Как отремонтировать рулевой редуктор на nissan terrano

Nissan Terrano Repair

суббота, 27 октября 2007 г.

Ремонт рулевого редуктора.

Как определить, что пора заняться ремонтом? Легко… обычно нижние сальники пробивает сразу и вытекает хорошая лужа жидкости ГУР. Либо сальник начинает «потеть», нижняя гайка становится мокрой, сошка все время в масле и приходится время от времени доливать жидкость в систему. Такой процесс может длиться от недели, до полугода (как это было у меня). Обольщаться не следует — вовремя покупайте ремкомплект и меняйте сальники. Если же у вас пробило в дороге, либо где-то вне гаража и надо срочно ехать, есть вариант отключить систему гидроусиления и добираться без нее. Для этого достаточно снять ремень с насоса ГУР. Если белая рубашка, галстук и ремень компрессора кондиционера мешают это сделать — просто перережьте его. В любом случае ремень ГУРа стоит дешевле переборки гидронасоса.

Начнем. Для начала нам надо открутить гайку крепления сошки к валу редуктора. Откручиваем гайку ключом «на 30». Далее снимаем сошку с вала. Здесь придется попотеть. Я сломал два съемника — ломались каленые пальцы. В итоге тремя сильными ударами большого молотка сошка слетела. Проблема состоит в том, что, как правило, редуктор начинает течь после большого пробега автомобиля, а сошка сидит на коническом валу со шлицами и прикипает насмерть, несмотря на медное напыление на валу. Итак, сошку сняли. Далее надо снять пистоны крепления резинового фартука, закрывающего арку левого переднего колеса от моторного отсека. Отгибаем фартук и получаем доступ к редуктору. Ключом «на 24» откручиваем два болта крепления магистрали высокого и низкого давления от корпуса редуктора. Обращаем внимание, чтобы не попала грязь внутрь редуктора, и чтобы не потерялись медные шайбы — их 4 штуки. По-хорошему эти шайбы надо при сборке заменить новыми, но и старые еще послужат :о) Отверстия болтов затыкаем тряпочными кляпами — дабы мусор не залетел. Обязательно под редуктор поставьте емкость. АТФ-а в систему залито немного (всего литр) но вытекает так, будто ее там литров пять. Следующая операция — отсоединяем рулевой вал от редуктора. Это можно сделать в трех местах: две точки крепления вала на хомутах в шлицевых соединениях, либо в точке крепления вала к резиновому демпферу. Разобрать само шлицевое соединение на валу вряд ли удастся. Корпус редуктора привинчен к раме четырьмя болтами с гайками «на 19». Перед откручиванием болтов придется демонтировать защиту картера. Итак, редуктор снят. Аккуратно протираем корпус от грязи и на куске чистого картона приступаем к разборке. Не забываем удалить всю грязь с нижнего сальника. Там узкая щель между валом и корпусом редуктора, в которую со временем набивается грязь.

На верхней крышке редуктора есть регулировочный болт, которым устанавливается зазор зацепления пары гайка — винт. Он законтрен гайкой «на 17». Расконтриваем и откручиваем эту гайку. Не теряем медную шайбу под ней. Регулировочный винт пока не трогаем. Откручиваем четыре болта «на 13» крепления крышки к корпусу редуктора. Вращаем регулировочный винт (он с левой резьбой) и снимаем крышку. Тут внимание: в корпусе крышки установлен игольчатый подшипник. Все высыпавшиеся иголки надо собрать и промыть в бензине. Что с ними делать — расскажу дальше. Сдвигаем вбок и вынимаем из паза регулировочный болт. Аккуратно извлекаем вал из корпуса редуктора — внутри еще два ряда игольчатых подшипников с одинаковыми размерами. То есть если иглы перемешаются, то ничего страшного не произойдет. Вал протираем чистой тряпочкой и кладем в сторонке — он нам пока не нужен. Переворачиваем редуктор снятой крышкой вниз и мощной отверткой извлекаем первый сальник. Стараемся не поцарапать поверхность стенки редуктора. Под сальником стоит стопорная шайба — снимаем ее с помощью съемника стопорных колец. Вынимаем металлическую шайбу и мощной отверткой последний сальник. Опять стараемся не царапать стенки редуктора. Тряпкой, смоченной в бензине, протираем насухо внутреннюю часть редуктора, включая беговые поверхности подшипников и места посадки сальников, которым уделяем повышенное внимание по поводу чистоты. Достаем пакетик с ремкомплектом :о) Сначала берем сальник, у которого на пластиковом корпусе небольшие подштамповки. Слегка смазываем Литолом внешнюю часть сальника. Устанавливаем его пружинным колечком внутрь, надписями наружу. Осаживаем легкими ударами молотка через плоскую дощечку. До конца забиваем с помощью старой извлеченной металлической шайбы и головки «на 22». Ставим новую шайбу и стопорим ее кольцом. Последний сальник в металлическом корпусе ставим аналогично первому: пружинным колечком внутрь, надписями наружу. Тоже слегка мажем его Литолом. Осаживаем той же головкой и тем же металлическим кольцом. ………. Перекур……..

Вот теперь наступает момент истины. Надо собрать все игольчатые подшипники и установить на них вал. Как сказал Дима: «сборка и установка вала на игольчатые подшипники равнозначна попытке собрать кораблик в бутылке через горлышко». Расскажу, как это делал я. Сначала все иголки заливаем бензином и промываем. Затем выкладываем их на чистую тряпку и сушим. Берем Литол и не самым тонким слоем мажем беговую поверхность верхнего подшипника, который ближе к крышке. Снизу вставляем свечную головку на коротком удлинителе. Она оказывается на уровне нижней четверти подшипника и практически по диаметру вала. Это для страховки, чтобы иголки не сыпались вниз :о) Дальше берем длинную плоскую отвертку, цепляем на нее магнит и ждем несколько минут. После этого иголки подшипника будут к ней прилипать. По одной иголки с помощью намагниченной отвертки помещаем в редуктор и осторожно пальцем приклеиваем их на Литол. После сборки этого подшипника осторожно валом как бы выдавливаем свечную головку и ставим его на первый ряд подшипников. Аналогично собираем второй ряд. Перед установкой вала на свое место, надо убедиться, что червяк в редукторе стоит в своем среднем положении. На внешний вид это выглядит так — вы должны видеть сверху все зубья червяка их там четыре штуки. В этом положении устанавливаем вал так, чтобы его центральный зуб вошел в середину червяка. Собранный корпус кладем на бок и собираем подшипник крышки. После предыдущих операций — это детский лепет. Ставим на место, в верхний паз вала, регулировочный болт, устанавливаем под крышку редуктора новую кольцо — прокладку и аккуратно одеваем крышку. Для окончательной установки необходимо крутить регулировочный болт. Внимательно следим, чтобы новая прокладка не вылезла из паза — ее можно поправить тонкой отверткой. Закручиваем болты крепления крышки. Надеваем на регулировочный болт медную шайбу и контргайку. Все, редуктор можно ставить на машину.

Сначала прикручиваем его четырьмя болтами к раме и ставим на место шланги магистралей низкого и высокого давления. Не забываем про медные шайбы, которые должны стоять с обеих сторон каждого наконечника шланга. Ставим на место рулевой вал. Теперь ответственная процедура позиционирования вала. На Террано руль крутится от упора до упора 4 с половиной оборота. Значит нам нужно поставить редуктор в среднее положение. Поворачиваем вал до упора в любую сторону и после этого делаем два с четвертью оборота в обратную сторону. Это среднее положение редуктора. Далее вывешиваем оба колеса и ставим их прямо. Одеваем сошку и закручиваем гайку. По мануалу она тянется около 170 Н м. Скорее всего после этого придется переставить руль, чтобы он занял привычное положение. Далее процедура заливания жидкости АТФ в систему.

DEXRON II, который рекомендует Ниссан уже не найти. По крайней мере я не смог. Есть второй со всякими буквами, но он почему-то дороже третьего. В итоге я купил DEXRON III. Он такого же красного цвета. Нужен литр жидкости. Итак, вливаем в бачок ГУР сколько влезет. Заводим двигатель и поворачиваем руль. Доливаем жидкость и крутим руль в обратную сторону. Так, пока не уйдет весь литр. Обратите внимание, что АТФ сильно пенится — это в системе воздух. Для прокачки вывешиваем оба передних колеса и на заведенном двигателе энергично крутим руль от упора до упора. Стараемся, чтобы колеса в крайних положениях не бились об отбойники — считать до двух умеют все :о) Два оборота в одну сторону — два в другую. Покрутили так десять раз и в заключение удержали в каждом крайнем положении руль на 10 секунд. Слышим, как создается нагрузка на двигатель. Как работает насос ГУР. После прокачки системы никаких шумов от насоса исходить не должно. Если в рулевом ощущается приличный люфт, то ослабляем контргайку на регулировочном болту, который торчит из крышки редуктора и подтягиваем болт.

P.S. Несколько слов про DEXRON

Сегодня в продаже можно встретить три DEXRON-а:

  • DEXRON IID (основа mineral + HC-synthetic);
  • DEXRON IIЕ (основа synthetic);
  • DEXRON III (может быть изготовлен как на той, так и на другой основе).

Ниссан рекомендует использовать DEXRON II. Сейчас такого продукта в продаже не найти и:

  • в ГУР вы можете лить любой доступный DEXRON (а так же их смесь в любой пропорции);
  • в раздатку вы можете лить любой доступный DEXRON (а так же их смесь в любой пропорции);
  • в коробку автомат предпочтительнее лить DEXRON IID (он ближе всего к родному продукту) но допускается и DEXRON IIЕ и DEXRON III.

Автор: Марат

Источник: nissan-terrano-repair.blogspot.com

Ремонт рулевого редуктора.

Страницы 1

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений [ 12 ]

1 Тема от торсион 20.01.2014 12:44:21

  • торсион
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Краснодар
  • Зарегистрирован: 14.03.2008
  • Сообщений: 1217

Тема: Ремонт рулевого редуктора.

Начал подтекать рулевой редуктор.Машина Теранно-2.Есть ремкомплект(сальники,резинки).Кто может перебрать сей узел? Мастер-гидравлик много бабла просят.Дешевле б\у взять.

2 Ответ от vano 20.01.2014 12:46:37

  • vano
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: г. Ейск
  • Зарегистрирован: 02.03.2011
  • Сообщений: 472

Re: Ремонт рулевого редуктора.

присоединяюсь к вопросу, но честно говоря лень разберать все работает и подтекает уже 2 года — просто подливаю

3 Ответ от Vaha 20.01.2014 12:47:06

  • Vaha
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: столица Хадыженского пива
  • Зарегистрирован: 29.06.2011
  • Сообщений: 6432

Re: Ремонт рулевого редуктора.

торсион, редуктор не насос — сам перебери — дешевле не бывает

4 Ответ от Дробильщик 20.01.2014 12:48:54

  • Дробильщик
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Белореченск
  • Зарегистрирован: 22.05.2010
  • Сообщений: 8985

Re: Ремонт рулевого редуктора.

торсион, редуктор не насос — сам перебери — дешевле не бывает

Поддержу, да и насос не сложнее.

5 Ответ от Vaha 20.01.2014 12:57:19

  • Vaha
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: столица Хадыженского пива
  • Зарегистрирован: 29.06.2011
  • Сообщений: 6432

Re: Ремонт рулевого редуктора.

Дробильщик, ну в насосе только вовремя резинку на ротор с лепестками одеть — остальное более чем просто

6 Ответ от торсион 20.01.2014 13:05:20

  • торсион
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Краснодар
  • Зарегистрирован: 14.03.2008
  • Сообщений: 1217

Re: Ремонт рулевого редуктора.

Кстати есть насос гура ZF.Подклинил в дороге.Поменял на контрактный.Старый можно видимо реанимировать.Вал вращается,но цепляет внутри.Сдать в лом или разобрать,а потом сдать в лом ?

7 Ответ от Vaha 20.01.2014 13:08:55

  • Vaha
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: столица Хадыженского пива
  • Зарегистрирован: 29.06.2011
  • Сообщений: 6432

Re: Ремонт рулевого редуктора.

торсион, если вал цепляет — скорее всего выработка на статоре(ступеньки), соотв-но пазы под лепестки в роторе тоже подразбиты. Разбирай всё равно скорее всего в утиль

8 Ответ от торсион 20.01.2014 13:27:46

  • торсион
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Краснодар
  • Зарегистрирован: 14.03.2008
  • Сообщений: 1217

Re: Ремонт рулевого редуктора.

Умер без симптомов,не шумел,не тёк, просто на трассе заклинил.Правда после покупки машины, когда менял жижу в ГУРе, воняла горелым.

9 Ответ от Дробильщик 20.01.2014 13:50:34

  • Дробильщик
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Белореченск
  • Зарегистрирован: 22.05.2010
  • Сообщений: 8985

Re: Ремонт рулевого редуктора.

Разбирай всё равно скорее всего в утиль

Как то не думаю, я свой на овце сжёг на 5 тыщах пробега, когда узнал цену этого куска люминия решил снять и посмотреть. Оказались задраны щёки, кусок стекла и 3 листа наждачьки разной зернистости решили проблему, пашет до сих пор.

10 Ответ от sergey29 20.01.2014 14:29:36

  • sergey29
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Краснодар
  • Зарегистрирован: 09.05.2012
  • Сообщений: 166

Re: Ремонт рулевого редуктора.

Начал подтекать рулевой редуктор.Машина Теранно-2.Есть ремкомплект(сальники,резинки).Кто может перебрать сей узел? Мастер-гидравлик много бабла просят.Дешевле б\у взять.

Мне ремкомплект ставил Андрей(Апостол).
АВТО Террано 2.

11 Ответ от торсион 20.01.2014 14:35:56

  • торсион
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Краснодар
  • Зарегистрирован: 14.03.2008
  • Сообщений: 1217

Re: Ремонт рулевого редуктора.

К Апостолу и не подумал позвонить.

12 Ответ от югер 20.01.2014 20:00:47

  • югер
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Краснодар
  • Зарегистрирован: 21.01.2008
  • Сообщений: 2867

Re: Ремонт рулевого редуктора.

Мне ремкомплект ставил Андрей(Апостол).
АВТО Террано 2.

+сую. На тлк мне меняли. Только посоветуйся с ним по комплектности ремкомплекта.В моем чето не хватало,потому что брал не оригинал.

Сообщений [ 12 ]

Страницы 1

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Источник: forum.skif4x4.ru

Обсуждения

Отечественные запчасти на Террано

127 сообщений

Вот подумал немного и решил вывесить. По моему это где-то было уже, да лень искать. Пусть каждый решает сам о необходимости их применения.

Год выпуска выбит на петлях дверей , например 17 обозначает 91 год, седьмой месяц

1) Ремкоплект переднего суппорта партнамбер: 4112009G25 , 41120AG025
Направляющие тормозных суппортов и пыльники направляющих подходят от Газели, Волги, направляющие укоротить на 8-12 мм.
Для тех у кого задние тормоза барабанные — солдатики, чашки и пружинки подходят от ГАЗ 3110. Единственное различие с Террановскими — пружинка немного слабее (by Шустрый )
2) Задние тормозные колодки (были наклепаны от газели), и есть двух видов: серые и красные; подходят только красные, у серых края будут отрываться (барабанные тормоза)
3) Пыльник и манжета заднего тормозного цилиндрика подходят от волги (барабанные тормоза) парт.намбер 24-3501058
4) Пыльник заднего тормозного цилиндра (дисковые тормоза) – подходит от Оки (от Бычка?? )(by Kos )
5) Манжеты торм. цилиндров передних суппортов (50 кузов), подходят один в один от Таврии (by BUL’DOZER )
— накладки тормозных колодок ручника – наклёпываются УАЗовские или Таврические или запорожские

6) Пыльники ШРУС ,
наружный: 95х97х23; внутренний: 78х92х24 ( размеры взяты с сайта exist.ru )

— нивовские наружные от Нивы 2121, не использовать винтовые хомуты-стяжки!!
— наружные пыльники ШРУС от москвича 2141 силиконовые или от АУДИ 80

7) нормально встаёт спойлер жопный от нивы, на Т1 надо крепления маленько переделывать, чтобы его закрепить под петли заднего стекла.

8) Резиновые втулки на амортизаторах — А) подходят жигулевские; Б) москвичёвский сайленблок там втулка подходящая по диаметру, опаяна резиной а сверху припаяны три металлических сегмента эти сегменты отрываешь, чуть обтачиваешь резину на наждаке и вгоняешь в аммортик. Ходят долго (by Alex_G );
В) если амморты газелевские – то и втулки газелевские.

Нижняя втулка амортизатора — подходит резинка, которая называется «втулка стабилизатора ГАЗ 31029» и стоит 3 руб., предварительно увеличив внутренний диаметр для того, чтобы железка влезла (сверлом или круглым напильником + мыльная вода)

9) Сайлентблоки растяжки рычага – делаются из «краба» (кронштейна растяжки) от 2108, распиливаем пополам, (by никельский) или волговский сайлент амортизатора, разрезанный пополам.
Втулка дистанционная растяжки рычага 5447950W00 – металлич.трубка. Внутренний D -17 мм, Наружный — 22 мм, Длина втулки -62 мм.

10) пыльник верхняя шаровая — от нижней шаровой опоры Москвич412 — 40142-01G00
пыльник нижняя шаровая – А) нижней шаровой опоры Москвич412 — 40187-50W01
Б) от рулевого наконечника ГАЗ53 с железной обоймой.
В) от Инфинити NBJB-V35

11) Отбойники: взад – передние от газели, вперед — передние обрезанные от волги.

12) ПЫЛЬНИК РУЧКИ РАЗДАТКИ. (by RAPIDA) от ваз 08-09. — края обвернуть вокруг пластины, проделать дырки под болты и закручивать.

13) Пыльник рулевых наконечников – девяточные пыльники рулевых наконечников.
14) Уплотнители :
A) задней двери подходит от НИВЫ . По длине не хватает сантиметров 10-15, просто чуток натягиваем и всё! Встает как родной! Меняется за 20 минут с перекуром (by Lexus)
Б) боковых дверей – от ВАЗ 01 или 08 (by SeregaBoguraev & grand)
В) дверного стекла – от ВАЗ 08, чуть подрезать

15) Сальник рулевой сошки — подходит от КПП мотоцикла «Восход», размеры: 40.25х27х7 (by Начинающий)
— если вал на редукторе больше, то сальник жигулевской полуоси (проверял сам) (by golin)
16) Патрубок после турбины R50, который одевается на гофру. Подходит сантехнический : http://forums.drom.ru/nissan-pathfinder-terrano/t1151..

17) Термостат — а) код детали: WV54-82 , QTH104 , D25000JC , QTH104K, на 88 градусов : 21200-5D12
б) если вам нечего делать, то можно аккуратно разломать корпус жигулевского термостата, Вы удивитесь тому, что внутри спрятан «родной» с террановского дизеля.
в) от Москвича 41

18) Подшипник насоса ГУР — № 6203, закрытый с одной стороны. Размеры 15х35х11. Русский подшипник: №202 или № 203. Сальник 18х30х7, как от масляного насоса 3S (by Fox234) ) или русский сальник 16х30х7 (by denis-art)

19) Аммортизаторы передние :
— газовые или газо-маслянные двухсторонего хода «Плаза» от УАЗ-3151 (желательно с длинным штоком)
Задние амортизаторы:
— передние от Волги «Плаза», «Плаза-Арктик», задние от Газели двухстороннего хода, от Соболя.
20) Вакуумный насос. Если отказал вследствие износа лопастей — новые лопасти вырезаются из пластика. Или от корейского автобуса Беста — 0K71F24460 , 0K71E24460 (by El Diablo)

21) Пружины
Основные параметры пружин:
1. Задние пружины ВАЗ 2102, 2104.
Диаметр прутка — 12,4 мм
Внутренний диаметр пружины — 102,7 мм
Свободная длина — 455 мм
Жесткость пружины — 18,9 кг/см
3. Задние пружины ВАЗ 2120.
Диаметр прутка — 14,3 мм
Внутренний диаметр пружины — 102,7 мм
Свободная длина — 421 мм
Жесткость пружины — 31,0 кг/см
5. Пружина НИССАН (родная).
Диаметр прутка — 13,2 мм
Наружный диаметр пружины — 117,2 мм
Свободная длина — 417 мм
Жесткость пружины — 26,0 кг/см

— от ВАЗ 2121 , (жигулёвские пружины при нагрузке может вывернуть вбок!)
— от Джип Гранд Чироки
— с TOYOTA CROWN только с рамного (131 кузов, передние) (by Nik)
— от шеви-нивы : диаметр прутка 13.8-14.0 мм

22) Скрипящая, или щелкающая панель. Снимите планку перед лобовым стеклом (где дворники стоят) и увидите трещины по кузову в районе шарниров капота и в местах крепления крыльев. Если и крылья снимете, то увидите, может быть и еще что-нибудь. Все развалившиеся соединения (контактная сварка) склепать китайским пистолетом. Трещины засверлить по концам. Большие можно заварить. Все варить не советую. Панель скрипеть перестала.
http://terrano.irk.ru/forums/viewtopic.php?t=1439..
http://terrano.irk.ru/forums/files/thumbs/t_ue_105.jpg
http://terrano.irk.ru/forums/files/thumbs/t_48_120582..

все проварить и усилить.) Если случай не запущенный, можно высоту подушки увеличить миллиметров на пять, на какое то время этого хватит. Кстати, петли передних дверей разбивает по этой же причине. Втулки в дверях меняются на самодельные из бронзы, латуни. Пальцы меняются на самодельные из клапанов диаметром 8мм.

23) Ручник.
а) трос ручника, практически без переделок, подходит от жигулей классики. Вместо двух раздельных и дефицитных, будет один и дешевый. Трос ручника от ваз2101-2107 ставится один, вместо двух родных. Больше никаких переделок не требуется. (задние барабанные тормоза) — не надо отбивать крепления, лучше обрезать трубку под нужным углом и просверлить новые дырки в креплениях (by Ritch)
б) Снимаем трос с кожухом(кожух должен быть целым),вытаскиваем оборванный трос, но не выкидываем.Берем трос Жигулей, обрезаем один конец, одна петля с другого конца остается. Отрезаем по длине чуть больше на 5 см и вставляем в старый кожух. С одной стороны торчит кусок троса без петли, надеваем на него пружину(разжимную) и 2 гаечки ,диаметр троса и гаек одинаковый. Точно отмеряем длину троса и на отмеченном месте молотком сплющиваем гаечки, лишний кусок троса отрезаем Трос готов к установке. (by серегасочи)
в) центральный тросик ручника, т.е. короткий, который от самого рычага — подходит тросик сцепления от десятки. Естественно с переделками (by timka) или от УАЗ (by ШтурманS)

24) Аммо на заднее стекло — без переделок подходят оковские, восмерочные, нивовские. Различаются усилием. Достаточно заменить один, его усилия будет более чем достаточно. Стекло будет открываться сразу после нажатия на кнопочку.

25) Аммо на заднюю дверь – a) от Соболя, они длинее где то на 5 см родных(by p.oleg) б) От ВАЗ 2111. Желательно подбирать с усилием более 400 Н

26) дизель
Перегильзовка двигателя: прессуем туда волговские на 92мм, растачиваем и хонингуем их до 96. Ходит еще 150-200 тысяч. Естественно кольца новые, а гильзы выбираем (можно старые) без жаростойких вставок в верней части (были и такие). На атмосферных дизелях масляный фильтр подходил жигулевский (лучше побольше, с нового уаза), без переделок.
Мех КПП Вечная проблема с игольчатым подшипником первичного вала и синхронизаторами. Все ниссановские КПП с заднеприводных авто различаются лишь передаточными числами. Так что покупайте на разборке любую коробку за сотню баксов и вперед. В запущенных случаях меняются все внутренности, кроме оси вторичного вала. (у них длины разные) Небольшое изменение передаточных чисел не ощущается.

27) А) подшипник вторичного вала МКП, с канавкой для стопорного кольца — жигулевский 306-й (by Баха )
Б) кпп механика Z24 — все подшипники, кроме одного, отечественные, а нестандарт заменил на наш используя внутреннюю втулку
В) Кузов R20, К-24. Подшипник первичного вала КПП, один в один от ВАЗ 2101(by Игорян 430)

28) ХАБЫ: (by КЛИМ) ремкомплект: 40267-88G00 , цена 870 руб
автоматические локи на ступицах перестают блокироваться после износа фрикционов. Напаиваем на них кусок латуни, протачиваем на токарном станке и еще на пару сезонов хватит. Можно напаивать старые, отслужившие свой срок синхронизаторы. Еще можно наварить латунную проволоку, а потом проточить. Верхний фрикцион А должен проваливаться в фрикцион В так, чтобы общая толщина двух фрикционов при этом составляла L

А можно просто слегка стукнуть кольца молотком, чтобы появилась небольшая эллипсность, и внутреннее кольцо не будет сильно проваливаться во внешнее – шутка!
Ручные хабы 40250-31G00

ХАБЫ ОТ УАЗа на Terrano : (by big-foot)
(1300 руб./пара). Проблема в том, что уазовские шлицевые другие абсолютно + не подходят крепления к ступице. Короче: в уазовскую шлицевую (из хаба) запрессовал шлицевую от ТЕРРАНО. Фланец крепления к ступице обрезал и приварил другой, корпус хаба пришлось обточить в станке, далее насверлил отверстий для крепления и поставил. Конструкция довольно неплохая и прочная.

29) Ремень привода генератор: подходит от классики ( но быстро вытягивается, т.к. уже родного). Ремни привода генератора и ГУР одинаковые: 1145х13 мм.

30) Размеры крестовины (факт) 70 мм высота, 27 мм D чашек, 46 мм расстояние между стопорами – задний кардан. Для PIСKUP размеры 71.5 х 27 х 47.5

31) ГУР
А) (авто Т2, движок 2.4 л.) на Т2 походят насосы от Опеля Омеги (в старом кузове) 1993 года, 2 литровой. Крепления не подходят, пришлось переделывать крепление (60 у.е. насос и 30 у.е. работа).
p.s. насос для опеля и террашки делает Каяба, руль крутится лучше, чем на штатном насосе. (by Джанни)
Б) также насос ГУР подходит от Примьеры (by санечек)
В) шланг высокого давления :
— от МАЗа, плюс переходники и медные шайбы(by ay74)http://photofile.ru/users/pay74/135175764/138569661/
— от УАЗ. Рассверлить отв. штуцера до 14 мм(by Ястреб)
г) На КА24Е подшипник ролика натяжения ГУР подходит № 6301 (by Lantech)
д) сальник редуктора ГУР, который на рулевом валу – 30х18х7 (by susl)
е) насос ГУР на WD21 TD27 подходит от PR50, но надо перевернуть шкив (by VitalyaD)

32) На Т-1 в задние арки условно подходят передние подкрылки от ГАЗЕЛИ, только их надо подрезать + фен. Также условно подходят подкрылки от «Патриота». На Т2 (Мистраль) тоже подходят и вперёд и назад (by Дизель-Ман). Передние подкрылки хорошо условно подходят от Шнивы (by Игорь)
На Т-2 подкрылки условно подходят от: перед – ГАЗ 3102; зад – от НИВЫ (by Андрей — F/M)

33) На Датсуне есть подвесной подшипник карданного вала. Подходит от Газели, старого образца, только надо или убрать крепление, что бы в оригинальную обойму вошло, или переделывать крепление. Просто болгаркой срезать с газелевского железку и всё. Стоимость- 200р.
34) родной центральный замок меняется на две четырехконтактные реле .
35) Реле поворотов на Т1 подходит от 2108 один в один
36) Реле регу

36) Реле регулятор самый надежный — старый р/р от азлк-2141, два транзюка в мостовой схеме. Подходит ЛЮБОЙ с двумя выводами. На вывод *Ш* вешается нижняя щетка, на вывод *15* вешается верхняя щетка+выход доп. диодов. Диод с обратной стороны разъема в генераторе закорачивается. (by Lexus)

37) На Terrano/Pathfinder 2.7 TD, 2.4 i и 3.0л мононвпрыск (до 90 г) ставились ХАБы с 27 шлицами На Terrano/Pathfinder 3.0л инжектор — ХАБы с 28 шлицами.

38) Вентилятор печки Вентиляторы бывают разные!! Ниже описаны 4 варианта:
a) 1) Мотор отопителя от ВАЗ2108, 3 шурупа длиной 25мм, суперклей
Диаметр вентилятора на вазовской печке и у нас один в один, крутится так же в одну и ту же сторону. При этом вазовский длиннее на 15мм.
Снимаем крышку, на которой крепится мотор вентилятора и из чего-нибудь, толщиной 15мм вырезаем проставку — я использовал 15мм вспененный полистирол. Далее, надо закрепить восьмёрочный вентилятор в родной крышке. Для этого очень хорошо подходят )-образные гайки от мебельных болтов. В принципе, можно и простыми шайбами прижать. Разъём вентилятора переделал на совместимость с родным.

б) ( by Шустрый)
вентилятор от ВАЗ 2111. Диаметр крыльчатки совпадает, но чутка выше родного. По мощности раза в полтора сильнее родного моторчика (теперь больше 2-й скорости не пользую). По крепежным отверстиям туго, но входит в родные (3 винта). Вопрос высоты крыльчатки решается двумя способами: 1 — сделать проставку из фанеры 5-10мм, 2 — Сместить крыльчатку вместе с мотором относительно кожуха (у меня так, см. на фотке) высверливаются заклепки и ставятся винты через прокладку из обычной гайки.
Партнамбер одиннадцатого вентилятора: 21110-8118020-00 ( by Crazy Max )
в) вентилятор от ШНивы. ВАЗовский разъём заменяется на родной террановский, он встаёт на место Нивовского один в один. ШНивовский двигатель переставляется на крепление от террановского. Резиновый патрубок запросто встал на своё место.
Монтаж: изнутри корпуса вентилятора, через гайки крепления были закручены винтики 5х25 так, что получились шпильки. http://terrano.irk.ru/forums/viewtopic.php?p=80382#80.. ( by MDD)
г) вентилятор (WD21 TD27T 1991г.в.) — от 2108 маленький, от 2111 слишком большой, от ГАЗ 3129 точно в размер, но лопасти крыльчатки не в ту сторону загнуты. Диаметр штатной и газовской крыльчатки 14см примерно. Расточить надфилем родную крыльчатку и насадить на газовский моторчик. Крепление моторчика к коробу воздуховода совпадает абсолютно, только надо купить D-образного дверного уплотнителя и приклеить на крепежную пластину для уплотнения и крепежные винтики взять покороче: М5 10-12мм, можно также содрать резиновые колечки с корпуса старого вентилятора и положить под шайбочки.
ps: на леворульках, похоже, стоит другой вентилятор, который не менялся, на праворульках, похоже, менялся в районе 92-93 года, раз у народа с поздними годами входит вентилятор от 2111( by Ritch)

39) На Т2 линки переднего стабилизатора переделаны на рулевые наконечники от газ-24.

40) На Т1 линки переднего стабилизатора болт и резинки – всё подходит от волги или меняют на болты крепления бампера от 2109

41) На задний стабилизатор можно поставить стойку от новой Волги

42) генератор Т1 — подходит от LD20, или ALTV010
_ подшипники для «Хитачи» на Т1, TD27T: передний 6303, задний 6202;
_ для Т1 VG30 : Задний NSK B17-116TXDDG-GCTR, NSK B1050 T12DDNCXCG1-01 (10x27x11mm) (by GinC);
Передний SKF 6303-2RSH, (размер 17x47x14mm);
_ Вакуумный насос подходит от KiaBesta, код на екзисте — 0K71E24460( by Димон)
_ Уплотнительные кольца в вакуумный насос: 14688-61503, 14688-W2500
_ Диоды в «подкову» можно запрессовать десяточные или газелевские
_ диодный мост от ГАЗ, Газели и небольшой доработки дрелью ( by GeG)
_ диодный мост HI11803, RH-15C

_ ротор : 35-2723-W , A/ 324 – недорого!

43) Внутренности АКПП подходят от Нисан Лаурель RB25, Home TD27T, Stagea RB25 — там везде одинаковая коробка RE4R01A. Заднеприводные и полноприводные АКП отличаются количеством фрикционов в пакета

43) Внутренности АКПП подходят от Нисан Лаурель RB25, Home TD27T, Stagea RB25 — там везде одинаковая коробка RE4R01A. Заднеприводные и полноприводные АКП отличаются количеством фрикционов в пакетах и передаточным числом в планетарке.

44) Проставки под задние пружины подходят от ТАЗа, резиновые с металлическим кольцом

45) а) Радиаторы на Т1, Т2 с небольшой переделкой креплений, по размерам подходит 1401.1301010 — Соболь . Габаритные размеры (с патрубками) 648х390х106 мм
http://www.radiator-ek.ru/index.php?page=products.. (без охлаждения АКП, естественно! )

б) радиатор фирмы SAT: NS000W21D для мотора ТД27Т с АКПП, — лучший вариант.

в) трёхрядный радиатор от УАЗика, он чуть уже шириной, но толщиной чуть побольше. Переделываются крепления : http://www.nissan-4×4.ru/Razdeluy/Remont/Sistema_ohla..
г) радиатор фирмы TYG: DS37005AM
д) радиатор фирмы AKS: 272064 (без охлаждения АКП) – 3300 руб.

46) Вентилятор радиатора. — вместо родной вискомуфты ставятся два жигулёвских электровентилятора. Или один двойной шнивовский
— датчик температуры от ваз 2110 инжектор вместо сливной пробки радиатора, по резбе подошел (by FFF)

47) Крыльчатка вентилятора радиатора – a) от ГАЗ 53. Немного пересверлить отверстия крепления (by altaj)б) от патруля (by Stavr)

48) Натяжительный ролик кондиционера — для ТД27Т: подшипник 204, размеры 47х20х14 (by ztaurus )
Для VG30 : подшипник 6203, размеры 40х17х12 — (by александрюрьевич )

49) ручка двери подходит от Ваз 21110 — немножко подогнать

50) шланг сцепления (который на рабочий приходит) подходит от ВАЗ 2106, но с переходником на трубку (шаг резьбы другой). Но при цене нового 1450 р. — ВАЗовский за 60р. — нормально. (by P_ton)

51) пыльники на шлицы торсионов подходят от москвичёвских шаровых ( by YAV)

52) Колесные гайки подходят нивовские: М12х1.25
Колёсные шпильки – родные: 12х1.25 , Ø шлицевой части 13 мм.
– москвичёвские: 12х1.5 , Ø шлицевой части 13.9 мм.
— оковские шпильки: 12х1.25, Ø шлицевой части 13.9 мм. (by Kos)

53) Стартер Т1
_ подшипники для стартера «Хитачи» на Т1, TD27T: передний 6303, задний 6202;
_ втягивающее на стартер Бош для ТД27Т – волговский, крепление на 3 болтах, длинный шток — ставится без переделок (by dimba)
_ Крышка втягивающего на стартёр подошла от «Оки», с небольшими переделками (by Игорь)
_ для Т1 VG30 : Задний NSK B17-116TXDDG-GCTR, NSK B1050 T12DDNCXCG1-01 (10x27x11mm) (by GinC)
Передний SKF 6303-2RSH, (размер 17x47x14mm);
— QD32 и TD27 абсолютно одинаковые стартера (by dizelist)
— ролики обгонной муфты (размеры: 7,0 х 12.4) — из подшипника первичного вала ГАЗ53 (14 шт.3307;66;ПАЗ) (52 1701182 20)
(by cricket177)

54)Ремонт втягивающее реле на стартере: подгорели пятаки, снимается он вверх, довольно легко. Распилили реле по кругу ножовкой, почистили, вырезали со старого бендикса кольцо подходящего размера и припаяли, работает, нет проблем. Можно его сделать разборным. http://terrano.irk.ru/forums/files/thumbs/t_170720070..
Щеткодержатель стартера для К24Е – от стартера ВАЗ2110

55) Правая подушка двигателя (ТД27Т) – подходит от старой «Нивы» без переделок ( левая тоже подходит) (by Kos)
Партнамберы деталей: правая подушка — 1121043G00 или N1048R, левая подушка — 1122009G10

56) Помпа. Сальник помпы: MISUMA, размер 30х12, или 21026-31W00 (by Костя_78)
Вал помпы: 21035-37502 BWF40-6A
Партнамбер помпы в сборе для ТД27Т : GWN-65AF, J1511066
Почти подходит помпа от ТD42 — доработать напильником. Дешевле, но без вискомуфты. (by Griz-Li)
Дешёвые помпы на http://www.globaxshop.ru/ !! Попробовать помпу GWN-45A

57) Ваккум-корректор для кондея можно заменить москвичёвским ваккум-корректором с трамблёра, но ход штока у него чуть меньше (by Старик)

58) Болты крепления кузова к раме — болты рулевого редуктора от жигулей классики 160*10*1,25 или от Оки (болт крепления амортизатора) (by Pumer)

59) Решетки обдува вентиляции от ВАЗ2107 обточить напильником аккуратно их по периметру, чтобы влезли в родную рамку, вклеиваешь семерочную решетку в рамку, рамку вставляешь в панель. Если не держится — на клей. У меня получилось проще — решетка встала в рамку с небольшим натягом — в панель встала без клея. С центральными решетками еще проще — там рамка на винтах крепится. (by Max)

60)Турбина — штатная HT12-1C, HT12-9A, HT12-1B …..
Или подходит турбина от QD32.
14411-7F400 от Т2 в кузове R20. Можно попробовать CZ C12-92-02 (от ЗМЗ-514) По переделкам: фланец к коллектору подходит, выход патрубков аналогичен, диаметры другие, подсоединение выхлопа надо смотреть на месте, трубку подвода масла надо будет подвести. (by Troll)
Или КАМАЗовская — марка ТРК-7Н или ТРК-7Н1(by VitalVV)
Я ставил год назад на свой Т1 камазовскую турбину, а инсталяцию описывал на канувшем в лету питерском форуме. За это время, в процессе юзания, никаких проблем не вылезло, масло не жрет, но изначально давит немного хуже штатной и раскручивается дольше, соответственно и эффективный режим работы сдвинут вверх. Сейчас уже потерял все линки, но перед установкой глядел спецификацию- террановские 2.7 литра попадали в нижний предел расчетного диапазона. Турбина более массивна и ей нужна дополнительная опора что бы разгрузить выпускной коллектор. Он такой хиленький)) Я поленился в свое время ее сделать и пришлось менять прокладку под турбиной. Коллектор, к счастью, остался цел. Водяного охлаждения камазовская турбина не имеет, но и не перегревается, в том числе и при езде на длительные расстояния по трассе прошлым летом. Турботаймером кстати ее не балую)) Заслонку на впускном коллекторе я выкинул и двигатель медленнее чем должно сбрасывает обороты. Возможно более массивная и инерционная крыльчатка турбины усугубляет этот эффект. Фото еще сохранилось и на нем видно что расстояние до коллектора меньше, потому что я отказался от установки переходника и ставил турбину прямо на штатное место. Два задних болта с при этом совпали, а на место передних изготавливался мощный хомут вокруг коллектора. Прокладка осталась родная. (by Andry)

Телефон во Владивостоке-97-17-25, зовут Илья, занимается турбинами.

61) Личинка замка двери подходит от москвича 412 (by тараныч)

62) Датчик уровня топлива Т2 к24-бензин
Cопротивление датчика 0 — до 290 Ом на родной плате. Подходит резистивная дорожка от ВАЗ2110 ДУТ-02. Кусок крепежа от десяточного ДУТ был имплантирован на родное место. Десяточный ползунок припаян вниз под родной. (by sheev) http://terrano.irk.ru/forums/files/thum . 7__203.jpg

63) Рулевой маятник — втулки от ВАЗ 2101, они, правда, короче на 10 мм (by Shmuher)
62) Датчик уровня топлива Т2 к24-бензин
Cопротивление датчика 0 — до 290 Ом на родной плате. Подходит резистивная дорожка от ВАЗ2110 ДУТ-02.
Кусок крепежа от десяточного ДУТ был имплантирован на родное место. Десяточный ползунок припаян вниз под родной. (by sheev)http://terrano.irk.ru/forums/files/thumbs/t_100_2007_..
63) Рулевой маятник — втулки от ВАЗ 2101, они, правда, короче на 10 мм (by Shmuher)
64) Моторчик омывателя – жигулёвский.
Т2, R20 моторчик омывателя лобового и моторчик омывателя заднего стекла идеально от ВАЗ — 2110. (by Игорян 430)

65) Фары от «Оки» –подходят очень слабо. Сами фары на 10 мм уже. Углы не помещаются в закругления.
НО!! можно вставить Оковс

65) Фары от «Оки» –подходят очень слабо. Сами фары на 10 мм уже. Углы не помещаются в закругления.
НО!! можно вставить Оковские фары в корпус родных фар. Купить внутренний элемент оковской фары ( НЕ всю фару в сборе! ) :
1. с помощью паровой бани или строительного фена снимаем стекло террановской фары.
2. болгаркой срезаем отливку крепления лампы
3. берем фару от оки, срезаем лишнее
4. вставляем фару от оки внутрь фары тирки, крепим на герметик.
5. с помощью термоклея заливаем маску вокруг фары.
Описание и фото: http://terranoirk.ru/forums/viewtopic.php?f=2&t=1.. (by dizelist)

66) Резиновое колечко в месте крепления маслоотбойника к двигателю (R20 TD27ETi) подходит от привода спидометра классики. (by Иван)
67) задняя заглушка блока двиг Z24I подходит от Ваз06 диаметр 40мм (by SeregaBoguraev)
68) Прокладка термостата на TD27 – идеально подходит прокладка термостата от Жигулей. (by Проходимецъ)
69) Прокладки между глушителем и катализатором подходят от МТЗ-80 (в любом тракторном магазине)
(by Игорян 430)
70) пробка топливного бака на дизеле подходит от Волг и Газелей, нового образца, так называемая Евро2, красная (by Ястреб)
71) Датчик революшен АКПП – при некотором усердии можно поставить Волговский датчик оборотов(Холла). Диаметр корпуса подогнать, к сердцевине датчика приклеить мет.пруток. Не перепутать провода! (by Medic) — [email protected]
72) Верхний рычаг WD21- подходит от Ларго(by Артем Суворов)
73) втулка между педалью и вилкой ГЦС (Terrano II) — подходит втулка от педального узла Газели, немного подрезать ножницами(by besil)
74) ветровики-дождевики дефлекторы на передние двери — от Газели(by SYSop)
75) пыльник пальца заднего тормозного суппорта — от ВАЗ 08-09(by v-papa)
76) ручка МКПП — пыльник ШРУС от Оки внутренний (by dimon81)Или от раздатки нивы (by sergei82)
77) а) подушки кузова самодельные. Из резины 500×250×40 или камазовских подушек кузова №4320-100102Т, 4320-1001027, или из камазовских опор двигателя
http://kos.nutep.com/podushki_kuzov/hand_make_Dm+/ (by Dm+)
б) подушки кузова — подушки 1-3 ряда заменены на подушки двигателя от ГАЗ 3307. В сборе подушка идет с широкой шайбой и втулкой из которых с помощью сварки получается грибок. (by Карантин)
78) датчик уровня топлива WD21 VG30E подходит от МАЗа ДУМП-02 (90 ом) http://www.avtoopt.ru/catalog/00301/057808/
79) пороги на Т1 — Волговские или Москвич 2140 (by Kolya) Или квадратная труба 80х80 или 80х60 мм.
80) ГТЦ на Т1 – подходит от Скайлайн кузов 32, тоже 15/16 (nabco bm-44) (by Ritch)
аналоги: C91017 , PML402
для WD21 Tokiko 1’ 46010-88G00
для R50 Tokiko 1’ 460100W022, J3101054
Ремкомплекты D1298 – 15\16 дюйма , D1115 — 1 дюйм.
81) патрубки системы охлаждения Т1 VG30 – подходят частично от ВАЗ2108.
82) тросик спидометра с минимальными переделками подходит от УАЗ буханки. Длина 3.30, вставить в родную рубашку,а конец, что входит в коробку, опресовать. (by 2ивана) или от ГАЗ-66
83) петли стекла задней двери Т1 – подходят от старой НИВЫ. (by Пахом)
84) подрулевой переключатель света на Т1 – от Ниссан Прерия в 11 кузове (by Серго)
85) ручки дверей на Т1 – от ВАЗ05 (by pro)
86) боковые зеркала на Т1 или Датсун, условно подходят от Эльгранда : Есть электрорегулировка и складывание. (by winged)
87) анкерные болты торсионов подходят москвичевские болты – длиннее на 20 мм (by knyazev-alexei)
Или от головки блока ВАЗ09 – короче на 20 мм (by тараныч)
88) Подкачивающий насос («лягушка») От KIA: PDA-010 или 31972-44002 – цена 300-900 руб. (отличается резьбой фильтра: 20х1,5). Фильтр к нему: Micro FT-8806, Nipparts J1 335 009, J1330501
89) масляный шланг ваккумного насоса ТД27т — шланг топливный КАМАЗ с ТНВД на форсунки. Один конец заглушить. (by A.B.) Можно также применить тормозной шланг. (by Kirya)
90) сальник передней ступицы От Т-2 40227-0F000 подходит к Т-1 40227-31G01 и дешевле в 3 раза. (by Still)
91) концевик двери. От «GREAT WALL HOVER» — 4131200-K00″ (by Stavr)
92) Ответный

92) Ответный разъем от 2-х контактного Датчика детонации ВАЗ подходит для датчиков:
— 2-х контактный датчик температуры (на мозги);
— Датчик детонации;
— Датчик температуры ЕГР;
— IACV-AAC клапан;
— IACV-air регулятор (by Sm77)

Эта информация сохранилась с умершего питерского сайта. Пружины, тормозные колодки, напрвляющие, клеммники фар жигулевские, передние и задние отбойники , задние резинки амиков, трос ручника, сайлентблок нижнего рычага передней подвески и наверное еще чего по мелочам пользую до сих пор. Пока все нормально. Когда мучался с генератором определил, что диодный мост от газели можно при желании инсталлировать в родной генератор, но проще просто высверлить диод и поставить снятый с газелевского. (цена моста 110 руб).

Источник: vk.com

Nissan Off Road — Всероссийский клуб владельцев и любителей внедорожников Nissan (Ниссан)

Что представляет из себя рулевая передача Nissan Terrano? Это стандартная винт-шариковая гайка. Руль оснащен гидроусилителем (ГУР) для облегчения кручения руля водителем. ГУР состоит из:насоса, который приводится в движение ременной передачей, бачка с маслом АТФ.
Что из этого можно ремонтировать и почему?

  1. Подтекание в системе шлангов.
  2. Недостаток давление в системе (Для ликвидации неисправности необходимо подтянуть ремень).
  3. При разрушении подшипника начинает сильно шуметь насос.
  4. Пара червяк/гайка износилась (Для удаления этой неисправности нужно отрегулировать зазор в паре зацепления).
  5. Течь АТФ жидкости из нижнего сальник рулевого редуктора.

Последняя, пятая, проблема наиболее часто встречается, и статья посвящена ремонту именно этой неисправности. Как понять, что пришло время ремонта? Есть несколько признаков:

  • нижний сальник пробило, и сразу вытекла хорошая лужа жидкости ГУР;
  • сальник «потеет», нижняя гайка становится мокрой, сошка все время в масле, время от времени требуется доливать жидкость в систему.

Процесс «потения» может длиться от недели, до полугода – вовремя нужно покупать ремкомплект и менять сальники (он состоит из: двух сальников с пружинками в металлической обойме, металлической шайбы, стопорного кольца и резинового кольца прокладки- уплотнителя крышки редуктора).

Снимаем редуктор

Начать нужно с гайки крепления сошки к валу редуктора – откручиваем ее и снимаем саму сошку с вала. Для этого нужен ключ «на 30». Может возникнуть проблема со снятием, но это решается несколькими ударами молотка. Теперь на очереди пистоны крепления резинового фартука, который закрывает арку левого переднего колеса от моторного отсека. Фартук отгибается и доступ к редуктору свободен.

От корпуса редуктора при помощи ключа «на 24 необходимо открутить болты (в количестве двух штук) крепления магистрали высокого и низкого давления от корпуса редуктора. Чтобы мусор и грязь не попали внутрь редуктора, их лучше заткнуть чем-нибудь.

Теперь необходимо отсоединить от редуктора рулевой вал и снять первый. Он крепится: одно крепление к резиновому демпферу, два крепления на хомутах в шлицевых соединениях. После его снятия, корпус тщательно протирается от грязи (а так же протирается вся грязь с нижнего сальника) и положив на чистую поверхность, можно приступать к разборке.

Разбираем редуктор

Верхняя крышка редуктора имеет регулировочный болт, который регулируется зазор зацепления пары гайка-винт. В начале откручиваем гайку, а сам винт остается на месте. Далее – четыре болта крепления крышки к корпусу. После чего вращая регулировочный винт, снимается крышка. В корпусе крышке установлен игольчатые подшипники, его нужно извлечь и промыть. Вал так же аккуратно, как и редуктор протирается и откладывается до времени.

Теперь нам нужно извлечь сальник, для этого редуктор необходимо перевернуть снятой крышкой вниз. Здесь пригодится отвертка помощнее, но не забываем про аккуратность – извлекать его нужно так, что бы не поцарапать стенки редуктора. Под сальником расположена стопорная шайба, она извлекается посредством стопорных колец, металлическая шайба вынимается также аккуратно. Внутреннюю поверхность и все-все отверстия редуктора нужно протереть бензином. Теперь можно приступать к замене.

Замена погибших частей и сборка

Для начала необходимо смазать литолом внешнюю часть того сальника, который на пластиковом корпусе имеет небольшие подштамповки. Теперь устанавливать его можно – надписями наружу, колечком пружинным внутрь. Осадить его можно ударом молотка через дощечку. Далее новая шайба, она стопорится кольцом. Сальник в металлическом корпусе ставится также – пружинным колечком внутрь, надписями наружу.

Теперь вернемся к уже чистым и готовым к сборке игольчатым подшипникам. Так как все они одинакового размера беспокоится, что они могут перепутаться не стоит. Опять же, литолом смазывается беговая поверхность верхнего подшипника. Теперь простым и, наверное, известным всем способом собираем иголки.

Для этого магнит цепляется на плоскую отвертку, и через некоторое время при помощи намагниченной отвертки иголочки зацепляются и помещаются по одной в редуктор, и литолом проклеиваем их. Так собираются оба ряда подшипников.

Для установки вала на место, червяк должен находиться в среднем положении (сверху должны быть видны все 4 зуба червяка). Средний зуб вала должен войти в середину червяка. Далее собираются подшипники крышки. Корпус при этом кладется на бок.

На место возвращается верхний паз вала, регулировочный болт, под крышку редуктора – новое кольцо-прокладку, а затем и крышка. Регулировочный болт крутится, закручиваются болты крепления крышки. И на последок на регулировочный болт надевается медная шайба и контргайка. Редуктор можно возвращать на место.

Возвращение редуктора

Редуктор посредством четырех болтов прикрепляется к раме и на свое место возвращаются шланги магистрали высокого и низкого давления. Рулевой вал также ставится на место. Теперь очень важно, редуктор необходимо поставить в среднее положение – для этого вал поворачивается до упора в любую сторону после чего делается два с четвертью оборота в обратном направлении (На Terrano руль крутится от упора до упора 4 с половиной оборота).

После этого оба колеса нужно вывесить и поставить прямо для того, чтобы одеть сошку и закрутить гайку. Теперь останется только подстроить руль и залить жидкость АТФ.

Кстати, что касается заливаемой жидкости, фирма-производитель рекомендует заливать DEXRON II. Но, к сожалению, сегодня она уже не производится. Можно встретить три DEXRON-а:

  • DEXRON IID (основа mineral + HC-synthetic);
  • DEXRON IIЕ (основа synthetic);
  • DEXRON III (как на той, так и на другой основе).

Так что в ГУР и раздатку можно заливать любую из имеющихся под рукой жидкостей, а вот коробка автомат более притязательна – здесь советуют DEXRON IID.

Нужна ли медсправка для замены водительского удостоверения? Ответ на вопрос ищите в этой статье.

1 промилле это сколько? Узнайте больше прямо сейчас!

Источник: nissanoffroad.ru

Категория Luxgen