Красим автомобиль серебристым металликом – добиваемся профессионального результата

Содержание

Технология покраски автомобиля металликом

Презентабельный внешний вид автомобиля напрямую зависит от качества и вида лакокрасочного покрытия, поэтому транспортные средства с окраской под металлик и «хамелеон» столь впечатлительно выглядят. Только вот уход за таким лакокрасочным покрытием не такой уж простой, т.к. любой скол или царапина за счет преломления света моментально бросается в глаза. Периодическая покраска автомобиля под металлик – обязательное условие сохранения презентабельного внешнего вида транспортного средства.

автомобиль свежопокрасшенный в серебристый металлик

Несмотря на «многосторонние» заявления о возможности выполнения покраски металликом в «домашних» условиях, нужно быть реалистом и честно признаться, что без значительной малярной практики, правильно подготовленного оборудования, инструмента и помещения, покраска автомобиля полностью металликом или хамелеоном с высоким качеством практически невозможна. Поэтому перед «героическим поступком» стоит взвешенно задуматься над целесообразностью самостоятельной окраски или обращения к профессионалам.

Понятие о покраски металлик и хамелеон

Технология покраски автомобиля металликом и хамелеоном существенно отличается от стандартного нанесения краски на кузов машины:

    • Лакокрасочное покрытие под металлик состоит из двух слоев: нижний – базовый, тонирующий металликом; верхний – прозрачный лак, который может иметь любую цветовую гамму.
    • Отличительная черта покраски хамелеоном – это особый вид лака с наполнителем из «блесток». Именно за счет присутствия блесток в лаке и слоя-подложки металликом световой луч играет различными оттенками.
    • Любое неравномерное нанесение базового слоя или лака за счет светового преломления будет обнаруживаться разводами и оттеночными пятнами, именно поэтому при кузовном ремонте рекомендуется покраска автомобиля полностью или, в крайнем случае, целого элемента кузова.

  • Отдельно стоит отметить, что толщина лакового слоя влияет на оттенок всего покрытия, поэтому только равномерное его нанесение гарантирует «ровный» цвет кузова.

Технология покраски автомобиля металликом

Перед самой покраской автомобиля должен быть проведен целый комплекс подготовительных мероприятий:

  • Правильная подготовка помещения-бокса для покраски авто.
  • Подготовка кузова машины для покраски без нарушений технологий.
  • Правильный подбор качественных лакокрасочных материалов, от которых существенно зависит успех мероприятия и качество создаваемого ЛКП.
  • Использование только профессионального инструмента и оборудования, причем важнейшим моментом является настройка компрессора и пульверизатора, от которых зависит правильное распыление краски и ее равномерная укладка. Распыляемый «факел» должен гарантировать равномерную укладку металлика, поэтому перед покраской кузова предварительно осуществляется настройка подачи воздуха и краски в зависимости от ее вязкости и площади окраски.

Технология покраски автомобиля металликом включает много этапов:

    • Окрашиваемые поверхности должны быть тщательно протерты от пыли и обезжирены, причем не допускается даже прикосновение к ним, а в помещении для покраски не должно присутствовать взвешенной пыли, т.к. любая пылинка и соринка, залитая базовой краской, будет видна под лаковым покрытием. Итак, все поверхности тщательно обрабатываются средством «Антисиликон», причем используемые салфетки не должны оставлять ворса и разводов.
    • Базовый слой представляет собой краску с тонировкой металлическим порошком, поэтому перед применением рекомендуется тщательное смешивание всего объема в большой чистой посуде. Краска очень «капризная»: при нанесении видны направления распыления и укладки слоя, а при хранении она может расслаиваться.

полная покраска кузова зеленым металликом

    • Покраска автомобиля металликом осуществляется в несколько слоев: первый слой металлика укладывается более густой краской с распылением под шагрень, а вторичный слой после промежуточной сушки наносится более жидкой краской с максимальной «лаковой» заливкой. При этом не допускается возникновение разводов и подтеков, т.к. их устранение без остаточных признаков практически невозможно. При необходимости может быть нанесен еще и третий слой «металлической» краски, т.к. нужно добиться ровного «матового» цвета. Особое внимание «металлическому» слою уделяется при покраске кузова в светлые тона, т.к. через светлый лак видны все «огрехи» слоя металлика.
    • Для упрощения равномерного нанесения краски используется методика поэлементной покраски, причем окраска кузова проводится сверху вниз, т.е. сначала окрашивается крыша авто, затем стойки и боковины. Нанесение краски осуществляется первоначально на внутренние поверхности кузова.
    • Когда выполняется покраска автомобиля полностью, рекомендуется демонтировать все съемные кузовные элементы (двери, капот, крышка багажника) и проведение окраски в стороне в горизонтальном положении.
    • Нанесение лака выполняется также в несколько слоев (порядка трех), причем первый слой укладывается небольшой шагренью более вязкой краской, а последним слоем из более жидкой краски организовывается полная «лаковая» заливка. Необходимо не забывать, что нанесение каждого последующего слоя цветного лака делает более глубокий и насыщенный цвет кузова, поэтому сильно толстый лаковый слой сильно затемняет кузов.
    • Межслойная сушка, которая составляет порядка получаса, обязательна, причем должны учитываться температура помещения, интенсивность воздушного потока вентиляции, особенности используемого растворителя и краски.

цвет Pazificblau металлик

  • Полная сушка (полимеризация) лакокрасочного покрытия составляет более двух недель, поэтому раньше этого срока шлифовка и полировка кузова не допускается.

Выводы: технология покраски автомобиля металликом сложна и проблематична для начинающих маляров, но при выполнении всех условий, требований и значительных практических навыках осуществление мероприятия в «домашних» условиях вполне реально.

Красим автомобиль серебристым металликом – добиваемся профессионального результата

Любой автомаляр знает, что сложней всего покрасить автомобиль в серебристый металлик. Однако, если изучить технологию и ознакомиться с основными «подводными камнями» этого процесса, то добиться эффекта «заводской покраски» по силам даже новичкам. Поэтому предлагаем далее ознакомиться со всеми тонкостями этого дела.

1 Несколько слов о видах технологии и терминах – почему три лучше, чем два

Прежде всего отметим, что существует три технологии покраски:

  • однослойная;
  • двухслойная;
  • трехслойная.

Однослойная технология подразумевает использование лишь базы, т.е. краски с эффектом металлик. Она применяется крайне редко, так как добиться качественного эффекта в домашних условиях невозможно. Такая покраска подходит лишь для подкраски совсем незначительных изъянов. Что касается двухслойной технологии, то она подразумевает нанесения базы и прозрачного лака. Эта технология позволяет добиться эффекта «глубокой покраски», однако она достаточно затратная, так как требует нанесения большого количества базы. Дело в том, что краска металлик стоит дорого.

Поэтому самым оптимальным и доступным вариантом является технология покраски в три слоя. От двухслойной она отличается тем, что перед базой наносится так называемая подложка, т.е. краска близкая по цвету к базе. Чаще всего в качестве подложки используют тонер-грунт. Далее в качестве примера рассмотрим именно такую технологию.

Способ узнать почему горит CHECK!

С помощью универсального автосканера можно самому сделать диагностику за 2 минуты и узнать почему горит CHECK. Подходит для всех машин…» Читать далее >>

2 Подготовительные работы – от чего зависит качество работ

Большой ошибкой всех новичков является то, что они недостаточно уделяют внимания подготовке кузова, а ведь от нее во многом зависит успех любых автомалярных работ. Поэтому подходим к данному этапу ответственно. Начинается он с демонтажа всех навесных элементов кузова – бамперов, зеркал, молдингов, поворотников, фар и пр. Если покраска будет локальной, к примеру, нужно реставрировать лакокрасочное покрытие крыла, то, соответственно, демонтируем навесные элементы, расположенные только на крыле и смежных с ним деталях. Части, которые невозможно снять, заклеиваем малярным скотчем и газетами, либо пленкой.

Затем автомобиль моем. Даже если покраска будет локальной моем авто полностью и очень тщательно, чтобы на нем не было пыли. Также подготавливаем и сам гараж – смываем всю пыль с пола. Участок возле автомобиля застилаем пленкой или, к примеру, старым линолеумом, чтобы при ходьбе не поднималась пыль.

По завершении этой работы переходим к подготовке поверхности, которую будем окрашивать. Прежде всего нужно удалить старое лакокрасочное покрытие и ржавчину, если она имеется. Для этого следует использовать наждачную бумагу P120 и P150. Более грубую наждачку, чем P120 использовать не стоит, так как она оставит на поверхности металла глубокие царапины, которые придется зашлифовывать. Чтобы ускорить работу, можно воспользоваться шлифмашинкой.

После подготовки участка обязательно обрабатываем его преобразователем ржавчины. Это специальный растворитель, который удаляет остатки коррозии химическим способом. Для нанесения состава используем влажные салфетки или чистую тряпку. После высыхания обработанного участка чистим его жесткой щеткой, чтобы удалить остатки ржавчины, вступившие в реакцию с преобразователем. Затем, для достижения наибольшего эффекта, наносим средство еще раз. После этого смываем остатки средства чистой водой.

Имеющиеся на поверхности дефекты необходимо зашпатлевать и затем ошлифовать наждачкой P320-P500. Если вы собираетесь красить какую-либо деталь не полностью, заматовываем старую краску вокруг участка, который будет окрашиваться. Для этого используем скоч-брайт. Он отлично справляется с поставленной задачей.

Прежде чем приступать к шпатлеванию поверхности, нанесите несколько слоев эпоксидной шпаклевки с обязательной межслойной просушкой.

Завершающим этапом является продувка автомобиля. Для этих целей можно использовать компрессор или даже строительный фен. Единственное, обдувать поверхность кузова необходимо очень аккуратно, чтобы не поднять пыль с пола. По завершении обдувки обезжириваем участки, которые будут окрашиваться. Для этого используем специальное средство, которое так и называется – «обезжириватель», и салфетки. Применять для этих целей Уайт-Спирит либо другой растворитель не стоит, так как он может прореагировать с лакокрасочным покрытием и привести к непредсказуемому результату.

Рекомендуем к прочтению:

После обезжиривания автомобиль необходимо насухо вытереть антистатической салфеткой и еще раз обдуть во избежание попадания пыли на свежие ЛКП.

3 Нюансы покраски – как избежать яблочности

Приступать к покраске автомобиля своими руками необходимо сразу после подготовки, чтобы поверхность не успела припылиться. Начинаем работу с нанесения грунта. Если поверхность представляет собой голый металл, вначале наносим 2-3 слоя эпоксидного грунта. Первый слой должен быть очень тонким – его задача заключается в том, чтобы обеспечить хорошую адгезию металла с последующими слоями покрытия. Они могут быть более толстыми. Даже если возникнет потек – ничего страшного.

Все дефекты на поверхности грунта удаляем при помощи наждачной бумаги P500, если работа будет осуществляться всухую, и P800 для мокрой затирки. По завершении шлифовки поверхность обязательно моем и тщательно высушиваем. После этого приступаем к нанесению акриловой грунтовки. Покрываем ею поверхность два-три раза.

Шлифовать акриловый грунт не нужно, поэтому после его просыхания сразу приступаем к лакокрасочным работам. Технология покраски автомобиля серебристым металликом, как мы уже говорили, включает в себя три этапа. Первый этап – это нанесение подложки. В этой процедуре нет ничего сложного. Вначале наносим тонкий слой, затем полностью укрываем поверхность вторым и третьим слоем.

Если вы красите не весь автомобиль, а отдельный участок, учтите, что каждый последующий слой подложки должен перекрывать предыдущий, т.е. с каждым слоем окрашиваемую площадь увеличиваем. Еще один важный нюанс – это обязательная межслойная сушка, поэтому не спешим. Кроме того, наносим краску тонким слоем, чтобы не возникло разводов.

После окрашивания поверхности подложкой и ее просушивания приступаем к нанесению базы. Но, предварительно краску тщательно перемешиваем, чтобы мелкие частички алюминиевой пудры или других декоративных элементов были равномерно распределены. Затем наносим краску средним факелом с расстояния сантиметров в 30. Совершаем плавные и ровные движения пистолетом или баллончиком. Краска должна ложиться полосами, перекрывающими друг друга.

Скорость перемещения факела должна быть равномерной. Это очень важно, так как в противном случае краска будет ложиться пятнами.

После нанесения первого слоя допускается наличие пятен и полос, так как он лишь незначительно укрывает подложку. Второй слой должен укрыть поверхность, т.е. дать желаемый цвет, процентов на 70. Третьим слоем полностью укрываем кузов, получая таким образом желаемый цвет. Если подложка точно совпадает с цветом кузова, достаточно даже двух слоев.

Как мы уже говорили, красить авто в серебристый металлик достаточно сложно, потому что на окрашенной поверхности хорошо видны все изъяны, в том числе так называемая «яблочность», т.е. округлые разводы. Чтобы устранить эти недостатки наносим четвертый слой, как бы ретушируя окрашенную поверхность машины. Для этого наносим краску с большего расстояния, чтобы она ложилась равномерно и лишь слегка укрывала нижние слои. Кроме того, чтобы избежать «яблочности», не забываем просушивать каждый слой не менее 15 минут. В противном случае разводы на поверхности будут образовываться на сырой краске от давления воздуха или лака.

Технология покраски автомобиля металликом

Технология покраски автомобиля металликом

Ничто так не может испортить внешний вид автомобиля, как его некачественная покраска. Все дефекты довольно сильно бросаются в глаза. Только строгое соблюдение технологии покраски автомобиля металликом позволяет получить качественный результат.

Все нижееописанные стадии одинаково важны для достижения наилучшего результата. Покраска автомобиля металликом намного сложнее, чем покраска обычной эмалью, и имеет большое количество подводных камней, которые могут серьезно испортить работу, вызвав потерю времени и средств. Перед тем, как приступить к покрасочным работам, необходимо внимательно изучить технологию покраски автомобиля металликом и сделать пробную покраску какого либо элемента

Из каких этапов состоит покраска автомобиля металликом?

Весь процесс покраски автомобиля металликом можно разделить на три стадии:

  • Подготовка окрашиваемых частей автомобиля
  • Нанесение базы (нитрокраска, которая задает цвет автомобиля)
  • Покрытие лаком.

Подготовка окрашиваемых частей автомобиля

Подготовка окрашиваемых частей автомобиля

Перед началом работ, осуществляется шпаклевка и грунтовка элементов кузова. При подборе цвета шпаклевки необходимо руководствоваться будущим цветом автомобиля, особенно в случае плохоукрывающих цветов (красный, желтый). В настоящее время в продаже существует большое количество разноцветных шпаклевок, правильный подбор которых поможет избежать нанесения лишних слоев краски.

Все элементы, которые не будут подвергаться окраске, должны быть демонтированы или оклеены клейкой бумагой. Начинать покраску рекомендуется с внутренних частей автомобиля.

Важнейшей стадией в подготовке автомобиля к покраске является обезжиривание окрашиваемых поверхностей и обдувка. От качества выполненных работ на прямую зависит конечный результат: недостаточное обезжиривание может привести к плохой сцепке краски с поверхностью кузова, а невидимые на первый взгляд мельчайшие частицы пыли будут сильно заметны после покраски. Технология покраски автомобиля металликом подразумевает осуществление данных работ только в покрасочной камере.

Вначале следует тщательно продуть весь корпус автомобиля, включая труднодоступные места, в которых могли скопиться мусор, пыль. После этого можно приступать к обезжириванию с помощью специальной антисиликоновой жидкости, которю наносят на чистую салфетку и тщательно протирают все элементы кузова. С помощью сухой салфетки корпус вытирают насухо. После этого следует повторить процедуру обдува и закончить подготовительные работы протиранием корпуса автомобиля специальной пылесборной салфеткой для удаления самых мелких частиц пыли.

Согласно технологии покраски автомобиля металликом, по окончании подготовительных работ необходимо приступить к покраске как можно скорее, чтобы уменьшить вероятность случайного загрязнения корпуса. Также запрещается прикасаться к обезжиренным поверхностям грязными или жирными руками.

Нанесение базового слоя

Нанесение базового слоя

Следующим этапом покраски является нанесение базы. Данный этап необходимо проводить строго в соответствии с технологией покраски автомобиля металликом. В частности, при подборе растворителя для эмали, не следует экономить, покупая более дешевые варианты. Лучше выбирать растворители полагаясь на рекомендации производителя эмали. Наиболее чувствительные к растворителю светлые металлики. Неудачный подбор может привести к тому, что металлическая стружка краски ляжет на поверхности неоднородно, образуя пятна.

Следующим фактором в выборе растворителя для эмали является время года и температурный режим в покрасочной камере. Существует несколько рекомендаций:

  • При низких температурах рекомендуется использовать быстросохнущие растворители.
  • Температура растворителя, корпуса автомобиля, а также температурный режим в покрасочной камере должны быть одинаковыми.
  • Запрещается подогрев растворителя или окрашиваемой детали.

Технология нанесения слоев автоэмали

Технология нанесения слоев автоэмали

Само нанесение эмали на корпус автомобиля происходит в несколько слоев. Их количество зависит как от цвета краски, качества выполнения подготовительных работ, так и от мастерства автомаляра. Как правило, покраска металликом осуществляется в два слоя.

По технологии покраски автомобиля металликом первый слой делается более мокрым. Здесь допустимо наличие небольшого количества полос или пятен. Главной задачей этого этапа является скрытие грунтовки и приведение окрашиваемой поверхности к однородному состоянию. При использовании данного способа следует быть аккуратным, чтобы не нанести слишком большое количество краски и не получить подтеки.

Перед нанесением следующего слоя краски, необходимо дать растворителю испариться. Согласно технологии покраски автомобиля металликом, в зависимости от температуры в покрасочной камере, сушка занимает в среднем от 10 до 30 минут. Более точная информация указывается каждым производителем. Не рекомендуется ускорять процесс сушки краски воздухом. При слишком быстром высыхании частицы металла могут не успеть правильно расположиться в слое эмали, что приведет к появлению пятен.

В случае, когда под первым слоем эмали остается видна грунтовка, вышеописанную стадию необходимо повторить. Как правило, второго нанесения достаточно для того, чтобы скрыть грунтовку и старую краску.

Нанесение последнего слоя эмали – самая ответственная процедура, поскольку от нее зависит, как будет выглядеть автомобиль после покраски. Здесь не допускаются полосы и пятна. Краска должна быть больше разбавлена растворителем, сильнее распыляться и наноситься с большего расстояния. Однако при слишком большом расстоянии краска начнет сохнуть на лету, также образуя пятна.

После высыхания последнего слоя краски, следует приступать к завершающей стадии покраски – покрытие лаком. Согласно технологии покраски автомобиля металликом, не рекомендуется пересушивать краску перед нанесением лака. Крайне не желательно оставлять окрашенный автомобиль без лака на ночь. Пересушивание эмали может негативно сказаться на адгезии лака с окрашенной поверхностью.

Нанесения лака на кузов автомобиля

Перед нанесением, лак разбавляется растворителем и укрепителем. Степень разведения указывается каждым производителем. Опытные маляры часто изменяют концентрацию лака в зависимости от слоя нанесения. Как правило, при нанесении первого слоя лак разводят несколько слабее, чем в последующих стадиях.

Лак наносится в 2-3 слоя. Каждый слой, как и в случае с эмалью, должен быть хорошо просушен. Проверить это можно дотронувшись пальцем до поверхности, покрытой лаком, в незаметном месте. Если палец слегка прилипает к поверхности, но уже не мажется, то можно приступать к нанесению следующего слоя.

Покрытие лаком более простой процесс по сравнению с нанесением эмали, однако и он требует немалого опыта. Если удалить легкую шагрень несложно с помощью зашкуривания и полировки, то избавиться от подтеков гораздо сложнее. В некоторых случаях требуется снятие целого слоя и нанесение его заново.

Высокое мастерство автомаляра в сочетании с соблюдением технологий и рекомендаций производителей покрасочных материалов позволяет добиться прекрасных результатов в покраске автомобиля металликом.

Все элементы, которые не будут подвергаться окраске, должны быть демонтированы или оклеены клейкой бумагой. Начинать покраску рекомендуется с внутренних частей автомобиля.Высокое мастерство автомаляра в сочетании с соблюдением технологий и рекомендаций производителей покрасочных материалов позволяет добиться прекрасных результатов в покраске автомобиля металликом.

Покраска авто краской «хамелеон» – разбираемся с технологией

Многие автолюбители в нашей стране стараются придать своему автомобилю больше уникальности, для чего прибегают к различным вариантам тюнинга. Один из таких вариантов – покраска авто специальной краской «хамелеон». Обзор технологии покраски и советы автолюбителям – в нашей статье.

1 Хамелеон – в чем особенность покраски в этот цвет?

В основе технологии лежит специальный пигментный слой, который визуально изменяет угол преломления световых лучей, создавая тем самым эффект перелива или «хамелеона». При покраске автомобиля подобным видом краски создается наложение нескольких микроскопических слоев друг на друга в несколько уровней. Известные производители такой краски предлагают несколько типов пигмента, но базовый принцип действия у них один и тот же, а именно:

  • основной слой из алюминия или хрома;
  • два прозрачных боковых слоя;
  • два полупрозрачных слоя с внешней стороны.

Таким образом, наложение прозрачных и полупрозрачных пигментов, подобно слоеному пирогу, и их сочетание с хромом или алюминиевой основой создает эффект зеркальности, что и позволяет частицам преломлять лучи под разными углами. Какой именно оттенок будет основным для восприятия, напрямую зависит от толщины наложения слоев.

С помощью универсального автосканера можно самому сделать диагностику за 2 минуты и узнать почему горит CHECK. Подходит для всех машин. » Читать далее >>

Не стоит путать эффект «хамелеона» с обычной перламутровой краской, которая переливается на солнце. Несмотря на некоторую схожесть конечного эффекта, перламутр – это специальная эмаль с добавлением слюдовых пигментов, которые позволяют отражать свет под различными углами. «Хамелеон» же подразумевает более сложную технологию нанесения, а краска эта стоит намного дороже, примерно 15–20 тысяч рублей за один литр.

2 Готовим материалы и автомобиль – что нам пригодится?

Чтобы своими руками создать необходимый эффект, нужно не только приобрести качественную краску, но и иметь при себе профессиональное оборудование, и правильно подготовить кузов автомобиля. Для подготовки вам потребуется:

  • надежный покрасочный пистолет с компрессором;
  • качественный пигмент от проверенных производителей (Fascination, Streamcolor, Arlekino);
  • специально оборудованный бокс или гараж.

Для начала нужно снять старое лакокрасочное покрытие авто, после чего провести рихтовку и шпаклевку всех деформированных частей кузова, он должен стать идеально ровным и чистым, для чего после шпаклевки необходимо загрунтовать поверхность кузова качественной автомобильной грунтовкой. Только после выполнения всех перечисленных требований тщательно помойте и обезжирьте поверхность кузова, а затем приступайте к работе.

Существует неплохая альтернатива краске «хамелеон», а именно – специальная пленка, которую можно самостоятельно наклеить на кузов, эффект, конечно, получится меньшим, но затраты на оборудование и материалы будут значительно ниже.

3 Технология нанесения краски – как справиться самому?

Если вы все же решили выполнить эту процедуру своими руками, подготовили кузов, а под рукой у вас все необходимое оборудования, то можно начинать. Первым делом важно правильно подобрать освещение в гараже или боксе. Идеальным вариантом будет использовать двух галогенных и одной люминесцентной лампы. Сама технология покраски состоит из трех этапов:

  • Нанесение тонора (подложки). Это основной цвет, который будет преломляться последующими микрослоями. Лучше выбирать белый или черный вариант тонора, чтобы создать лучший эффект, но можно использовать любой другой на свой вкус.
  • Нанесение основной краски. Это базовый слой-хамелеон, толщина которого напрямую влияет на конечный эффект перелива. Он наносится несколькими тонкими слоями с обязательным наложением друг на друга.
  • Покрытие лаком. Финальная часть покраски авто, при которой используется качественный лак.

У каждого автомобилиста должно быть такое универсальное устройство для диагностики своего автомобиля. Сейчас без автосканера просто никуда!

Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера.

Каждый этап можно проделывать в несколько слоев, в зависимости от желаемого эффекта для авто. Краскопульт нужно держать на большом расстоянии от кузова – 30-40см, при этом движения должны быть быстрыми и уверенными, так как матовая подложка сохнет очень быстро, оптимальное давление компрессора – 2,1-3,2 бар.

При работе с подложкой важно также следить за отсутствием каких-либо подтеков. Через 7–10 минут после нанесения первого слоя, пока краска не полностью засохла, надо приступать к нанесению базового варианта. Первый базовый слой должен быть максимально тонким, последующие также не слишком «жирными». Как только слой чуть подсох, наносите следующий. В зависимости от эффекта, можно наносить до 7 слоев, но все же оптимальным вариантом считается 5 слоев «хамелеона». Как только последний слой высохнет полностью, можно приступать к нанесению лака.

В отличие от обычной покраски авто, при нанесении переливающихся слоев может появиться много различных нюансов, поэтому мы все же рекомендуем доверить это дело профессиональных колористам. Они смогут точно и правильно определить количество слоев, тип краски, провести качественную подготовку кузова, включая рихтовку, шпаклевку и грунтовку, у них имеется профессиональное оборудование, возможность грамотного компьютерного моделирования и т.д. А в случае каких-либо проблем, вы, по крайней мере, сможете вернуть потраченные деньги.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327 , который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Красим автомобиль серебристым металликом – добиваемся профессионального результата

Любой автомаляр знает, что сложней всего покрасить автомобиль в серебристый металлик. Однако, если изучить технологию и ознакомиться с основными «подводными камнями» этого процесса, то добиться эффекта «заводской покраски» по силам даже новичкам. Поэтому предлагаем далее ознакомиться со всеми тонкостями этого дела.

1 Несколько слов о видах технологии и терминах – почему три лучше, чем два

Прежде всего отметим, что существует три технологии покраски:

Однослойная технология подразумевает использование лишь базы, т.е. краски с эффектом металлик. Она применяется крайне редко, так как добиться качественного эффекта в домашних условиях невозможно. Такая покраска подходит лишь для подкраски совсем незначительных изъянов. Что касается двухслойной технологии, то она подразумевает нанесения базы и прозрачного лака. Эта технология позволяет добиться эффекта «глубокой покраски», однако она достаточно затратная, так как требует нанесения большого количества базы. Дело в том, что краска металлик стоит дорого.

Поэтому самым оптимальным и доступным вариантом является технология покраски в три слоя. От двухслойной она отличается тем, что перед базой наносится так называемая подложка, т.е. краска близкая по цвету к базе. Чаще всего в качестве подложки используют тонер-грунт. Далее в качестве примера рассмотрим именно такую технологию.

С помощью универсального автосканера можно самому сделать диагностику за 2 минуты и узнать почему горит CHECK. Подходит для всех машин. » Читать далее >>

2 Подготовительные работы – от чего зависит качество работ

Большой ошибкой всех новичков является то, что они недостаточно уделяют внимания подготовке кузова, а ведь от нее во многом зависит успех любых автомалярных работ. Поэтому подходим к данному этапу ответственно. Начинается он с демонтажа всех навесных элементов кузова – бамперов, зеркал, молдингов, поворотников, фар и пр. Если покраска будет локальной, к примеру, нужно реставрировать лакокрасочное покрытие крыла, то, соответственно, демонтируем навесные элементы, расположенные только на крыле и смежных с ним деталях. Части, которые невозможно снять, заклеиваем малярным скотчем и газетами, либо пленкой.

Затем автомобиль моем. Даже если покраска будет локальной моем авто полностью и очень тщательно, чтобы на нем не было пыли. Также подготавливаем и сам гараж – смываем всю пыль с пола. Участок возле автомобиля застилаем пленкой или, к примеру, старым линолеумом, чтобы при ходьбе не поднималась пыль.

По завершении этой работы переходим к подготовке поверхности, которую будем окрашивать. Прежде всего нужно удалить старое лакокрасочное покрытие и ржавчину, если она имеется. Для этого следует использовать наждачную бумагу P120 и P150. Более грубую наждачку, чем P120 использовать не стоит, так как она оставит на поверхности металла глубокие царапины, которые придется зашлифовывать. Чтобы ускорить работу, можно воспользоваться шлифмашинкой.

После подготовки участка обязательно обрабатываем его преобразователем ржавчины. Это специальный растворитель, который удаляет остатки коррозии химическим способом. Для нанесения состава используем влажные салфетки или чистую тряпку. После высыхания обработанного участка чистим его жесткой щеткой, чтобы удалить остатки ржавчины, вступившие в реакцию с преобразователем. Затем, для достижения наибольшего эффекта, наносим средство еще раз. После этого смываем остатки средства чистой водой.

Имеющиеся на поверхности дефекты необходимо зашпатлевать и затем ошлифовать наждачкой P320-P500. Если вы собираетесь красить какую-либо деталь не полностью, заматовываем старую краску вокруг участка, который будет окрашиваться. Для этого используем скоч-брайт. Он отлично справляется с поставленной задачей.

У каждого автомобилиста должно быть такое универсальное устройство для диагностики своего автомобиля. Сейчас без автосканера просто никуда!

Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера.

Прежде чем приступать к шпатлеванию поверхности, нанесите несколько слоев эпоксидной шпаклевки с обязательной межслойной просушкой.

Завершающим этапом является продувка автомобиля. Для этих целей можно использовать компрессор или даже строительный фен. Единственное, обдувать поверхность кузова необходимо очень аккуратно, чтобы не поднять пыль с пола. По завершении обдувки обезжириваем участки, которые будут окрашиваться. Для этого используем специальное средство, которое так и называется – «обезжириватель», и салфетки. Применять для этих целей Уайт-Спирит либо другой растворитель не стоит, так как он может прореагировать с лакокрасочным покрытием и привести к непредсказуемому результату.

После обезжиривания автомобиль необходимо насухо вытереть антистатической салфеткой и еще раз обдуть во избежание попадания пыли на свежие ЛКП.

3 Нюансы покраски – как избежать яблочности

Приступать к покраске автомобиля своими руками необходимо сразу после подготовки, чтобы поверхность не успела припылиться. Начинаем работу с нанесения грунта. Если поверхность представляет собой голый металл, вначале наносим 2-3 слоя эпоксидного грунта. Первый слой должен быть очень тонким – его задача заключается в том, чтобы обеспечить хорошую адгезию металла с последующими слоями покрытия. Они могут быть более толстыми. Даже если возникнет потек – ничего страшного.

Все дефекты на поверхности грунта удаляем при помощи наждачной бумаги P500, если работа будет осуществляться всухую, и P800 для мокрой затирки. По завершении шлифовки поверхность обязательно моем и тщательно высушиваем. После этого приступаем к нанесению акриловой грунтовки. Покрываем ею поверхность два-три раза.

Шлифовать акриловый грунт не нужно, поэтому после его просыхания сразу приступаем к лакокрасочным работам. Технология покраски автомобиля серебристым металликом, как мы уже говорили, включает в себя три этапа. Первый этап – это нанесение подложки. В этой процедуре нет ничего сложного. Вначале наносим тонкий слой, затем полностью укрываем поверхность вторым и третьим слоем.

Если вы красите не весь автомобиль, а отдельный участок, учтите, что каждый последующий слой подложки должен перекрывать предыдущий, т.е. с каждым слоем окрашиваемую площадь увеличиваем. Еще один важный нюанс – это обязательная межслойная сушка, поэтому не спешим. Кроме того, наносим краску тонким слоем, чтобы не возникло разводов.

После окрашивания поверхности подложкой и ее просушивания приступаем к нанесению базы. Но, предварительно краску тщательно перемешиваем, чтобы мелкие частички алюминиевой пудры или других декоративных элементов были равномерно распределены. Затем наносим краску средним факелом с расстояния сантиметров в 30. Совершаем плавные и ровные движения пистолетом или баллончиком. Краска должна ложиться полосами, перекрывающими друг друга.

Скорость перемещения факела должна быть равномерной. Это очень важно, так как в противном случае краска будет ложиться пятнами.

После нанесения первого слоя допускается наличие пятен и полос, так как он лишь незначительно укрывает подложку. Второй слой должен укрыть поверхность, т.е. дать желаемый цвет, процентов на 70. Третьим слоем полностью укрываем кузов, получая таким образом желаемый цвет. Если подложка точно совпадает с цветом кузова, достаточно даже двух слоев.

Как мы уже говорили, красить авто в серебристый металлик достаточно сложно, потому что на окрашенной поверхности хорошо видны все изъяны, в том числе так называемая «яблочность», т.е. округлые разводы. Чтобы устранить эти недостатки наносим четвертый слой, как бы ретушируя окрашенную поверхность машины. Для этого наносим краску с большего расстояния, чтобы она ложилась равномерно и лишь слегка укрывала нижние слои. Кроме того, чтобы избежать «яблочности», не забываем просушивать каждый слой не менее 15 минут. В противном случае разводы на поверхности будут образовываться на сырой краске от давления воздуха или лака.

После просыхания краски приступаем к нанесению лака. Этот процесс не содержит никаких «подводных камней», как и нанесение подложки. Наша задача заключается лишь в том, чтобы получить несколько равномерных тонких слоев. Как и все предыдущие лакокрасочные материалы, покрытие наносится с межслойной просушкой.

Если вы реставрируете определенный участок, первым слоем перекройте старый лак. Все последующие слои должны быть по площади несколько меньше предыдущих. Кроме того, на стык обязательно надо нанести растворитель перехода. Как красить с переходом вы можете почитать здесь.

На этом покраска авто завершена. Теперь остался завершающий этап – полировка.

4 Полируем финишный слой – как увидеть свое отражение

Опытный автомаляр может покрыть поверхность лаком так, что последующая полировка даже не понадобится. Но для этого нужен большой опыт. Поэтому обязательно полируем лак. Нам для работы понадобится:

  • угловая шлифовальная машинка, она же болгарка;
  • два круга разной жесткости;
  • две пасты – абразивная и без абразива.

Начинаем работать жестким кругом и абразивной пастой. На этом этапе удаляем все шероховатости лака, если они имеются, и другие мелкие изъяны. В результате должен появиться глянец. Как только замечаем на поверхности блеск, меняем круг на более мягкий и используем безабразивную пасту. С ее помощью добиваемся идеальной поверхности, т.е. «зеркала». В целом процесс полировки достаточно простой, единственное, он имеет один важный нюанс – ни в коем случае нельзя перегревать поверхность. В противном случае вы испортите краску, и придется выполнять работу с самого начала. Подробней о нюансах полировки вы можете узнать здесь.

Вот и вся информация относительно покраски авто металликом. Конечно, это процедура гораздо более сложная, чем покраска обычными эмалями, но, если вы будете придерживаться изложенных выше рекомендаций и не нарушите технологию, то вполне сможете добиться качественного результата.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327 , который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Как красить металликом?

Краски с эффек­том «метал­лик» содер­жат частицы алю­ми­ния (чешуйки), кото­рые при­дают ей харак­тер­ный вид и блеск.

Краски «метал­лик» имеют повы­шен­ное содер­жа­ние бин­дера (про­зрач­ной основы без пиг­мента), чтобы алю­ми­ни­е­вые частицы были видны, а не сли­ва­лись с пиг­мен­том. Из-за этого укры­ви­сто­сть таких кра­сок хуже. Неко­то­рые оттенки кра­сок «метал­лик» явля­ются наи­бо­лее слож­ными в окра­ши­ва­нии. К таким оттен­кам можно отне­сти свет­лые «метал­лики». При покраске такой крас­кой, при непра­виль­ном рас­пы­ле­нии, могут появ­ляться такие дефекты, как «полосы» и «пятна». На появ­ле­ние таких дефек­тов вли­яет как покра­соч­ный писто­лет и непра­виль­ная тех­ника рас­пы­ле­ния, так и каче­ство краски.

В этой ста­тье рас­смот­рим, как кра­сить метал­ли­ком, какие фак­торы нужно уче­сть, чтобы избе­жать дефек­тов.

Настройки краскопульта перед покраской «металликом»

  • Важ­ную роль играет хоро­ший покра­соч­ный писто­лет со ста­биль­ным рав­но­мер­ным рас­пы­ле­нием. Для нане­се­ния краски «метал­лик» дюза крас­ко­пульта должна быть пра­виль­ного раз­мера. Обычно исполь­зу­ется раз­мер 1.3 или 1.4 мм. Писто­лет дол­жен быть чистый и выда­вать факел пра­виль­ной формы. Лучше сде­лать тесто­вое рас­пы­ле­ние, чтобы удо­сто­ве­риться в этом. Если факел рас­пы­ляет не рав­но­мерно (больше краски сверху или снизу), то велика веро­ят­но­сть, что при покраске будут полосы.
  • Очень важно пра­вильно настро­ить крас­ко­пульт. К настрой­кам отно­сится раз­мер факела, дав­ле­ние воз­духа и подача краски. Подробно о настрой­ках можно про­чи­тать в ста­тье “настройка крас­ко­пульта”.
  • Факел дол­жен быть мак­си­мально боль­шим. В неко­то­рых слу­чаях, при локаль­ной покраске, ширину факела можно умень­шить.
  • Если к крас­ко­пульту под­клю­чён мано­метр с регу­ля­то­ром, то на крас­ко­пульте нужно пол­но­стью открыть подачу воз­духа, нажать на курок и уста­но­вить нуж­ное дав­ле­ние на мано­метре (обычно 1.5 — 2 бар для крас­ко­пуль­тов HVLP ).
  • Дав­ле­ние нужно уста­нав­ли­вать в зави­си­мо­сти от вяз­ко­сти краски. Таким обра­зом, лучше поэкс­пе­ри­мен­ти­ро­вать, посте­пенно при­бав­ляя или убав­ляя подачу воз­духа и уста­но­вить наи­бо­лее при­ем­ле­мое дав­ле­ние. Должно полу­читься хоро­шее рас­пы­ле­ние краски, без пыли или круп­ных капель. Если дав­ле­ние воз­духа слиш­ком высо­кое, то будет много опыла. Когда сухая краска попа­дает на поверх­но­сть, то метал­ли­че­ские частицы рас­по­ла­га­ются вер­ти­кально и не пере­ори­ен­ти­ру­ются в нуж­ное поло­же­ние. С боль­шин­ством цве­тов, если рас­по­ло­же­ние частиц «метал­лика» отли­ча­ется от рас­по­ло­же­ния на ори­ги­наль­ной краске, то отте­нок будет выгля­деть иначе. Так, более высо­кое дав­ле­ние делает отте­нок свет­лее. Если дав­ле­ние слиш­ком низ­кое, то частицы «метал­лика» уто­нут в краске. В этом слу­чае, будет видно больше пиг­мента краски, чем частиц «метал­лика» и отте­нок краски будет выгля­деть тем­нее ори­ги­наль­ной краски.
  • Подачу краски лучше выста­вить на мак­си­мум и дви­гать покра­соч­ный писто­лет со ско­ро­стью, соот­вет­ству­ю­щей рас­пы­ле­нию краски. Если нет навыка кра­сить быстро, то подачу краски нужно немного сокра­тить.

Разбавитель

Для раз­бав­ле­ния краски “метал­лик” дол­жен исполь­зо­ваться спе­ци­аль­ный раз­ба­ви­тель для базы. Уни­вер­саль­ный раз­ба­ви­тель для акри­ло­вых про­дук­тов или раз­ные рас­тво­ри­тели не подой­дут. Ско­ро­сть испа­ре­ния раз­ба­ви­теля должна соот­вет­ство­вать тем­пе­ра­туре в мастер­ской. Быст­рый раз­ба­ви­тель будет испа­ряться слиш­ком быстро и частицы «метал­лика» не будут успе­вать ложиться как надо, что будет давать более свет­лый отте­нок. При слиш­ком мед­лен­ном раз­ба­ви­тели частицы «метал­лика» будут тонуть в краске, делая отте­нок краски тем­нее. Кроме того, слиш­ком мед­лен­ный раз­ба­ви­тель может стать при­чи­ной появ­ле­ния пятен и полос, так как частицы «метал­лика» будут долго пла­вать в краске и рас­по­ла­гаться хао­тично.

Как красить металликом?

  • Нужно выра­бо­тать ритм дви­же­ния крас­ко­пульта. Не должно быть корот­ких, пре­ры­ви­стых дви­же­ний, рыв­ков или оста­новки на одном месте во время рас­пы­ле­ния. При рас­пы­ле­нии «метал­лика», осо­бенно важно удер­жи­вать крас­ко­пульт парал­лельно поверх­но­сти (факел дол­жен быть строго пер­пен­ди­ку­лярно) и не слиш­ком близко.
  • Рас­пы­лите пер­вый слой на рас­сто­я­нии при­мерно 15–20 см от панели. Пер­вый слой дол­жен быть тон­ким, полу­мо­к­рым и нано­ситься быстро. Не ставьте цели укрыть пер­вым слоем ремонт­ную область пол­но­стью. Задача – нане­сти рав­но­мер­ный тон­кий слой-основу.
  • Вто­рой слой нано­сится немного толще и начи­нает укры­вать окра­ши­ва­е­мую поверх­но­сть.
  • Время сушки между сло­ями должно состав­лять при­мерно 2–5 минут.
  • После каж­дого слоя, когда он высох­нет, можно про­ти­рать спе­ци­аль­ной лип­кой сал­фет­кой.
  • Нано­сите столько слоёв, сколько нужно для пол­ного укры­тия ремонт­ной обла­сти (обычно 2–3 средне-мок­рых слоя с хоро­шей про­суш­кой между сло­ями).
  • В итоге, ремонт­ная область должна быть укрыта, и не про­све­чи­вать. Делайте про­ходы крас­ко­пуль­том, пере­кры­вая после­ду­ю­щим про­хо­дом 50% преды­ду­щего, не обра­щая вни­ма­ния на появ­ле­ние полос.
  • Далее, сразу после послед­него слоя, пока он ещё «све­жий», уве­личьте рас­сто­я­ние крас­ко­пульта от поверх­но­сти (должно быть около 35- 40 см) и нане­сите пару туман­ных слоёв. Это сде­лает рас­по­ло­же­ние части­чек «метал­лика» в слое краски оди­на­ко­вым и скроет воз­мож­ные неод­но­род­но­сти (полосы или пятна). Для нане­се­ния послед­них туман­ных слоёв можно немного раз­ба­вить краску и сни­зить дав­ле­ние. Так как рас­сто­я­ние от поверх­но­сти уве­ли­чится, то ско­ро­сть дви­же­ния крас­ко­пульта должно замед­литься.
  • Помните, что базо­вая краска пред­на­зна­чена лишь для укры­ва­ния ремонт­ной обла­сти. Не нужно рас­пы­лять базо­вый слой мокро и с глян­цем. “Метал­лик” без лака выгля­дит матово.
  • Слиш­ком тол­стые, мок­рые слои поз­во­ляют частич­кам «метал­лика» пла­вать хао­тично, что вызы­вает пят­ни­сто­сть. При более сухом рас­пы­ле­нии, частицы «метал­лика» рас­пре­де­ля­ются ровно, так, как их рас­пы­лил покра­соч­ный писто­лет, и оста­ются на месте. Но слиш­ком сухие слои создают «пыль­ную» поверх­но­сть, что может ухуд­шить адге­зию лака (это каса­ется послед­них “туман­ных” слоёв). Поэтому нужно рас­пы­лять послед­ние “туман­ные” слои на ещё све­жий, не высох­ший слой, чтобы краска при­ли­пала к поверх­но­сти, а не ложи­лась как пыль.
  • Далее нужно дать краске высох­нуть в тече­ние 20–30 минут (при тем­пе­ра­туре 20 гра­ду­сов по Цель­сию) и нано­сить лак (см. ста­тью “покры­тие лаком авто­мо­биля”).

Прозрачный слой перед нанесением «металлика»

Одна из про­блем, кото­рая воз­ни­кает с крас­ками, име­ю­щими высо­кое содер­жа­ние метал­ли­че­ских частиц (к при­меру, сереб­ри­стый «метал­лик»), заклю­ча­ется в том, что метал­ли­че­ские чешуйки могут соби­раться даже в малень­ких цара­пи­нах окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. Это может отра­зиться на конеч­ном резуль­тате. Ино­гда, до покры­тия лаком, пере­ход выгля­дит хорошо. После лаки­ро­ва­ния частицы «метал­лика» могут про­сесть в мел­кие цара­пины, и это будет заметно.

Для борьбы с такой про­сад­кой, а также с оре­о­лами, види­мой линией пере­хода можно исполь­зо­вать про­зрач­ную базу (бин­дер). Это может быть как раз­бав­лен­ный бин­дер (по теку­че­сти как база), так и очень жидко раз­бав­лен­ный лак. Этот слой запол­няет мел­кие цара­пины и даст «метал­лику» более глад­кую поверх­но­сть для нане­се­ния. К тому же полу­ча­ется что-то вроде мок­рой под­ложки, при нане­се­нии на кото­рую частицы «метал­лика» ложатся как надо. Про­из­во­ди­тели на англий­ском языке назы­вают этот слой «orientation coat» (ори­ен­та­ци­он­ный слой), так как он помо­гает пра­вильно рас­пре­де­лить частицы «метал­лика» (сори­ен­ти­ро­вать). Такой слой может при­ме­няться как при окра­ши­ва­нием плав­ным пере­хо­дом, так и при про­стом окра­ши­ва­нии панели.

Ори­ен­та­ци­он­ный слой рас­пы­ля­ется на всю окра­ши­ва­е­мую панель перед нане­се­нием краски. Нано­ситься дол­жен пол­но­цен­ный мок­рый слой. Несмотря на исполь­зо­ва­ние ори­ен­та­ци­он­ного слоя, под­го­товка поверх­но­сти по-преж­нему должна быть тща­тель­ной. Такой слой не явля­ется обя­за­тель­ным и может при­ме­няться по усмот­ре­нию маляра.

Технология покраски авто металликом

В жизни иногда случаются ситуации, когда вашему автомобилю приходится подвергаться вредному воздействию различных факторов или получить повреждения, которые необходимо ремонтировать и закрашивать. Но если обычная краска не потребует особых методик нанесения и работа с ней заключается в простом следовании инструкции, то металлик краска более капризная и подразумевает соблюдение особой технологии.

Все процессы, которые мы будем описывать ниже, предельно важны для получения качественного результата после покраски автомобиля в металлик своими руками.

Это будет заметно сложнее, чем работа с привычной эмалью, поскольку этот материал несет в себе большое количество секретов, а процедура покраски имеет много особенностей.

Итак, технология покраски автомобиля металликом делится на 3 этапа:

  1. Подготовка деталей автомобиля, которым предстоит окрашиваться.
  2. Нанесения первого базового слоя нитрокраски, что придаст кузову нужный цвет.
  3. Закрепление краски лаком.

Этапы окрашивания

Подготовка кузова

Всегда нужно придерживаться последовательности покраски своими руками автомобиля, иначе можно все испортить. Первый этап состоит из следующих процессов, выполнять которые нужно в указанной последовательности:

  1. Тщательная мойка и обдув автомобиля.
  2. При наличии заметных или серьезных царапин нужно выполнить рихтовку и шпатлевку своими руками, при этом:
  • цвет шпатлевки должен правильно подбираться под цвет машины, особенно если это желтый или красный;
  • все участки кузова, которые не будут затрагиваться при обработке, закрыть защитной пленкой, зафиксировав края малярным скотчем.
  1. Грунтование рабочей зоны. Соблюдайте технологию нанесения средства, указанную на баллончике. Не забывайте между сменой процессов обезжиривать поверхность и снимать остатки пыли липкими салфетками. Обезжиривать нужно антисиликоновыми средствами, руками прикасаться к детали категорически нельзя.

Нанесение краски

Вторым этапом является нанесение базовой краски своими руками:

  1. Эмаль наносится в два или три слоя, количество которых зависит от оттенка краски, поэтому обращайте внимание на рекомендации производителей. Обычно же покраска металликом производится в два слоя:
  • первый слой наносится более плотным, допускается нанесение полосами или пятнышки, поскольку здесь вы преследуете одну цель – качественное перекрытие слоя грунтовки и образование однородного цветного покрытия;
  • далее правильно подождать примерно 30 минут, пока растворитель испарится, подгонять процесс потоками воздуха запрещено, все должно происходит постепенно и естественно, иначе могут появиться пятна;
  • последний слой сделает покрытие предельно ровным, краска сильнее разбавляется специальным растворителем, нанесение производится с большего, чем обычно, расстояния, слой должен быть завершающим и очень легким.
  1. Далее нужно дождаться высыхания краски для выполнения перекрытия лаком. Согласно требованиям по работе с краской-металлик, нельзя пересушивать нанесенный металлик, иначе лак будет иметь плохую адгезию с краской. Никогда не оставляйте покрашенную машину надолго без нанесения лака.

Технология окрашивания

Финальное покрытие автомобильным лаком

Третьим и завершающим этапом является распределение лака своими руками:

  1. Лак для этой процедуры нужно разбавить растворителем и закрепителем, в пропорциях, указанных производителем. Профессионалы же меняют концентрацию вещества в зависимости от номера слоя – первый самый плотный, затем более легкие.
  2. Лак наносится в два или три слоя, каждый из них хорошо просушивается. Проверить степень высыхания можно только в незаметной зоне, если лак липнет, но не смазывается, то можно наносить следующий слой.
  3. После нанесения последнего слоя автомобиль должен сохнуть минимум сутки.

Рекомендации специалистов относительно покраски машины в металлик своими руками

Обратите внимание, что при выборе эмали под металлик правильно руководствоваться только рекомендациями производителей, это же касается и выбора растворителей для эмали. Если растворитель будет слишком агрессивным или просто не предназначенным для использования с металликом, то сверкающая стружка может лечь на поверхность неровно или вовсе образовать пятна. Самыми чувствительными к данному фактору считаются светлые оттенки металлика.

Также соблюдайте температурный режим нанесения краски:

  • если температура окружающей среды низкая, необходимо использовать быстросохнущие виды растворителей;
  • температура поверхности, растворителя и окружающей среды всегда должна быть одинаковой;
  • ни в коем случае нельзя подогревать растворитель или поверхность.

Также следите за соблюдением рекомендаций производителей используемых средств, там, как правило, расписываются все детали нанесения вплоть до толщины каждого слоя и допустимого расстояния распыления.

Никогда не нарушайте технологию работы с краской-металлик, соблюдайте мельчайшие требования к очистке поверхности и нанесению краски. Также учтите, что работа с металликом подразумевает проведение окрашивания в специальном помещении, на улице делать это недопустимо.