме они говорят: Мы померили такую же не проданную машину там 200мА. У Вас 230мА (Машина и сигналка) — все в норме.
Совет — НАДО БОЛЬШЕ ЕЗДИТЬ. (Ага а когда покупаешь телевизор — надо больше смотреть, пиво надо больше пить, Лопата — надо больше капать). .
Позвонил знакомым электрикам — говорят лажа.
Забыл сказать — аккумулятор стоит 45 АЧ.

Подскажите люди добрые — у кого такая машина — нет ли таких симптомов.
Подскажите как быть, может оф. лица что-нибудь подскажут.
Спасибо заранее.

Источник: elantra-club.ru

За 2-3 дня садится аккумулятор

Привет всем!
Машина Hyundai Elantra Md 2011 1.6 AT
В прошлом году на оф сервисе установили Pandora 1870i, все было хорошо, пока выезжал каждый день.
Когда машина постояла 3 дня, наглухо сел аккумулятор.

Проверил ток утечки:

Закрываю на сигналку, жду 2-3 минуты — ток утечки падает до 130 mA, на оф сервисе понятно, ничего не нашли и не сделали.

начал смотреть сам, а то достало прикуривать по утрам.

обнаружил непонятное явление — при постановке машины на охрану или закрытии на центральный замок в багажнике в пол накала начинает гореть светодиод.

при этом машина засыпает при постановке на охрану с током потребления 130 mA, но каждые 40 секунд видимо идет запрос и ток утечки растет до 280 mA

если отключить плафон в багажнике, то после постановки на охрану машина вообще не засыпает и показывает ток утечки 380 mA

в чем проблема? у кого было похожее, подскажите.

У меня похожая проблема! Из допов стоит сигналка. Летом летал в отпуск на 2 недели, машина стояла на охране в гараже. По возвращению машина не подавала никаких признаков жизни. Улетал осеню в командировку на 2,5 месяца, отключил сигналку, закрыл на родной ЦЗ. По возвращению, эффект тоже-машина мертва, без признаков жизни. Ток утечки померить не было возможности и времени. Сигналку устанавливал в нормальном, проверенном месте. С пожизненной гарантией на работу. Так что кривые руки, маловероятно. Есть подозрение на дохлый аккумулятор. Сегодня улетаю опять на 3 недели. Чтобы проверить аккумулятор, сбросил клеммы. По возвращению, посмотрим что получиться и отпишусь. Если дело будет не в батарее. буду дальше разбираться, повезу ребятам. чтоб сигналку проверили, затем к диллеру попробую!

P.S. Вообще мне искажаться это не нормально. На на предыдущей машине (форд фокус) такого не было, уезжал на 2 месяца, машина сама полностью обесточивалась и питание восстанавливалось при повороте ключа зажигания!

Зарегистрирован: 08 июл 2011, 12:52
Откуда: СПб
Сообщения: 632
Изображения: 28
Имя: Михаил
Автомобиль: Avante MD Luxury
Награды (1):

Зарегистрирован: 15 ноя 2012, 13:18
Откуда: Рубцовск
Сообщения: 41
Изображения: 3
Имя: Дмитрий
Автомобиль: хожу пешком
Skype имя: DeeJays2009

Привет всем!
Машина Hyundai Elantra Md 2011 1.6 AT
В прошлом году на оф сервисе установили Pandora 1870i, все было хорошо, пока выезжал каждый день.
Когда машина постояла 3 дня, наглухо сел аккумулятор.

Проверил ток утечки:

Закрываю на сигналку, жду 2-3 минуты — ток утечки падает до 130 mA, на оф сервисе понятно, ничего не нашли и не сделали.

начал смотреть сам, а то достало прикуривать по утрам.

обнаружил непонятное явление — при постановке машины на охрану или закрытии на центральный замок в багажнике в пол накала начинает гореть светодиод.

при этом машина засыпает при постановке на охрану с током потребления 130 mA, но каждые 40 секунд видимо идет запрос и ток утечки растет до 280 mA

если отключить плафон в багажнике, то после постановки на охрану машина вообще не засыпает и показывает ток утечки 380 mA

в чем проблема? у кого было похожее, подскажите.

Может проблема не в «сигналке», по пробуй вытаскивать по очереди предохранители, одновременно контролируя ток утечки.
Вот нашел неплохую статейку по поиску утечки:

Проверяем утечку тока в цепи автомобиля

Чтобы узнать куда девается ток и почему ваш аккумулятор разряжается значительно раньше положенного срока обычно рекомендуют измерить ток утечки и «выловить» ветвь схемы, где он «убегает». Простые рекомендации типа «подключи АКБ через амперметр» «почему-то» терпят неудачу — амперметр или ничего не показывает, или показывает белиберду, несовместимую со здравым смыслом. Так вот, всё по порядку.

Работу лучше выполнять ВДВОЁМ.
Отключить все явные потребители энергии типа дальнего света, габариток, магнитолы и т.п.
Отключить неявные потребители энергии типа подкапотной лампы, освещения багажника и т.п. Даже автономная сирена или встроенный сотовый телефон могут пожирать немалый ток (сотовый «по дефолту» включен ещё 2 часа после выключения зажигания). На сложных авто, напичканных электроникой, должно пройти не менее 5 минут — производители часто некоторые приборы поддерживают в «активном» состоянии в течении 3-4 минут после выключения зажигания.
Отключить сигналку или поставить её в режим «VALET». Ток покоя нормальной сигналки — 5-10 ма + примерно 5 ма на каждый мигающий светодиод или 10 ма на каждый постоянно горящий.
Подготовить шунт (кусок провода с качественными зажимами, лучше типа «крокодил»)
Аккуратно соединить шунтом клемму АКБ и ответную клемму провода, идущего в недра авто.
Снять зашунтированную клемму с АКБ (цепь не должна прерваться, ток разряда должен течь по шунту).
Амперметр поставить на самый «грубый» режим измерения тока. Малоинтеллектуальный цифровой мультиметр — аналогично. Высокоинтеллектуальный с режимом выбора диапазона — ничего не поделаешь, просто подключить в режиме измерения тока.
Амперметр подсоединить параллельно шунту, соединив клемму АКБ с ответной клеммой, которая к АКБ присоединялась.
Отсоединить шунт и зафиксировать показания амперметра или мультиметра. Должно быть мало, в районе «0″.
Если тестер/амперметр/мультиметр с ручным выбором диапазона, то:
вновь подключить шунт
поменять диапазон на более чувствительный
отсоединить шунт
сделать замер

Если мультиметр с автоматическим выбором диапазона, то делать ничего не надо.
Предположим, что в результате мы «намеряли» «базовый» ток внешней утечки 370 ма.
Теперь один человек смотрит на мультиметр и «снимает показания», а другой идёт к блоку реле и предохранителей и начинает «выдёргивать» предохранители по порядку один за другим. Другой после крика «первый — нету!» записывает изменившиеся показания. Потом — после крика «второй — нету!» … 8-))

Получается таблица типа:

Расшифровка таблицы:
В цепях, защищённых предохранителями № 1,2,4 и 6 заметных утечек НЕТ.
В цепи, защищённой 3-м предохранителем, утечка 20 миллиампер, 5-м предохранителем — 70 миллиампер, 7-м предохранителем — 5 миллиампер и так далее. Как искать дальше — отдельный разговор.

Хорошо, если после «выдирания» последнего предохранителя остаточный ток утечки не превышает 10 ма, иначе надо будет разбираться со стартёром и с генератором, а если машина со сложной электроникой — ещё и с блоком АБС, AirBag, Мотроником и тому подобным. Напомню, что большинство электронных приборов автомобиля запитаны напрямую от «+» без каких бы то ни было коммутаций, а «включаются» они относительно слабым сигналом, приходимым от контактов замка зажигания по весьма тоненьким проводочкам.

В первую очередь надо проверить те цепи, утечка по которым наиболее велика. Потом можно переходить к цепям с меньшей утечкой.

Методика проверки конкретных цепей абсолютно аналогична общей методики, но для проверки «5-й цепи» в нашем примере все остальные предохранители лучше было бы отключить, чтобы мультиметр перешёл на наиболее чувствительный режим измерения тока.
ВНИМАНИЕ!

Если в процессе измерения был нарушен контакт через амперметр между клеммой АКБ и ответной клеммой машины («рука дрогнула»), то измерения придётся осуществлять заново, иначе при восстановлении контакта возможен резкий и немалый как по величине, так и по длительности (до 5 минут) скачок тока.

Источник: www.club-md.ru

Недозаряд аккумулятора: вопрос знатокам

Позавчера Элантра J3 не завелась.
Аккумулятор крутил, но крутил лениво (как при -30), хотя мороз был всего-то 13 градусов.

Повертев без толку стартер пять минут с перерывами, поехал пешком.

Вчера, основательно замерзнув по дороге домой и поглядев на прогноз погоды, снял с машины аккумулятор домой отогревать. Сегодня утром поставил теплым (не заряжал), машина завелась.

Поскольку это уже второй новый аккумулятор, который дохнет к холодам, грешу на его недозаряд.

Вопрос уважаемым знатокам: дело может быть только в генераторе, или могут быть другие причины? И если могут, то как их точно диагностировать?

Хорошая ссылка еще как жалуется народ:

Это ж надо, на седьмом году жизни автомобиля и такие открытия! =))

Очень плохая новость =( Так как ближний свет и вторая скорость вентилятора — это как раз то, что у меня всегда при включенном зажигании.

Или покупать вторую батарейку и периодически их менять подзаряжая от розетки?

Как выходили из положения?

Ну и вопрос тут же возникает: как же родной аккумулятор пять лет прослужил? Включая легендарную зиму 2006?

Преупрежден значит вооружен Купи себе вольтметри и поезди с ним (100р он стоит). Сам все поймешь.

Заменой генератора на нештатный. Смысла не вижу. Есть другой способ — не стоять в пробках. Ну или поднять обороты ХХ.

> Как выходили из положения?

Никак. В пробке выключал обогрев заднего стекла.

> Ну и вопрос тут же возникает: как же родной аккумулятор пять лет прослужил? Включая легендарную зиму 2006?

Не пять — четыре. Он пережил зимы: 2005, 2006, 2007, 2008. Зиму 2009 он не пережил.

Эти нормативы ничем не обусловлены и не имеют никакого смысла.

Нет у меня под рукой тестера =( Но на днях повезу ТО делать, так вот цель такая: досконально перечислить сервисменам что проверить, чтобы ничего не забыли.

А вообще средняя поездка в последнее время и правда стала ультракороткой (жена возит деток в детский сад). Но на выходных делаются бодрые пробеги от 200 км. по трассе, так что проблем в понедельник утром быть не должно.

Перед тем как завестись без мороза крутит 2-4 оборота. На морозах (как сегодня) — все 5 может. Но не больше.

Да, при том что предыдущий аккум сдох при ежедневных поездках через всю Москву туда-обратно, что намекает что не в длине поездок дело.

Мне бы еще гену проверить и все остальное, что может влиять на зарядку аккумулятора.
Потому как, что аккумулятор подразряжен, я и без теста вижу =)

Хотелось бы устранить первопричину.

Да есть он у меня, но за 100 км от дома =))) в выходные заберу, поэкспериментирую.

Однако вопрос был не столько в том как тестировать генератор с аккумом, но и в том, что еще нужно проверить. И, желательно, как, если есть какие know-how.

Источник: forum.auto.ru

Категория Isuzu