Кипит аккумулятор на машине: причины, последствия, что делать

Почему аккумулятор закипает прямо на машине

Процесс газообразования в аккумуляторной батарее кипением можно назвать только весьма условно. В абсолютном большинстве случаев речь идет о гидролизе электролита, происходящем при перезаряженности АКБ.

Этот процесс представляет собой разложение воды на водород и кислород. Значительного повышения температуры жидкости при этом не происходит.

Однако чем обусловлено такое явление? Почему «кипит» аккумулятор на машине?

Причины «закипания» батареи

Наиболее частой причиной появления пузырей в аккумуляторе, установленном на автомобиле, является то же самое, что и при «кипении» заряжающейся от электросети батареи – излишний заряд. При этом электроэнергия, которую оказывается неспособна усвоить АКБ, идет на протекание реакции расщепления электролита.

Уровень зарядного тока на автомобиле регулируется специальным реле. На новых ТС оно вмонтировано непосредственно в генератор, на старых – установлено в подкапотном пространстве (таблетка). Это реле снижает показатели тока зарядки по мере заполнения энергоемкостного ресурса батареи. При выходе реле-регулятора напряжения из строя зарядный ток постоянно сохраняется на максимальных цифрах, что закономерно приводит к перезаряду АКБ.

Кипение аккумулятора может возникать и при его неправильной эксплуатации. Так, владельцы некоторых грузовиков ставят на свои транспортные средства две батареи разной емкости. При этом к моменту полной зарядки менее емкой из них более емкая все еще остается незаряженной. В процессе дозарядки «большой» АКБ «маленькая» перезаряжается и начинает кипеть.

Процесс электролиза может протекать и при выходе из строя одной из внутренних емкостей аккумулятора. При этом зарядный ток, рассчитанный на исправную батарею, оказывается слишком велик для оставшихся в работе пластин. Соответственно, на авто кипит аккумулятор.

Иногда встречается истинное кипение электролита. Это становится возможным при его малом количестве внутри АКБ в сочетании с высокими температурами в подкапотном пространстве. При этом жидкость в батарее может нагреваться до температуры кипения. Стоит заметить, что подобное происходит крайне редко.

Диагностика неисправности

Первичным признаком кипения является слабый кисловатый запах около машины. Уловить его можно только при работающем двигателе, когда на АКБ идет зарядный ток. При визуальном осмотре детали видны мелкие пузырьки газа, поднимающиеся со дна. Слышно легкое шипение.

Важно: осмотр подобной батареи нельзя проводить с открытым огнем (горящая зажигалка, сигарета). Водород – горючий газ, в смеси с воздухом образующий взрывоопасную смесь!

Установить факт перезарядки можно с помощью мультитестера (мультиметра). Проверку следует производить на автомобиле с запущенным двигателем. При этом напряжение на клеммах АКБ не должно превышать 14.3 вольта. Более высокие показатели свидетельствуют о перезаряде и вероятной неисправности регулятора напряжения.

Неисправность одной из внутренних емкостей можно диагностировать, если измерить напряжение на батарее, отключенной от генератора. Физическое отключение проводить не нужно. Достаточно выключить двигатель. При одной неисправной «банке» напряжение на выходе будет снижено на 2.1 В. (9.9В вместо 12В).

Физический перегрев АКБ определяется тактильно, путем пробы рукой. Если батарея очень горячая, значит, причина кипения в недостатке электролита либо слишком высокой температуре окружающей среды. Огрехи эксплуатации обнаруживаются путем визуального осмотра.

Если ответ на вопрос, почему кипит аккумулятор на машине, заключается в неисправном регуляторе, последний подлежит замене. Во времена СССР существовали методики восстановления этой детали, однако сегодня подобные действия неактуальны. Стоимость самого регулятора минимальна, а восстановлению современные реле не подлежат. Менять АКБ при этом нет необходимости, если эксплуатация в режиме излишней зарядки не была длительной.

При замыкании в одной из емкостей батарею следует заменить. Восстановить современный необслуживаемый аккумулятор в домашних условиях нереально, а ремонт батареи в специализированных мастерских является нерентабельным.

При выявлении неправильной эксплуатации АКБ следует устранить нарушения и в дальнейшем эксплуатировать аккумулятор в соответствии с техническими требованиями. При его физическом перегреве следует отрегулировать уровень электролита в емкостях.

Непосредственно в момент кипения необходимо «заглушить» машину и дать батарее остыть. Для ускорения процесса допускается накрывание агрегата влажной тряпкой.

Почему кипит аккумулятор на машине (основные причины)

Кипение аккумулятора на машине – часто встречающаяся неисправность. Она может привести к отказу системы запуска двигателя, неисправности всей системы электропитания, коррозии элементов кузова, необратимым процессам разрушения аккумуляторной батареи.

Поэтому при эксплуатации автотранспортных средств важно вовремя обнаружить данный и провести комплекс профилактических мер по предотвращению закипания аккумулятора.

Процесс кипения

Однозначно отнести кипение аккумулятора к физическому либо химическому процессу нельзя. В состав электролитического раствора аккумуляторной батареи входит 35 – 37% серной кислоты.

Температура физического кипения концентрированной серной кислоты плотностью 1,84 г/см.куб. составляет 337 градусов Цельсия. Температура кипения дистиллированной воды, как известно, 100 градусов Цельсия. Температура физического кипения (образование пузырьков, состоящих из паров) электролита около 113 градусов Цельсия по справочным данным.

Под капотом автомобиля такой температурный режим возможен только в пробках в жаркое время года.

Наиболее распространенной причиной кипения является электролиз, то есть процесс электрохимического разложения воды на водород и кислород. Именно пузырьки этих газов, а не пары воды или серной кислоты выделяются в момент кипения аккумуляторной батареи. Такой процесс в определенных случаях возможен и при отрицательных температурах.

Последствия

Закипание аккумулятора на машине может вызвать ряд необратимых процессов:

  • разрушение пластин АКБ за счет увеличения концентрации серной кислоты при уменьшении процентной доли воды;
  • замыкание пластин в банках и возможный взрыв аккумулятора;
  • в случае разлива или обильного кипения электролита возможно химическое повреждение элементов кузова и электрической проводки;
  • при незначительном подкипании АКБ идет коррозия клемм аккумулятора, разрушение вблизи расположенных разъемов, медленная коррозия кузовных деталей, элементов обшивки (если аккумуляторная батарея расположена в салоне либо багажнике);
  • выкипание электролита приводит к увеличению тока заряда, что может привести к выходу из строя генератора.

В любом случае, неконтролируемый процесс кипения приводит к неисправности электрической системы автомобиля в процессе движения. Поэтому важно определить момент начала процесса кипения АКБ, вовремя принять меры по его предотвращению.

Признаки кипения АКБ

Прямой признак кипения аккумулятора – появление пузырьков газа на поверхности электролита. Определить это можно только сняв пробки аккумуляторных банок в обслуживаемых АКБ.

В необслуживаемых батареях визуальным методом определить момент закипания нельзя. В этом случае можно использовать косвенные методы контроля.

В момент кипения АКБ под капотом скапливается небольшое количество паров серной кислоты. Люди с хорошими обонятельными способностями могут распознать запах кипящего электролита.

Видео — как кипит аккумулятор на заведенной машине:

Также можно определить момент кипения, приложив к корпусу аккумулятора медицинский стетоскоп. Однако в ремкомплекте рядового автолюбителя такой прибор вряд ли найдется.

Верный признак кипения или подкипания аккумулятора – наличие белого либо зеленоватого налета на клеммах аккумулятора, изменение цвета краски в подкапотном пространстве вблизи аккумуляторной батареи.

Наиболее продвинутые автолюбители для определения наличия испарений при кипении к газоотводной трубке необслуживаемого аккумулятора прикрепляют надувной шарик.

Для того, чтобы диагностировать короткое замыкание пластин в обслуживаемых АКБ можно использовать ареометр (прибор для измерения плотности электролита). В неисправной банке показания ареометра будут существенно отличаться от показаний в исправных элементах.

Почему закипает аккумулятор на машине: основные причины

Есть несколько причин кипения аккумуляторных батарей. Рассмотрим их в порядке значимости:

1. Перезаряд аккумулятора

В условиях эксплуатации автомобиля причиной перезаряда (зарядки аккумуляторной батареи повышенными токами или сверх допустимых значений напряжения) является неисправность генератора.

В процессе зарядки при заведенном двигателе напряжение на аккумуляторной батарее не должно превышать значение 14,5 Вольт. Если эта величина больше, вероятнее всего вышел из строя реле-регулятор напряжения в генераторе.

В грузовых автомобилях с напряжением бортовой сети 24 Вольта применяют последовательное соединение двух аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12,2 Вольта. Если использовать АКБ с различной степенью износа, разной емкости и типа, возможен случай, когда на один из аккумуляторов (как правило, более свежий) будет приходиться большая разность потенциалов (падение напряжения), что также может вызвать его перезаряд.

Причиной перезаряда аккумулятора может являться его неправильное обслуживание, а именно заряд от нерегулируемого источника тока. Считается, что оптимальное значение зарядного тока аккумуляторной батареи составляет 10% от его емкости.

То есть аккумулятор емкостью 60 ампер-часов следует заряжать током 6 ампер не более 10 часов. Дальнейший заряд приводит к подкипанию электролита, который, в свою очередь, увеличивает ток заряда и так далее.

Подобный лавинообразный процесс может за несколько часов полностью разрушить аккумуляторную батарею. Вот почему важно использовать промышленное зарядное устройство, а не кустарно изготовленный выпрямитель с трансформатором.

2. Короткое замыкание банок

Короткое замыкание банок встречается не только на пожилых аккумуляторах с полуразрушенными пластинами. Очень часто эта неисправность наблюдается и на свежих АКБ.

Автомобильный аккумулятор работает в режиме непрерывной тряски, межпластинные зоны и сепараторные конвертеры могут разрушиться, что рано или поздно приводит к их закорачиванию.

В момент короткого замыкания протекают большие токи, аккумуляторная банка может разорваться. Но если аккумулятор выдержал эти токи, внешне он не будет отличаться от исправного, но только станет работать уже не на 12,6 Вольта, а на 10,5 В.

Бывают случаи, когда закороченный АКБ заводит автомобиль, водитель даже не подозревает о неисправности аккумулятора. Но генератор продолжает подавать на него напряжение 13,5 – 14,5 Вольт. В результате этого протекает повышенный ток заряда, который приводит к процессу кипения.

3. Сульфатация пластин

Сульфатация пластин (образование на их поверхности сернокислого свинца) приводит к потере емкости аккумуляторной батареи. Следствие этого – недостаточный заряд АКБ и быстрый саморазряд, в результате которого батарея может иметь номинальное напряжение менее 10 Вольт.

При зарядке такой аккумуляторной батареи протекает большой ток, который приводит к процессу кипения.

Следует помнить, что заряжать сильно подсевший аккумулятор от генератора автомобиля нельзя. Это может вызвать закипание АКБ и выход из строя генератора автомобиля.

4. Перегрузка электрической системы

Если в процессе движения автомобиля одновременно подключать несколько энергоемких систем (дальний свет, отопительную систему, вентилятор радиатора, кондиционер, мощный автозвук и другие), аккумулятор на машине будет работать при повышенных токах нагрузки.

Мощности генератора может быть недостаточно для восполнения заряда АКБ. Аккумулятор начнет нагреваться, результатом чего может быть его закипание.

5. Недостаточная вентиляция

Некоторые автолюбители, стремясь увеличить емкость аккумуляторной батареи, приобретают неродную АКБ больших размеров. В результате этого уменьшаются технологические проемы между аккумулятором и узлами конструкции подкапотного пространства.

В таких случаях аккумулятор не получает достаточное естественное охлаждение, что приводит к его перегреванию и закипанию.

6. Переполюсовка АКБ

Очень редко, но все же, встречающаяся в практике причина кипения. Если АКБ полностью разряжен, его можно случайно зарядить в обратной полярности. И такие случаи встречаются.

Как правило, при подключении неправильно заряженного аккумулятора к бортовой сети машины, наблюдается процесс кипения за счет сверхбольших токов разряда.

Одновременно с этим обычно перегорают диоды выпрямительного моста генератора и некоторые предохранители автомобиля.

Действия водителя при закипании аккумуляторной батареи

Если аккумулятор закипел на машине во время движения, необходимо немедленно выполнить следующие действия:

  • заглушить двигатель;
  • открыть капот, обеспечит приток воздуха, если АКБ имеет рубашку, снять ее;
  • дать остыть аккумуляторной батарее до температуры ниже 40 градусов Цельсия (легко определить прикосновением рукой);
  • закрыть капот, завести автомобиль и доехать до ближайшей заправки;
  • приобрести дистиллированную воду и произвести доливку до необходимого уровня электролита;
  • если аккумулятор необслуживаемый, доливку можно осуществить через отверстие газоотвода;
  • если в ремкомплекте имеется мультиметр, измерить напряжение на АКБ на заведенном двигателе, если напряжение превышает уровень 15 Вольт, отключить толстый провод генератора, тщательно его заизолировав и закрепив за ближайший элемент кузова;
  • продолжать движение к месту стоянки или ремонта, отключив по возможности все устройства дополнительного комфорта (печка, автомагнитола, кондиционер и другие).

Профилактика

Чтобы предотвратить закипание аккумулятора на машине, необходимо выполнять следующие правила:

  • освободить пространство возле АКБ от лишних предметов (ветошь, элементы защиты);
  • не реже одного раза в месяц производить контроль уровня электролита, в жаркое время года данную операцию следует производить еженедельно;
  • с помощью мультиметра регулярно (желательно не реже 1 раза в месяц) производить контроль напряжения на АКБ при заведенном двигателе, должно быть в пределах 13,5 – 14,5 Вольт;
  • производить визуальный контроль состояния аккумуляторных клемм и корпуса АКБ.

Читайте статью о том, как сделать диагностику автомобиля самому и что для этого потребуется.

Видео — о закипании гибридного аккумулятора:

Как быстро избавиться от царапин на машине

Защитить автомобиль от грязи поможет жидкое стекло

Меховая накидка на автомобильное кресло

Как защитить себя от слепящего солнца и фар за рулем?

На самом деле кипение аккумулятора — процесс довольно распространенный и повсеместный, который происходит на всех автомобилях, которые совершают дальние или относительно дальние перемещения. А все дело вот в чем: мощность генератора современного автомобиля, который заряжает аккумулятор, рассчитывается таким образом, что бы относительно быстро зарядить батарею. Ну примерно на дистанции 30-40 км среднестатистический генератор заряжает штатную батарею до максимума. А дальше что? Если допустим ехать надо 300-400 км? Дальше происходит перезаряд и соответственно кипение электролита.

Результаты этого процесса легко наблюдать наглядно. Ездил я как то на «девятке » на юг. Давно еще, году этак в 1999-ом. Маршрут мой был таков: Москва — Воронеж — Ростов — Новороссийск. Проехал все за одни сутки практически на одном дыхании. По приезду на место поднял капот и обнаружил жирный ореол влажного испарения вокруг каждой пробки банки и уровень электролита просел сантиметра на 2-3. Пришлось искать дистиллированную воду!

В шестидесятые — восьмидесятые годы проверка уровня и доливка дистиллированной воды в аккумулятор была нормой для любого советского водителя, эта процедура проводилась минимум два раза в год.

С такой проблемой сталкивался на своих первых автомобилях — Нива2121. Первый раз была неисправность самого аккумулятора, после замены новый не кипел, а на второй машине что-то с проводкой было, не разобрались. Так и продал с кипящим акком. Впрочем, покупателю честно признался, что есть такая проблема. Не знаю, разобрался он или до сих пор мучается…

С проблемой кипящего аккумулятора столкнулся ещё в лохматые советские годы. Тогда ездил на «зубиле» — ВАЗ 2108. Там стоял штатный аккумулятор «Трепча», югославского производства. Аккумулятор очень хороший и я на нем отъездил 7 лет. В конце седьмого года года эксплуатации полетел регулятор напряжения. А в те годы любая запчасть была проблемой. Вот и поставил тот который достал — не родной. И ровно через неделю, зачем то полез в гараже под капот, а оттуда запашище, ах глаза слезятся. Смотрю на аккумуляторе нет двух пробок (а я их перед этим снимал, смотрел уровень электролита). Проветрил, завел двигатель, а сам под машиной ищу пробки — потом смотрю, что-то булькает, да так, что чуть не выплескивается. Быстро за мультиметр и мерять напряжение на клеммах, а там почти 16 вольт. Конечно после этого пришлось искать и покупать родной регулятор напряжения. Зато наука на всю жизнь, теперь меряю напряжение зарядки регулярно.

Почему кипит аккумулятор и что делать в данной ситуации?

Любой автолюбитель, самостоятельно обслуживающий своего «железного коня», хотя бы однажды сталкивался с довольно распространенным явлением – кипением электролита внутри аккумуляторной батареи. Данный процесс считается неисправностью, которую нужно устранить в кратчайшие сроки, иначе вам грозит замена автомобильного источника питания. Для успешного выполнения ремонта важно понимать, отчего закипает аккумулятор на машине и какие действия следует предпринять хозяину авто после обнаружения неполадки.

О причинах и последствиях

Современные кислотно-свинцовые аккумуляторы закрытого типа являются необслуживаемыми. Пластиковый корпус изделия герметично закрыт и не имеет пробок, через которые добавлялся электролит в батареях старого образца. Для выхода газов, образующихся в результате химической реакции, предусмотрен специальный сбросной клапан.

Справка. В батареях последнего поколения используется электролит в виде геля, неспособный испаряться и выкипать. Подобные изделия довольно дороги и пока используются на автомобилях нечасто.

Если в силу различных неисправностей на машине выкипел аккумулятор, пополнить запас кислоты не получится, поскольку нет заливных отверстий. Емкость батареи значительно уменьшается, она прекращает заряжаться и выходит из строя. Неприятный момент: испарение кислоты далеко не всегда происходит по вине самого источника питания. Если вы не отыщете причину явления и поставите новую батарею взамен нерабочей, то рискуете выбросить ее на свалку и зря потратить деньги.

Существует 3 причины, почему выкипает электролитическая жидкость из аккумулятора автомобиля:

  • неисправность электронного блока, регулирующего уровень напряжения зарядки от генератора;
  • сульфатация и замыкание секций (банок) внутри изделия вследствие естественного износа либо повышенных нагрузок;
  • неправильная зарядка автомобильной батареи от внешнего источника (зарядного устройства).

Величину напряжения, поступающего от генератора, ограничивает на уровне 15 вольт электронная схема – регулятор. Когда она выходит из строя, аккумулятор испытывает так называемую перезарядку напряжением свыше 15 В. Кислота вскипает, начинается бурное выделение водорода, выходящего наружу через клапан. В результате снижения уровня электролита батарея постепенно приходит в негодность.

Аналогичные последствия наступают при замыкании банок и постоянной зарядке аккумулятора повышенной силой тока от внешнего источника. Признаки кипения – едва слышное шипение клапана и выделение неприятного запаха. По понятным причинам данные симптомы нереально выявить при езде, поэтому проблема зачастую обнаруживается на последней стадии, когда свинцовые пластины батареи подверглись разрушению. Однажды вы приходите в гараж за автомобилем и понимаете, что источник питания неспособен провернуть стартер.

Проверка регулятора напряжения

Чтобы разобраться, почему кипит аккумулятор на машине, стоит начать проверку с работы генератора. Точнее, блока регулятора, отвечающего за стабилизацию напряжения. Для проверки сгодится любой прибор, способный точно измерять вольтаж (подойдет стандартный мультиметр).

Как производится диагностика:

  1. Установите переключатель мультиметра на измерение напряжения и подключите зажимы к клеммам аккумуляторной батареи, соблюдая полярность.
  2. Заведите двигатель и снимайте показания прибора на холостых оборотах.
  3. Исправный регулятор выдаст напряжение в диапазоне 13,5–15 В.
  4. Показания ниже 13,5 вольт говорят о недостаточном уровне зарядки.
  5. Значения свыше 15 В указывают на перезарядку, чреватую постоянным кипением электролита.

Примечание. Недостаточное напряжение зарядки тоже ведет к ускоренному износу автомобильного источника питания, поэтому неполадку нужно устранить.

Что делать, когда выявлена перезарядка батареи либо слишком низкое напряжение на клеммах? Есть 2 варианта: обратиться к автоэлектрику ближайшей станции техобслуживания или поменять регулятор самостоятельно. Если на вашем автомобиле электронная схема вынесена в отдельный блок, смело выбирайте второй вариант и меняйте нерабочий элемент своими руками.

На многих современных авто регулирующая схема объединена с выпрямительным каскадом и встроена в генератор. В данном случае лучше обратиться к специалистам автосервиса, если у вас отсутствует опыт ремонта подобных электрических агрегатов.

Диагностика источника питания

Замена регулятора напряжения не даст положительного результата, если по причине перезарядки несколько раз закипел аккумулятор, отчего внутри батареи начались необратимые процессы сульфатации пластин. Источник питания нужно проверить на работоспособность описанным далее методом – измерить напряжение на клеммах.

Диагностику лучше выполнять утром, когда аккумулятор простоял без подзарядки длительное время.

Снимите с батареи обе клеммы и замерьте напряжение вольтметром. Полученные значения интерпретируются так:

  • показания 12,3–12,7 вольт указывают на полную исправность источника электропитания;
  • напряжение от 12 до 12,3 В говорит о проблемах с аккумулятором;
  • если прибор показал 12 вольт и менее, батарея полностью разряжена и непригодна к дальнейшему использованию.

Когда источник питания заряжен на 100%, напряжение на клеммах составляет 12,7 В. Свинцово-кислотные аккумуляторы дозволяется разряжать на 50%, что соответствует значению 12,3 вольт. Показания ниже данного порога свидетельствуют о неполадках. Один из вариантов – в машине имеется потребитель, «тянущий» энергию в состоянии покоя. Тогда после длительного простоя допускается падение напряжения до 12,1–12,3 В.

Рекомендация. Для чистоты эксперимента проведите замеры спустя 60 мин после остановки двигателя. Упомянутый выше потребитель должен быть отключен.

Поскольку автомобильный аккумулятор – запчасть дорогостоящая, негативные результаты замеров рекомендуется проверить на автосервисе – вдруг вы допустили ошибку. Но обычно слабый вольтаж свидетельствует о неработоспособности изделия, поскольку процесс сульфатации пластин начинается при 12,3–12,5 В.

Как правильно заряжать батарею?

Бытовое зарядное устройство действует по принципу автомобильного электрогенератора и может вызвать выкипание кислоты в аккумуляторе вследствие неправильного обращения либо неисправности. Зарядка производится силой тока, не превышающей 10% от емкости батареи. Например, стандартный источник электропитания легкового автомобиля с запасом 60 ампер-часов заряжается током не более 6 А. Превышение данного показателя ведет к закипанию электролита.

Совет. Для обслуживания аккумуляторов лучше применять современные аппараты со ступенчатой зарядкой и функцией десульфатации секций батареи (импульсная подача энергии).

Если «зарядник» выдаст напряжение более 15 вольт или ток в цепи превысит 10% емкости батареи, между банками начнется бурная химическая реакция с выделением водорода – электролит в аккумуляторе закипит. Длительное воздействие повышенного напряжения или тока приведет к описанным ранее последствиям – выходу батареи из строя. Так что эти показатели стоит периодически проверять мультиметром.

Полностью разряженный источник питания, чьи пластины покрыты сульфатом свинца, заряжать бессмысленно. Банки не смогут нормально взаимодействовать с кислотой и батарея начнет кипеть при любой силе тока или, наоборот, останется «мертвой».

Battery Service › Блог › Почему кипят аккумуляторы и что делать с севшим в «хлам» аккумулятором?

Прежде чем разобраться почему кипят аккумуляторы, отметим, что они могут кипеть на машине во время езды, а также при зарядке стационарным зарядным устройством. И причины в обоих случаях могут быть разные.

Проблема кипения аккумулятора:

Кипение аккумулятора при езде может быть причиной следующих процессов:

Перезаряд аккумулятора в следствие повышенного напряжения от генератора. Т.е. неисправный генератор автомобиля выдает большое напряжение – выше положенных 15В, батарея уходит в перезаряд, электролит в батареи вскипает, начинается бурное выделение водорода, который стремится покинуть батарею. Процесс сопровождается шипением и наличием неприятного запаха.

При исправном генераторе, но неисправной аккумуляторной батарее, в следствие сульфатации пластин в плоть до короткого замыкания, последний не может заряжаться должным образом. В процессе зарядки сульфатированные пластины не могут взаимодействовать с кислотой, что ведет к выделению водорода и чрезмерному нагреву батареи. Процесс сопровождается шипением и наличием неприятного запаха.

Стоит отметить, что за рулем шипения и запаха вы не услышите.

Наличие неисправного аккумулятора или генератора при эксплуатации автомобиля может повлечь за собой неприятные последствия. В лучшем случае, вы не заведетесь в зимнее время года, в худшем случае, будете жариться на солнце с открытым капотом.

Диагностика и решение проблемы с кипением акб:

Тестирование аккумулятора. Кипит аккумуляторДиагностика аккумуляторной батареи и генератора довольно-таки проста и может быть осуществлена самостоятельно. Для этого потребуется мультиметр (вольтметр).

Напряжение полностью заряженной свинцово-кислотной аккумуляторной батареи в состоянии покоя должно быть не менее 12,7В. Полностью разряженной батареей считается та, которая имеет напряжение 11,9В. Соответственно, 50% зарядки имеет батарея, напряжение которой 12,3В.

*Стоит отметить, что при напряжении ниже 12,5В уже начинается процесс сульфатации пластин. Цифры справедливы для температуры окружающей среды 25С.

**Таблицу зависимости напряжения / плотности электролита от температуры окружающей среды можно посмотреть по на нашем сайте.

И так, берем вольтметр и меряем напряжение на батарее, лучше всего с утра, после того, как автомобиль постоял всю ночь. Если напряжение ниже 12,3В – вы имеете проблемы с батарей, которые обусловлен либо мертвой батареей, либо наличием тока утечки, другими словами, что-то в вашем автомобиле неисправно или есть какие-то потребители, например, сигнализация со спутником, которая высасывает ток из батареи. Если напряжение ниже 11,9В Вам срочно нужна более тщательная диагностика и начать нужно, в первую очередь с аккумулятора. Подробнее о диагностике аккумулятора.

Таблица соответствия напряжения состоянию батареи

Напряжение батареи может быть выше 12.6 volts сразу после окончания ее зарядки зарядным устройством.

Напряжение 12V батареи через час после того, как Вы заглушили двигатель Состояние заряда

Менее 12 вольт Батарея мертва

Любые показания ниже 12 volts говорят либо о полном разряде батареи, либо о том, что батарея мертва.

Возвращаемся к проблеме «аккумулятор или генератор?»

Рабочая батареяАккумулятор мы уже проверили, если он не исправен, то вы его уже заменили или попробовали восстановить.

Теперь проверяем генератор. Так же с помощью мультиметра при заведенном двигателе смотрим напряжение на аккумуляторе. Если напряжение:

напряжение 13,5В – 15В – генератор в порядке

напряжение ниже 13,5В – недозаряд

напряжение выше 15В – перезаряд

Затем для более тщательной диагностики можно проделать следующие действия:

Включить нагрузку: дальний свет, кондиционер, обогрев, музыку:

Увеличить обороты двигателя до 2000 RPM

напряжение 13,5В – 15В – генератор в порядке

напряжение ниже 13,5В – недозаряд

напряжение выше 15В – перезаряд

Процесс проверки аккумулятора и генератора может быть полностью автоматизирован с помощью специализированных тестеров аккумуляторных батарей, таких как: дилерские тестеры батарей Midtronics или доступные в продажи аналоги: Ring, DHC и другие.

В случае наличия проблемы в генераторе, стоит обратиться в специализированный автосервис.

Кипение электролита при зарядке стационарным зарядным устройством

Зарядное устройство, по сути своего назначения — это тоже самое что и генератор автомобиля – т.е. некий выпрямитель, который имеет контроллер, позволяющий управлять силой тока и выходным напряжением. Поэтому при зарядке аккумулятора стационарным зарядным устройством мы можем столкнуться с теми же проблемами, что и при зарядке от генератора:

неисправность зарядного устройства – повышенное напряжение или ток

неисправность аккумуляторной батареи

Большинство простых зарядных устройств без ступенчатой зарядной кривой так же не позволяют зарядить аккумуляторную батареи в силу ее сульфатации. Как правило, пользователь вооруженный такой зарядкой действует по ГОСТ, выбрав ток зарядки 10% от емкости и ставит на зарядку на 10 часов. В процессе такой зарядки чрезмерно большая сила тока губительна для сульфатированной батарей, которая имеет высокое внутренне сопротивление. Ее пластины окутаны сульфатом свинца (белым налетом) и не могут взаимодействовать с кислотой. Батарея начинает кипеть — батарея чрезмерно нагревается, появляется неприятный запах, выделяется водород. Как правило, батареи заряжаются в домашних условиях в невентилируемых помещениях, что чревато несчастным случаем.

Современные зарядные устройства с многоступенчатой программой зарядки с диагностическими функциями позволяют на раннем этапе определить состояние батареи, начать десульфатацию аккумулятора до процесса зарядки током 10% по ГОСТ и таким образом уберечь Вас от ошибок при зарядке батареи.

компания Battery Service

Комментарии 35

Battery service universal может на 100% зарядить ca/ca батарею?

У меня хорошие новости. Я очень волновалась, что не заведусь. На панели в машине градусник показывал -17, если не врал конечно ))) Так мне мало было этой радости, что завелась в такой мороз, я буквально сразу поехала испытывать судьбу на заправку, которая находится близко и тоже отлично завелась потом. Хотя деньги на новую АКБ всегда вожу сейчас с собой и самодельный зарядник тоже.

Я заводила в "раскачку" как описывала ниже. Завелась с полпинка, наверное способ действительно работает! Если еще учесть, что езжу не каждый день и то что машину, на бугре, ставила "кверху носом" и наверное поэтому еле завелась 2 дня назад, чтобы вернуться домой?!

Мне в магазин пришло зарядное устройств Battery Service Universal PL-C004P, о, вот теперь вся в сомнениях, потому что недавно вернула в магазин аккумуляторный светодиодный тестер, причем проблема еще не решилась, а на руках остался только чек на этот тестер.

Забыв на время о "конкурсе" зарядных устройств который мне рекомендовали посмотреть и о том, что я не нашла еще ни одного отзыва реального покупателя, сейчас на первом месте мои мысли о тех же светодиодах, , которые не подкрепляют информацию цифрами, поэтому я и тестер вернула в магазин. Светодиоды мне должны сказать "о многом", потому что их диапазон действия находится от 50 и аш до 90% и благодаря которым я должна догадаться сколько времени мне заряжать АКБ?! Даже в инструкции формулу расчетов написали ! И какие цифры туда закладывать? Причем испытания показали, что зарядник шустрей других, поэтому зеленый светодиод о финале зарядки загорится быстрей и режим хранения АКБ бесконечный, поэтому можно не волноваться, что АКБ перезарядится. Но все таки конкретно на сколько разряжена АКБ со светодиодами не понять.

В тестере тоже само.светодиоды на .секторе .50% горят или в секторе 100 %, .поэтому мультиметр за 200 р точнее покажет, а тестер 1300 стоит.

А гарантия на зарядник меня совсем добила:

В течение установленного гарантийного срока, в случае если изделие вышло из строя не по вине владельца, производитель на свое усмотрение устранит неисправность или заменит изделие на новое. Установленный гарантий срок на отремонтированное или замененное изделие не продлевается и считается равным гарантийному сроку первоначального изделия. Владелец должен направить изделие производителю или его уполномоченному представителю, оплатив все расходы, связанные с его доставкой в обе стороны.

Чувствуется "забота" о покупателе?!

По тестам зарядное устройство хорошее, но нет проверки на дисульфацию из за отсутствия достойного подопытного . с разряженностью 4 и нет отзывов покупателей!

Светодиоды говорят о том, на сколько в целом батарея заряжена. Если горят все — заряжена, если горят не все, значит нужно зарядить. Этого достаточно, чтобы понять надо ли заряжать батарею. К сожалению, это не измерительный инструмент и показать с точностью в 0.0 нельзя.

Касательно гарантии — стандартная гарантия, как и на любое другое оборудование — начиная от холодильников, заканчивая всеми любимыми телефонами.

У меня на тестере после зарядки АКБ на следующий день замера, когда АКБ уже отдохнула, горело мерцало 100%, а после того как АКБ дома 4 дня в тепле была, светодиод уже стабильно светился, видно что АКБ самозаряжаться умеет, ?!

В общем то вы мне посоветовали обратить внимание на этот зарядник, который мне будет вещать о заряженности АКБ, значит мультиметр за 200 руб все таки придется купить?!

Тестер тоже в целом о чем то там говорит, только при желтой лампочке в 50%е я боялась после таких показаний тестера и одного дня простоя машины вообще ехать куда нибудь, а на деле машина с полпинка завелась и я останавливалась ( мороз был -7, а ночью -11), 3 раза с выключением двигателя, правда взяла на всякий случай деньги с собой на новую АКБ. И зачем мне такие приблизительные показатели в радиусе от 50% до 100% за 1300 (Как раз тот случай, когда высокая цена ни о чем еще не говорит!)? Есть где фантазии разгуляться по таким показаниям. Снова как в инструкции с тестером в которой не предупреждают что сразу не нужно замерять после отключения питания зу или двигателя а выждать минут 5 хотя бы, а здесь в инструкции зарядника дается формула, для чего, если все очень сильно приблизительно от тех же 50% до 90%?!

А зарядник, если не считать обзора в интернете. тоже вроде бы там что то делает, о чем говорят светодиоды. Если бы я не знала от вас что мой самодельный зарядник на 13,3 В и 2 А -не заряжает полностью АКБ, то я бы и не думала что он плохой. Моей АКБ седьмой год пошел!

В комментах в интернете, кто то сказал, что главное чтобы повезло с АКБ. что зарядник не панацея и из моей истории мне приходится с этим человеком согласиться. А поиздевались мы над нашей АКБ хорошо, особенно когда машина 3 года в гараже стояла, иногда даже клему снимать забывали и только прогревали машину если не забывали. Отдали машину мне в апреле и я уже знаю 3 полных разряда по моей вине, фары не выключила летом и свет в салоне почему то не погас.

Машину к зиме готовила, была и у электрика, добавлю, что для долгой жизни АКБ нужна еще исправная машина. Еще вопрос по заряднику, а при возникшей во время зарядки неисправности процесс подачи тока автоматически прекращается?!

А по поводу гарантии, у меня часто ломалась пароварка и я ее вернула в магазин, поэтому читала о правах своих, так мне должны были и проезд оплатить, но у них цена на товар упала и я даже выиграла после возврата пароварки., если только не считать моральный ущерб . Права потребителей с тех пор я не уверена что сильно поменялись, дело в том что меня сейчас вынуждают поставить подпись под гарантией, которая не по закону потому что написана с пользой для продавца. А зарядник 4000 стоит и интернет магазин и Сервисный центр по обслуживанию в Москве живут…

Про полпинка хочу пояснить, что наша машинка всегда так заводилась, даже когда она в гараже долго стояла. Но дед мне сказал, что нужно заводить так: ногу на сцепление, нейтральная передача, нога по прежнему на сцеплении и поворачиваешь ключ зажигания до середины и смотришь, когда погаснут лампочки бортового "компьютера" и слушаешь бензонасос. потом доводишь ключ до упора. Так вот сейчас, благодаря тестеру который меня напугал, я вспомнила все что знала и успела узнать из интернета, и свой "детский "опыт, когда видела, что нужно делать, когда машина не не заводится. Мне даже один раз удалось этот способ проверить на машине таксиста, когда машина упорно не заводилась мы уже замерзали. Тогда от безнадеги водитель доверил 23 летней девчонке свое место. Я довела ключ до середины и остановилась, потом чуть вперед, потом чуть назад, потом снова вперед, назад раза три, потом только до упора и машина завелась (карбюраторная). Вот у меня вопрос, знаю что нужно аккуратно по кочкам ездить, чтобы еще и АКБ не рассыпалась. А вот еще мое наблюдение, что если зимой -9 машину после длительной поездки по трассе (это 55 минут подзарядки АКБ) машину поставить кверху носом, то можно с трудом завестись?! В этом случае, машина была теплой еще, но наверное жидкие составляющие машины и АКБ, затекли не туда?! И еще прежде чем пробовать заводить машину, способами о которых выше написала, я чтобы как бы разбудить АКБ вначале перед самой первой поездкой, гудок проверяю на сиплость или бодрость и включаю и выключаю фары, возможно это тоже помогает?!

Кстате Акб сейчас труднее стало, я поставила кроме обычной сигнализации, которая уже была, спутниковое отслеживание с функцией оповещения, если машина выходит за очертанную мною геозону. А выходит она очень часто, потому что система несовершенна, машина через стену проходит и гуляет по детскому садику без водителя, хорошо что в первый раз машина была в поле видимости и мы точно знали что это шутка Хотя это сделано на случай если под окнами нет места для парковки! ))) Ну это первая машина, что вы хотите ))) А цена вопроса.2000 оборудование с монтажом и 50 руб в месяц оператору за интернет в приборе . (можно не каждый месяц пользоваться )Бывают сигнализации уже с такой функцией.

Закипел аккумулятор

Опции темы
Поиск по теме

Закипел аккумулятор

Скорее всего накрылся регулятор напряжения.

Я тут поискал на форуме, есть конечно подобные проблемы с другими японскими машинами, но судя по всему никто из владельцев Демио с такой проблемой не сталкивался.

Вопрос: где он находится и чем его можно заменить? Может что-нибудь от отечественной техники подойдет?

Можно приспособить и отечественное, но это в крайнем случае, если не удастся найти родной регулятор (он там в блоке) или генератор.

А при повторном запуске если напряжение в сети не упало ниже 11,5 вольт то при заведенном двигателе напряжение не поднимается выше 14,5 вольт.

Жду аванса и сразу в магазин за аккумулятором.

Я себе VARTA в прошлом году взял на 45Ah. По зиме 4 дня в -40 простояла — разрядилась, но выжила. Так что доволен.

Полазь по форуму.

Старый на лето бы еще сгодился, а тут при похолодании стал сдавать.

аккумуляторщик все померял и сказал что напряжение на работающем двигателе должно быть не более 14,5 вольта, а у меня плавает от 14,5-14,8 на новом аккумуляторе, короче надо делать реле регулятор (менять), а иначе новый аккумулятор прослужит не более 2х лет, а то и меньше.

Поеду к мастерам, потом отпишусь.

Когда у меня закипал аккум, у меня кислотой разъедало металические держатели.

Признаки закипания аккумулятора: в моем случае вода уже выкипела, так что в салоне появился запах сероводорода, открываю капот: идет пар, сверху мокро, сам аккумулятор горячий, окислились клемы.

Да если проверить заряд, то выдает 15,5В. Это уже не порядок.

Клеммы в норме, крепеж (алюминиевая неродная планка) потихоньку корродирует. Езжу второй год, пока нормально все. Заряд 14,5-14,8 В. Не потеет. При холодной заводке падение напряжения до 10,8 В (с первой прокрутки в теч 1-2 сек.). Так же было на старом яповском аккуме, без опознавательных знаков. (надпись Хитачи — это все, что можно разобрать на нормальном языке).

ИМХО, напряжение зарядки высоковато, но не очень критично.

Регулятор напряжения находится в блоке генератора, т.е., по-хорошему, меняется вместе с ним. Но, при особом желании, можно выносной от "жучки" приспособить. (встречал примеры в сети).

Категория Hummer