Кто в скутер льет автомобильное масло

Кто в скутер льет автомобильное масло

***
Автомобильные масла значительно дешевле мотоциклетных. Можно ли их использовать для мотоциклов?. Да! Но убедитесь. что автомобильное масло, которое Вы хотите использовать удовлетворяет SG, SH, SJ, или SL требованиям эксплуатации. Другими словами подходит масло рассчитанное для работы в «тяжелых» условиях, такое как 15w40.

Вот список масел, которые подходят для мотоциклов:
Chevron Delo 400 15w40
Mobil Delvac 1300 Super 15w40
Pennzoil Long-Life 15w40
Quaker State 4X4 Synthetic Blend 15w40
Shell Rotella-T 15w40
SuperTech 2000 (WalMart) 15w40
Valvoline All Fleet 15w40
Castrol Syntec Blend Truck and 4X4 15w40

Хорошим выбором всегда был Mobil One 15w50, но недавно формула масла была изменена с TriSynthetic на SuperSyn, в которой используются добавки возможно делающие это масло плохо пригодным для мотоциклов. Вопрос все еще открыт, сообщают разные результаты, но пока есть риск, лучше избегать пользоваться этим маслом.

Все это звучит хорошо, но Вы можете думать: «Да, залью я автомобильное масло, а мой мот через год загнется». В июне 1996 года журнал «Sport Rider» опубликовал статью «Honda CBR900RR, 100000 миль». Владелец заливал летом автомобильное масло Castrol GTX 20W50 и 10W40 зимой. Менял масло каждые 4000 миль (6 437.376 км) и менял масляный фильтр каждые 8000 миль. Когда на одометре мотоцикла было 100000 миль его проверили на динамометрической машине и сравнили показатели с таким же мотоциклом но с пробегом в 6,722 миль. Кривые мощности и момента получились почти одинаковыми! Потом журнал проверял этот мотоцикл, когда ему «исполнилось» 200000 миль. Результаты показали, что использование автомобильного масла не имеет негативных последствий для мотоцикла!

Тогда, естественно, возникает вопрос — «Почему мотоциклетное масло дороже автомобильного, если это одно и тоже?»

Это происходит потому, что моторное масло для мотоциклов продается в меньших количествах, соответственно больше делается упаковок (на 1 литр масла), меньшие заказы, меньше продаж, более высокая цена за литр. Так что, когда Вы покупаете дорогое мотоциклетное масло для Вашего мотоцикла, Вы платите не за лучшее качество, Вы платите за большие расходы компании на продажу мото-масла. Сэкономьте Ваши деньги для лучших вещей, таких как новые расходники!

Наскока я знаю в мото масле какие-то трансмисионные присадки присутствуют. Я ТОЧНО не буду лить автомасло в мото. Может получится экономия на копейку, попадос на рубль!!

Почти у ни одного из перечисленных масел нету допуска JASO MA(2) для работы со сцеплением в масляной ванне. Только у Shell Rotella есть JASO MA и только в вязкости 15w40, стандарт который уже устарел.

Следующей темой будет про то, как «заливать отработку»?

Ни у одного из перечисленных масел нету допуска JASO MA(2) для работы со сцеплением в масляной ванне. Следующей темой будет про то, как «заливать отработку»?

Полегче, это же всего лишь тема к обсуждению,вопрос, а не призыв к действию. 2х колесники, давайте уже не бум срацо между собой.

Полегче, это же всего лишь тема к обсуждению,вопрос, а не призыв к действию. 2х колесники, давайте уже не бум срацо между собой.

Надоело, когда нас, мотоциклистов со стажем троллит какая-то личность, малознакомая с мотоциклетной тематикой.

Кто хочет сэкономить — пусть заливает итальянское масло Eni. Если взять у оффициалов — получается почти в 2 раза дешевле Мотуля, и народ ездит без нареканий. Только надо брать точно у официала. Потому что палева много.

Надоело, когда нас, мотоциклистов со стажем троллит какая-то личность, малознакомая с мотоциклетной тематикой.

Почему тролит?? Меня ниразу не задел его вопрос! Мне например пофиг со стажем или без. Люди разные бывают

Почему тролит?? Меня ниразу не задел его вопрос! Мне например пофиг со стажем или без. Люди разные бывают

Согласен полностью с Вами. Но когда Вас пытаются учить новички, давая абсолютно вредные советы — то я не нахожу это нормальным.

Короче в топку масла, предложенные ТСом. Самое легкое что может быть — проскальзывание сцепления. Те масла народ обсуждает за бугром для применения в дизельных большегрузах.

Для экономии предлагаю мотомасла Eni. Но сам как-то привык к мотулю.

Кто хочет сэкономить — пусть заливает итальянское масло Eni. Если взять у оффициалов — получается почти в 2 раза дешевле Мотуля, и народ ездит без нареканий. Только надо брать точно у официала. Потому что палева много.

Я, кстати лью мотыль 300V и 7100, и постоянно «очкую», как бы на палево не попасть. Печально, что такая фигня происходит!!

Я, кстати лью мотыль 300V и 7100, и постоянно «очкую», как бы на палево не попасть. Печально, что такая фигня происходит!!

Я на 7100. Брал ещё осенью на следующее ТО. Какие-то жуткие цены сейчас.
Гонщики говорят, что 300V мало ходит, менять по идее каждые 3-5 тыс. км.

Я на 7100. Брал ещё осенью на следующее ТО. Какие-то жуткие цены сейчас.

Блин, а мне нада 4л 300v и 4л. 7100 Вот и узнаю цены))))
Попробую в этот сезон обойтись без смены воздушников. Там и раньше цена была космос.

Блин, а мне нада 4л 300v и 4л. 7100 Вот и узнаю цены))))

7100 от 900 р за литр, 300v тоже примерно от 900 р.
4 литра. 7100 примерно 3 тыс., 300v — примерно 4 тысячи.

Неее..Литры японские тех годов они «миллионики»!! Ну мож тока цепку грм поменять всборе, да клапана подтянуть!! И то не факт! Япы с 90х до 2000х=золотой век мото ИМХО!

А вот это я считаю троллинг

Поверь, не только наш. У меня нет не одного знакомого, кто льет автомасла в мото.А знакомых у меня мноооого
Все стараются лить как то по мануалу в основном.
А, и всё льют говномотюль, ога

Поверь, не только наш. У меня нет не одного знакомого, кто льет автомасла в мото.А знакомых у меня мноооого
Все стараются лить как то по мануалу в основном.
А, и всё льют говномотюль, ога

Да право каждого, что лить в свой мотоцикл. Здесь я бы ни с кем не спорил. Общее — придерживаться хотя бы рекомендаций производителя по стандартам.

это экзотика какая то. Что за мопет с таким регламентом?

ну 250 м.б. НО неужто на 650 то-же по регламенту каждые 3 тыщи?

сб750 у меня был. 10-15 менял. Раз в год вобщем. Отработка не отличалась от водянки))

а у меня наоборот из 1стволок ток кхетайчик Все знакомые в основном на рядных 4х ездят кубатурных.

Да какая экономия то?? Всегда лили и льем мотыл по мануалу. Проблем не испытываем. И тут приходишь ты и гришь мотыль гавно!! Это странновато выглядит, не находишь? Будь у мну иксэр400 я б в него тож лил мотыль

есть. Рабочие быстрее мутнеют

Так.Зайдем с др. стороны!
Какое мото и автомобильное масло (если по мануалу 10W40 SAE) Вы рекомендуете заливать в водянку 4х горшковую крупнокубатурную дефорсированную?

нашел еще одно интересное обсуждение этого вопроса:

Пс на счёт сбр900рр, я знаю про этот мотоцикл все, могу в тёмноте разобрать и собрать его до винтика, все его болячки и слабые места, его мотор никогда не пройдёт 360000км

Кто хочет сэкономить — пусть заливает итальянское масло Eni. Если взять у оффициалов — получается почти в 2 раза дешевле Мотуля, и народ ездит без нареканий. Только надо брать точно у официала. Потому что палева много
Согласен . Второй сезон лью Еni 10w40 скутерное стандарт jaso.не дорого масло не улитучивается .меняю через 4000 .единственное в жару жидковато .нужно будет попробывать залить по гуще .как в мануале написано.
Хотя есть клубни кто льёт кастрол автомобильное и не паряться .

Разве Эни тоже подделывают? Мотыль, Ликви и т.д. понятно, но Эни вроде не сильно известный бренд.
Сам его лью. Беру в Мотофилине, благо пешком 5 мин. По знакомству вообще дешево получается.

Как раз наоборот, у Кирилла на Полимерной.

Про хонды история не простая, две Хонды сбр929рр и 954рр, на кастроле испытывали маслянное голодание при езде на заднем, при условии что этим моторам пох на голодание при условии максимального уровня масло, но я всегда заливал на поллитра больше для езды в городе.

Разве Эни тоже подделывают? Мотыль, Ликви и т.д. понятно, но Эни вроде не сильно известный бренд.
Сам его лью. Беру в Мотофилине, благо пешком 5 мин. По знакомству вообще дешево получается.

По поводу Eni не уверен, но его предка Agip подделывли направо и налево))

увеличение подачи масла на охлаждение поршней и меньшая толщина блока(гильз) не спасает? максимальные обороты ограниченны не температурой.

по 2-тактникам много имел дел с лодочными моторами.на современных движках уже и топливные форсунки и система смазки с принудительной подачей масла к цилиндру.мощьность по сравнению с 4-тактником в 2-3 раза больше,соответственно и тепловая нагрузка.надежность не меньше.

Кстати, Т-34 касторку и в дизель, и в трансмиссию лил.

Многие говорят что Кастрол само по себе гавно, но в своё авто уже несколько лет лью оригинальное масло БМВ, а в внутри этих банок как известно кастрол, многие автосервисы меня пытаются в этом переубедить, но когда я им говорю что мой мотор н52 прошёл 120000км и при этом жрет литр на 8000км, а именно раз в 8000 я меняю масло в своей машине, пожимают плечами. Кто не в курсе, моторы БМВ н52 с момента старта с завода, жрут литр на 1000

а я так и не понял нахрена он нужен.брал за копейки,внешне состояние соответствует цене поэтому продавать смысла нет.использую как подмена на ремонт и кому покататься.масло лью автомобильное.

Современный дефорсированный рядник о 600-800 кубов мало чем уступит древнему бросу на низах. Конкретно на Брозе — ездил, когда выбирал между Брозом 650 и CB-1. Я нигде не спорил что Броз плохой мотоцикл. Это прекрасный и легендарный мотоцикл своего времени.

А по теме старта и тяги с низов — получилось случайно, кава литр, сп-т(какой не вспомню), три светофора, на двух самому подумалось: «да ну на. «, с третьего забились, стартанули, до 80-90 -я, после — он обошел моментом, и в точку ушел. Потом еще пару раз, с 600-800 кубовыми спортами уже — при мерно та же картинка. такие дела.

з.ы. не взыщите, текста много — отвечаю на изложенное в последнем полном сообщении до его переноса сюда:
https://forum.guns.ru/forummessage/160/1486046-12.html

5.19 до 100, 3.15 до 80.
и брос этот, кстати, мне известен)

Стока же сколько не на спорте
Про литрспорт VS bros650 поржал тащемта Паралельная вселенная, либо неисправный литр или пилот

должно очень недолго ходить.
да, и просто, хотя бы потому, что рабочие обороты там отнюдь не как на v-шке, и не на дорожнике, плюс передачи короткие.
на треке — вообще расходник, как понимаю.

должно очень недолго ходить.
да, и просто, хотя бы потому, что рабочие обороты там отнюдь не как на v-шке, и не на дорожнике, плюс передачи короткие.
на треке — вообще расходник, как понимаю.

«Идеальный» старт описанный Рамзесом, это экстремальный режим на сцепу.
Предачи на спортах наоборот очень длинные На штатных оборотах и режимах все норм живет, как на обычных мотах.
Вообще спорт-байк более надежен и технологичен, чем обычный, ИМХО

интересно..по логике вещей должно быть наоборот

первая очень длинная, на литрах первая до отсечки от 150-160 в зависимости от марки и модели
в городе старт естетсвенно другой, я описал старт для «погоняться»

ПС ни разу ни на одном спорте за десять лет, не менял ни сцепление ни коробку, учитывая что на разгоне при переключении сцепление не использовал
Но на ямахах в таком режиме, коробка это расходник, мне просто повезло.

Длинна передачи определяется макс скоростью на каждой передаче

У меня на хачике шова в стоке стояла
Тренер, думается мне вся эта «мягкость» проявляется на треке и в экстремальных условиях вождения. Не заморачивайся, для города х11 отличный аппарат ИМХО Впрочем я бы купил фазеролитр лучше

Да я все понял — не даёт качественно отжечь!

с бросом та же беда и по передку и по заднему. Интересно, это болячка всех дорожников у хонды?

А оно тебе надо??)) Я переборщил с вязкостью(10 с 15 неудачно смешал) в вилке х4, в повороты стал входить как спорт-байк уверенно но комфорт снизился. Но я ленивый и оставил так как есть
А вот доп. пружины в вилку хонды я считаю колхозом, уж извини? В вилке все же взаимосвязано и сказывается на сжатие\отбой, или ты считаешь себя умнее инженеров Хонды?

Лан, главное, что тебе нравилось, но я бы так делать не стал!!

Ахахаха..Ты икса сначала намути!! Покатайсо. По сравнению с бросом ты о.уеешь, мягко выражаясь, я вангую .

п.с.
Доказывать кому то что то не буду. Вышеописанное мной есть многолетний опыт ремонта и эксплуатации различной мототехники, как на дорогах так и в спорте.
Всем добра.

А еще есть мотоциклы, на которых с четвертинки снимают 45 лошадок при 16000 оборотов. (и это у японцев еще в далеких 80-х годах было) К примеру Yamaha FZR250. (моя первая иномарка была. давнооо) Не говоря уж о более современных.
То же касается и кроссовых и эндуро. Мой «крайний» мотик Husqvarna TE310R — внедорожная ракета со степенью сжатия 13.5. на 98-м бензине ходил.
Да в страшном бреду не приснится заливать в нее автомобильную минералку. Я в ней масло каждые 3 моточаса менял. Одна гонка и одна тренировка. Исключительно Castrol Power 1 Racing 4T 10W-30

Товарищ помню в начале века взял Honda CBR 250 RR 86-го года. Пред идущий владелец скинул ее по дешовке, потому что дико буксовало сцепление и гремел мотор (как потом выяснилось шестерни ГРМ). Ну и ко всему были рассинхронизированы карбюраторы. Мотор толком не ехал. Вскрытие показало отсутствие износа на дисках, однако они проскальзывали. После промывки и сборки положение чуть улучшилось. Однако начиная с 4-й опять буксовала сцепа. В итоге повторноый разбор и замачивание с обезжирке. Только после этого мот поехал.
Вся проблема была как раз из за того, что старый хозяин лил автомобильное масло. Шестерни конечно не от этого гремели Но после всех манипуляций и заливке хорошего мотоциклетного масла мотор стал работать намного тише и перестало буксовать сцепление.
В последствии неоднократно такое встречалось на спортбайках. Кроссмены как правило такой херней не страдали. В основном проблемы со сцеплением были у пацанвы в первые купившей себе понтоцикл.

Повторюсь, в маломощной технике таких проблем нет. Более того автомобильное масло я рекомендую в квадры и скутера. При чем не синтетику. А в зависимости от мотора и минералку.

Кто в скутер льет автомобильное масло

доводы в пользу мото и автомасел можно услышать самые разносторонние, но действительно правильные советы тонут в «потоке сознания», непонятно кем сформированного. Рассказы про полетевшие сцепления и моторы, всякие присадки и тд. слышали наверное все.

Но на самом деле мотомасел НЕТ. И я сейчас объясню почему.

Хотя, если выкладывать всё начистоту, то следует упомянуть два явления мотомасел народу:
1) На каких-то старых Харли допускалось только использование фирменного масла «Grade60» (т.к. коромысла привода клапанов разрушаются в случае использования современных масел… Привет Харли!) ;
2) Экзотические четырехтактные эндуры Zaberg начала 90х (без маслонасоса = спец. масло + замена каждую тысячу!) ;

Если у вас не вышеперечисленные мотоциклы, то про мотомасло можно забыть.
Всё дело в сертификации. Возьмем к примеру нормы API (при желании можно пройтись и по ACEA и по JASO). Грубо выражаясь, нормы привязаны к поколениям моторов, чтобы мотор выпущенный в начале 90х (например) и рассчитанный под определенные характеристики масла мог на него рассчитывать и сейчас ( или подобное в современном исполнении). Что нам известно про нормы API:
SD — для бензиновых движков выпущенных до 1970 года.
SE — для тех-же, начиная с 1971 (может служить заменой маслам SC или SD. Дает лучшую защиту от ржавчины и образования «пластилина» при низких температурах.
SF — начиная с 1980, может заменить SC… SE. Медленнее стареет и лучше защищает мотор от износа.
SG — с 1989, лучше сопротивляется формированию всяких отложений в движках, лучше защита от износа и ржавления
SH — c 1993, испытания и предельные показатели совпадают с классом SG, но методика проведения испытаний более жесткая.
SJ — новый класс масел, введенный в 1996 году. Разработан в соответствии с более жесткими требованиями к выбросам и эксплуатационным свойствам новых двигателей.
ну и сейчас будет SL, следующая итерация от SJ.

В чем собственно разница и на что обращать внимание? Дело в том что противоизносные присадки (что-то там с фосфатами и цинком, не помню) класса SG после сгорания в движке сильно непонравились «зеленым» и катализаторам. И, уменьшая количество этих компонент в масле их начали замещать другими, добиваясь попадания во всё более и более ужесточающиеся нормы экологии и гонясь за снижением расхода топлива и тд. Тут всё-таки придется упомянуть евронормы ACEA, как имеющие непосредственное отношение к делу. Они как раз регламентируют наличие всяких «топливосберегающих» присадок в масле, а ведь именно эти присадки грозят «заполировать» сцепление в мотоцикле. Что еще интересного про эту спецификацию — регламентируется вязкость масла на холодную и на рабочем режиме. По идее — чем жиже масло на рабочем режиме, тольше его пленка, меньше гидро-сопротивление и соответствнно расход бензина. Но на нерассчитанных на это моторах (большеобъемники воздушного охлаждения, например) есть риск повышенного износа а то и клина. А есть движки, которые как раз рассчитаны на такие «сверхлегкие» масла, и на обычных долго не проживут.

Имеется пять категорий ACEA для бензиновых движков.
A1 : масло-«экономизатор» энергии, для моторов разработанных под масла низкой вязкости и слабого трения (избегаем в мотоциклах)
A2 : масла общего назначения, для большинства моторов с обычными интервалами замены масла.
A3 : масла высшей категории, для тяжелоэксплуатируемых моторов (или моторов высокой мощности), обладающие превосходной стабильностью. Также — большие интервалы замены масла (вроде что надо для мото!).
A4 : для бензиновых движков прямого впрыска.
A5 : масла превосходной стабильности для моторов высокой мощности, предоставляющие крайне низкий коэффициент трения. Используется только в специально разработанных для него моторах! (должно быть четко указано в мануале).

Такие вот дела. Заливая масло API SG мы имеем гарантию об отсутствии всяких «освободителей энергии», но при этом вредим экологии и отказываемся от последних наработок в области защиты движка от износа. Заливая SJ имеем риск нарваться на «освободитель энергии», который заполирует сцепление. Которое, кстати, можно потом назад отмочить обычным маслом класса SG, ничего страшного если оно поплыло (ну, незапланированная смена масла, ай-яй-яй). Но чтобы быть совсем-совсем уверенными — ищем масло сертифицированное по API и по ACEA, и смотрим чтобы было ACEA A3. Тогда никакого букса сцепления можно не бояться.

Я себе лью SJ A3, сцепление и мотор чувсствуют себя замечательно 🙂

Еще, кстати, факт на закуску. Пежо продало миллионы своих 104 и 205 с общем картером движка и коробки, и они прекрасно ездят без всяких мотомасел. Так что если уж у кого-то и возникли проблемы, то только из-за использования совсем уж дерьмового масла..

Еще стоит пожалуй пройтись по минералке, полусинтетике и синтетике.
Я полусинтетику недолюбливаю. Что есть полусинтетика — попытка сделать из минералки синтетику путем намешивания присадок от синтетики. Котрых там в полусинтетике по сертификации может быть вплоть до 30% от объема самого масла . Синтетике для достижения того-же эффекта достаточно меньшего количества (а вот на сколько — не нашел еще).
Но пугаться не стоит, особого криминала нет, просто полусинтетика по прежнему не так долговечна как синтетика, плюс сказываются ограничения минералки по вязкости.

насчет вязкости. Все знают что в обозначении 10w40 первая цифра означает вязкость на холодну, вторая — вязкость на горячую. Но тут порылась собака! 🙂
Вторая цифра нам говорит, насколько быстро масло будет терять вязкость при повышении температуры! А чем ниже вязкость, тем больше масла сгорит в поношенном движке (или просто в движке с большими тепловыми зазорами).
Для подуставших движков имеет смысл искать масла *w50 — оно теряет вязкость меньше всего! Мотор масло брать станет заметно меньше.

Можно ездить на спорте на минералке и на бывалом аппарате на синтетике, если правильно подобрать вязкость *при рабочей температуре*!!
Но! Если ты будешь покупать минералку(полусинтетику) то с такими характеристиками ты найдешь лишь 20w50
Тут должна пугать первая цифра, вязкость на холодную. Чем гуще масло на холодную тем дольше будет масляное голодание при старте движка. А вот синтетику 5w50 в продаже найти достаточно легко. И только синтетика может быть такой жидкой на холодную, и сохранять нужную вязкость на рабочих температурах. Дело как раз в температурной вилке, тут синтетика рулииит. Ну и интервал замены и моющие свойства, конечно 🙂

Еще один миф — что мол синтетика стекает быстрее минералки, и при заводке на холодную у двига масляное голодание. Ерунда. Синтетика-то как раз дольше остается на стенках и на деталях, она более «липучая», чтоли.

*UPDATE* Через некоторое время после написания этой статьи выяснилось, что многие штатовские команды, гоняющиеся например в БАХА 1000, используют дизельную синтетику! Которая дает превосходные результаты. Смысл в том, что современную «бензиновую» синтетику нужной спецификации (типа API SG) практически не найти, а с более высшими спецификациями (типа API SL) бывают неприятные сюрпризы.. Я лил в выфер API SL и всё было прекрасно, потом продолжал лить его в моноцилиндры, а в один прекрасный момент производитель изменил формулу масла (оно визуально стало темнее и чуть гуще) не изменив упаковки и спецификации. И на моноцилиндрах сцепление начало скользить, а вот на выфере — по-прежнему нет.
С тех пор лью «дизельную» синтетику. Идея, похоже, в том, что солярка является смазкой сама по себе, и износ поршневой группы у дизелей меньше в следствие и этого фактора. Поэтому они в принципе и не нуждаются в том спектре присадок, что льют в «бензиновые» масла. В общем на сегодняшний день дизельная синтетика — наш выбор!

SAE — это вязкость
API — по сути класс качества хронологический тоесь чем меньше вторая буква, тем древнее стандарт и тем древнее моторы его переваривают.
ACEA — тоже качество масла, тока по типам движков.

ну это все очень грубо,но примерно так.

Итак.
с SAE все ясно, выбираем под температуру эксплуатации и под ужористость мотора.

дальше самое интересное.

API
рубо выражаясь, нормы привязаны к поколениям моторов, чтобы мотор выпущенный в начале 90х (например) и рассчитанный под определенные характеристики масла мог на него рассчитывать и сейчас ( или подобное в современном исполнении). Что нам известно про нормы API:
SD — для бензиновых движков выпущенных до 1970 года.
SE — для тех-же, начиная с 1971 (может служить заменой маслам SC или SD. Дает лучшую защиту от ржавчины и образования «пластилина» при низких температурах.
SF — начиная с 1980, может заменить SC… SE. Медленнее стареет и лучше защищает мотор от износа.
SG — с 1989, лучше сопротивляется формированию всяких отложений в движках, лучше защита от износа и ржавления
SH — c 1993, испытания и предельные показатели совпадают с классом SG, но методика проведения испытаний более жесткая.
SJ — новый класс масел, введенный в 1996 году. Разработан в соответствии с более жесткими требованиями к выбросам и эксплуатационным свойствам новых двигателей.
ну и сейчас будет SL, следующая итерация от SJ.

Тоесть по сути, допустим мотор моего сутера созданный с чистого листа в середине 80-х рассчитывался под масло SF, как самое свежее на тот момент. вв принципе ему от SJ хуже не станет, но, я думаю, лучше особо тоже.

дальше самое интересное.
Основной довод против автомасел — буксующее сцепление. Эт все от антифрикционных присадок.
а это как раз более менее ясно из классификации ACEA

Имеется пять категорий ACEA для бензиновых движков.
A1 : масло-«экономизатор» энергии, для моторов разработанных под масла низкой вязкости и слабого трения
A2 : масла общего назначения, для большинства моторов с обычными интервалами замены масла.
A3 : масла высшей категории, для тяжелоэксплуатируемых моторов, обладающие превосходной стабильностью. Также — большие интервалы замены масла.
A4 : для бензиновых движков прямого впрыска.
A5 : масла превосходной стабильности для моторов высокой мощности, предоставляющие крайне низкий коэффициент трения. Используется только в специально разработанных для него моторах! .

Выводы простые — А1 нам явно неподходит, как и А5. потому что там как раз этих присадок больше всего.
Чем обусловлен отдельный класс для прямого впрыска я не совсем понимаю, но в любом случае, нам тож не эт не подходит.
остается А3, в котором антифрикционных присадок меньше всего.

Можно сделать предположение, что все,кто сталкивался с пробуксовкой сцепления, заливали «не тот класс» именно по АСЕА. Думаю уточнить это сложно потому что мало кто смотрит на классификации кроме SAE.

ЧТо касается классификации JASO — эт японская система. и маркировка по нейприсутствует на всех банках с мото маслами.
я пока не смог найти конкретных описаний, но по урывочным данным, основной упор в этой системе делается на дымность выхлопа. то есть к нашим антифрикционным баранам особо отношения не имеет.

Кстати, классификация по JASO встречается только на маслах для мото и сходной техники, типа снегоходов, квадриков и прочего.

Идем в яндекс и ищем масла с такими же характеристиками и прям первое попавшееся из яндекса берем.

получается что по характеристикам сии масла идентичны.
по вязкости,
классу качества и
классу применимости.

разница тока в этом самом классе JASO MA который не указан.

UPD: нашел вот про JASO

JASO — япрнская огранизация устанавливающая нормы для большинства моторных масел мотодвигателей.
JASO 2T: устанавливает нормы дымности, рабочие характеристики масла и зольность для 2-тактных двигателей. Стандарт: JASO FC
JASO 4T: нормы соответствия масла для 4-тактных двигателей, снижения трения сопряженных деталей и защите поверхностей от износа JASO МА.

я вот что еще нарыл.
One standard, JASO-MA, specifies a set of characteristics an oil must meet to be certified by JASO. It includes such things as the amount of sulfated ash, the foaming tendency, and the degree of friction provided by the oil.

The friction test is what is of particular interest to motorcycles. An oil that provides too little friction has a tendency to allow wet clutches — those bathed in the engine oil — to slip. An oil that demonstrates too much friction does not provide the lubricity needed. The JASO-MA test specifies a range of friction the oil must fall within to meet the specification.

смысл как раз в том, что JASO это именно сертификация и проверка на вшивость МОТО масел. я сколько не искал, не нашел ни одной марки автомасла, на котором бы присутствовал этот сертификат. да его и не может быть ,потому что JASO — тока по мотомаслам специализируется.

во втором абзаце четко указано, что «проводятся фрикционные тесты, предметом которых является определение уровня «скользкости» масла. чтобы этот уровень был в пределах межу «недостаточной смазываемостью» и «скользящим сцеплением»

НИ одно автомасло на эту тему не проверяется ибо не нужно.
Выходит, что даже при использовании API SH ACEA A3 никакой гарантии, что сцепление не будет буксовать — нет.
На свой страх и риск.

Наверное будет оправдано использование в случае «далеко до мотомагазина» или в форс-мажорном каком то обстоятельстве.
а так.
в плане бабла помоему тоже особо нету преимуществ.

насколько я помню, литр полусинт айпона в мистер-мото стоит около 240 рублей.
4 литра например Эльф подходящих характеристик стоит щас дороже 700.
разница несущественная.

логически рассуждая, можно предположить, что масло по сути вполне подойдет и в моциль. причем и сцепление буксовать не будет, ибо аццких антифрикционных присадок, заставляющих сцепление буксовать там нет.

вот и чо скажете?

Короче, выходит что лучше не выебываться и лить мото масло, но уж если приперло, и мото масла нет в наличии, то можно более менее смело лить
API SG,SH,SL ACEA A3

Kawasaki Ninja Club Форум

Какое масло льете?

  • Нравится
  • Не нравится

mufFler 09 Мар 2016

Это я говорил о любви к машине, но.
чистота движка ещё не говорит о том, что масло супер ,чем быстрее свежее масло чернеет, тем больше в нём моющих присадок,
А теперь давай спросим у сообщества кто в своё авто готов залить масло лукойл?

Тут он не про чистое масло говорит, а о чистом движке!! почувствуйте разницу! Я кста, в последних постах хотел про Лукойл узнать, потому как сышал о том, что они сейчас делают нормальное масло, но решил не возбуждать общественное мнение))

А на счет «готов-не готов» не только готов, но и залил уже в KLE250! в конце сезона гляну, если раньше мотор разбирать не придется))

  • Нравится
  • Не нравится

mufFler 09 Мар 2016

Хочу спросить опытных людей, поскольку на мотоцикле масло сам не менял ни разу, а вот сейчас в этом есть необходимость. В инструкции сказано, что шайба дренажной (сливной) пробки одноразовая и подлежит замене при каждой замене масла. Это так? И если так, то какую нужно на замену? Ну не ехать же, в самом деле, к дилеру за покупной шайбой.

можно и не менять, только старую шайбу лучше подвергнуть термической обработке под названием «отжиг» (не путать с отжигом под вотку или др веселящие напитки). Хотя многие даже и не заморачиваются с этим, оставляют старую и не парятся. Опасность такой операции заключается в том, что старая шайба после первого употребления нагортована, тобишь уже сплющилась и стала тверже и чтоб она уплотнила, пробку надо затянуть по сильнее, что черевато трещиной в люминтьевом поддоне.

  • Нравится
  • Не нравится

mufFler 09 Мар 2016

[quote name=’Dorfor’ date=’4.2.2011, 9:54′ post=’83899′]
Зачем тебе его менять, вот скажи мне, ты снимал его? У версуса фильтр воздушный не меняется, просто снимается, моется, слегка пропитывается спец. маслом и все. Об этом же уже писали.
[/

по мануалу мойка фильтра каждые 12 тык, но раз в 2 года — замена. так что каждый может выбирать -мыть или не мыть))

  • Нравится
  • Не нравится

Farrier 30 Мар 2016

Практика показала, что мыть надо гораздо чаще!

  • Нравится
  • Не нравится

mufFler 31 Мар 2016

Практика показала, что мыть надо гораздо чаще!

  • Нравится
  • Не нравится

Farrier 31 Мар 2016

Я мою каждые 3-4000 км., и при каждой замене масла и он у меня всегда грязный, т.к. я много езжу по грунтовой дороге, лесу и прочей гадости. Для быстрой замены, я купил второй фильтр в сборе, который всегда лежит чистый, остается только пропитать его, поднять бак и заменить на новый. Если вспомню, выложу фотку своего фильтра, после 7000 км пробега конца сезона 2015.

  • Нравится
  • Не нравится

mufFler 31 Мар 2016

Я мою каждые 6000-7000 км., при каждой замене масла и он у меня всегда грязный, т.к. я много езжу по грунтовой дороге, лесу и прочей гадости. Для быстрой замены, я купил второй фильтр в сборе, который всегда лежит чистый, остается только пропитать его, поднять бак и заменить на новый. Если вспомню, выложу фотку своего фильтра, после 7000 км пробега конца сезона 2015.

)я той же дорогой пошел: сейчас фильтр поменял, старый мытый в коробке лежит.

  • Нравится
  • Не нравится

nam65 31 Мар 2016

Взял сегодня Motul 7100 4t 10w 40, до этого пока на гарантии был, лил 5100, но все советуют 7100, попробую этим летом, как оно будет.

  • Нравится
  • Не нравится

Farrier 31 Мар 2016

Взял сегодня Motul 7100 4t 10w 40, до этого пока на гарантии был, лил 5100, но все советуют 7100, попробую этим летом, как оно будет.

  • Нравится
  • Не нравится

Farrier 31 Мар 2016

  • Нравится
  • Не нравится

surok 02 Апр 2016

  • Нравится
  • Не нравится

surok 02 Апр 2016

А что было залито ДО?

  • Нравится
  • Не нравится

Voldui 02 Апр 2016

Фильтр, после пробега около 9000-10000 км. Последний раз не менял так долго лишь потому, что был конец сезона, октябрь, и думал забить на него и поменять по весне, но катался до 12-14 декабря и накал больше:

Сегодня свой воздушный снял. Прошлом году байк брал. проехал может тысячи 3 км. Фильтр раза в полтора чернее твоего :). Отмачиваю сейчас с фэри. Но заказал воздушный и масляный со Владика. Этот про запас будет

Масло взял Мотюль 7100 и на Каву и на xr400r

  • Нравится
  • Не нравится

Farrier 02 Апр 2016

А что было залито ДО?

Он 5100 лил. Разницы думаю, не заметит.

  • Нравится
  • Не нравится

Voldui 02 Апр 2016

Как фото вставить?

  • Нравится
  • Не нравится

Rufus 05 Апр 2016

У меня тоже два фильтрующих элемента, один стоит, второй лежит что бы сразу заменить. Мою в керосине, потом можно промыть в обычной воде или в мыльном растворе не забыв ополоснуть. Фильтр пропитываю маслом для фильтра (особого значения фирме не придаю сейчас мотюль, потому что никакого другого не было). Аэрбокс чистый с внутренней стороны, но доставая картридж с фильтрующим элементом, бывает с внешней в него попадает грязь. Поэтому всегда снимаю и аэрбокс, разбираю его, чищу (в основном засрана внешняя часть, внутрь только чуть чуть попадает при разборке), когда собираю, все прокладки/места соединений пропитываю маслом для фильтра. Меняю либо раз в сезон, либо 7000 км.

  • Нравится
  • Не нравится

nam65 05 Апр 2016

  • Нравится
  • Не нравится

nam65 05 Апр 2016

Я вот блин в прошлом году в салоне купил на шару скутер Pegeot V-clic 50, новый, может подскажет кто, какое масло в движок лучше налить? такое же как в мот Motul 10w 40 4t ? или в них специальное какое то надо лить?, нагонял на нём всего 260 км за прошлое лето.

  • Нравится
  • Не нравится

shnaider 05 Апр 2016

В скутер отдельно льется в тансмиссию( трансмиссионное) и движок. Следовательно в двигло можно лить автомобильное. Был опыт владения SYM joymax 300i.