Машина дергается при нажатии на педаль газа – причины и способы их решения

Содержание

Машина дергается при нажатии на педаль газа

Встречаются ситуации, когда машина дергается при нажатии на педаль газа, причем эта проблема касается как карбюраторных, так и инжекторных автомобилей. Причин этому может быть несколько.

Необходимо вовремя выявить конкретную причину происходящего и устранить ее. В противном случае могут возникать неприятные последствия, такие как повышение расхода топлива, закопченность свечей зажигания.

В самом плачевном случае автомобиль может попасть в аварию, что несет риск не только для транспорта, но и для людей, находящихся внутри.

Машина дергается при нажатии на педаль газа: причины

Проблема может наблюдаться по нескольким причинам.

Сюда можно отнести:

  1. неисправность мембраны ускорителя в карбюраторе;
  2. забит канал ускорителя в карбюраторе;
  3. низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора;
  4. забит топливный фильтр;
  5. переломлен или перегнут шланг подачи топлива;
  6. закоптился, запылился электронный датчик расхода воздуха (ДМРВ);
  7. засорен воздушный фильтр;
  8. засорены топливные форсунки;
  9. отказ одной или более свечей зажигания при наборе оборотов;
  10. неисправность топливного насоса;
  11. неисправность одной или более электронной катушки зажигания;
  12. неисправность вакуумного регулятора опережения зажигания;
  13. неисправность в крышке трамблера (прерывателя-распределителя зажигания);
  14. неисправность в роторе (бегунке);
  15. проблема с бронепроводами.

Для выявления любой из этих проблем следует обратиться в автосервис, так как при отсутствии необходимых знаний и умений невозможно правильно определить неисправность и устранить ее.

Специалисты проводят диагностику с применением специального оборудования и производят ремонт нужными инструментами.

При нажатии на газ машина дергается: устранение причин

  1. Если неисправна мембрана ускорителя в карбюраторе, то ее необходимо заменить. Она продается как отдельно, так и в ремкомплекте.

Заменяется эта деталь следующим образом: выворачивается крышка мембраны ускорителя, вытаскивается мембрана, на ее место ставится новая, после чего производится сборка в обратном порядке.

  1. Если забит канал ускорителя, то рекомендуется тонкой проволокой прочистить носик.

Нагнетательный клапан, который находится в корпусе распылителя, нужно промыть ацетоном, после чего продуть сжатым воздухом.

  1. Если наблюдается низкий уровень топлива в поплавковой камере, то его необходимо отрегулировать в соответствии с моделью и маркой транспорта.

Для каждого автомобиля существуют отдельные показатели заводского уровня топлива.

Нужно при снятой крышке карбюратора отгибать или подгибать язычок на рычаге поплавков. В это время необходимо периодически подкачивать топливо в поплавковую камеру.

Расстояние от верхней части каждого поплавка до картонной прокладки крышки карбюратора должно соответствовать заводским параметрам.

  1. При проблеме с топливным фильтром его следует поменять.

Топливный фильтр тонкой очистки может находиться в разных местах в зависимости от марки и модели автомобиля: в подкапотном пространстве, под задним сиденьем автомобиля, под автомобилем на днище.

От расположения и от метода крепления зависят особенности процесса замены фильтра. Эта деталь может крепиться на резьбовых соединениях, на резиновых шлангах с хомутами, на пластиковых быстросъемах.

В зависимости от обстоятельств применяются подходящие инструменты. Действовать следует в соответствии с инструкцией по ремонту конкретного автомобиля.

  1. Если перегнут шланг либо трубка подачи топлива, то его необходимо освободить, устранив причину.

Проблема может возникнуть в ходе замены топливного фильтра или какого-то другого ремонта, если топливный шланг целенаправленно был отведен в сторону или загнут, но по завершению работы он не был возвращен назад.

Также возможна ситуация, когда при езде по бездорожью, при наезде на препятствия повредилась, сплющилась, переломилась топливная трубка. В таком случае ее следует заменить.

  1. В случае обнаружения закопчения или запыления датчика масляного расхода воздуха, его следует очистить.

Для этого датчик извлекается из корпуса и промывается либо мягкой кисточкой при помощи бензина или ацетона, либо специальной жидкостью в баллонах, которая предназначена для очистки воздушных систем.

  1. При засорении воздушного фильтра следует его заменить.

Перед установкой нового фильтра необходимо влажной тряпочкой очистить его корпус от пыли и грязи. Для лучшего эффекта можно продуть сжатым воздухом корпус и каналы.

  1. При засорении топливных форсунок следует их промыть на оборудовании в автосервисе с использованием специально предназначенной для этого жидкости.

В некоторых случаях может потребоваться замена неисправной форсунки на новую.

  1. Если при нажатии на педаль газа машина тупит, потом резко дергается, и выявлен отказ одной или более свечей зажигания, то необходимо заменить эти детали, желательно все разом.

Делается это согласно инструкции к конкретному автомобилю.

  1. При неисправности топливного насоса последовательность ремонтных действий зависит от его типа.

Если он электрический, то его следует заменить, так как он не подлежит ремонту. А если насос механический и разборный, то необходимо его снять и заменить мембрану.

  1. При выявлении неисправности катушки зажигания ее следует заменить, так как ремонту она не подлежит.
  1. Если проблема кроется в вакуумном регуляторе опережения зажигания, то причин этому может быть две.

Первая заключается в неисправности шланга, подходящего к нему. Он может быть поврежден. В таком случае шланг следует заменить.

Вторая причина – это повреждение мембраны в вакуумном регуляторе. В подобном ситуации замене подлежит сам вакуумный регулятор опережения зажигания.

Предварительно нужно проверить его на наличие неисправности следующим образом: снять второй конец шланга, подведенного к карбюратору, и присосать его к языку. Если он присосался, то мембрана не повреждена.

  1. При обнаружении проблемы в крышке прерывателя-распределителя зажигания (трамблера) следует зачистить наждачной бумагой латунные контакты от окисления белого или зеленого цвета.

Также нужно заменить центральный проводник на пружинке, состоящий из графита, так называемый «уголек».

  1. При выявлении неисправности бегунка и выгорании сопротивления его необходимо заменить.

Часто на этой детали можно заметить микротрещины или следы черного цвета, и это явно говорит о необходимости замены.

  1. Если причина скрыта в бронепроводах, то их следует заменить.

К основным неисправностям проводов можно отнести разрыв электрической цепи и утечку тока.

При нажатии на педаль газа машина тупит, потом резко дергается: что делать, чтобы избежать такой ситуации

Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, следует своевременно проводить диагностику и замену тех или иных деталей по необходимости. Или очистку.

Также важно следить за качеством топлива, покупать качественные запчасти. Производить замену износившихся частей желательно в специализированном автосервисе.

Почему при нажатии на газ машина дергается?

Рано или поздно каждому автолюбителю приходится сталкиваться со следующими проблемами:

  • Появление неисправностей в работе клапанов;
  • Резкие рывки машины (появляется ощущение, что она сама по себе дёргается);
  • Отсутствие моментального ответа мотора на нажатие педали газа.

Причем при нажатии на педаль газа машина начинает дергаться не только при работе вхолостую, но и во время разгона и на полном ходу транспортного средства. Чтобы понять, как это происходит, в чем причина и что нужно сделать для исправления ситуации, необходимо от симптомов перейти к причинам поломки.

Основная причина “дергания” автомобиля при нажатии на педаль газа

Главная причина чаще всего связана с обогащённой/обедненной кислородом топливной смесью. Именно из-за нехватки воздуха коленвал продолжает вращение несмотря на то, что педаль газа уже давно отпустили. Кроме того, при резком нажатии педали мотор начинается подергиваться и вращаться на месте.

Первопричиной же проблемы является подготовка неправильной смеси. В свою очередь, смесь может подаваться в двигатель в разных соотношениях из-за неисправности других приборов и комплектующих как мотора, так и топливной системы.

Дёргание автомобиля из-за неисправности ДПДЗ

ДПДЗ – это специальный датчик, регулирующий положение дроссельной заслонки. Понять, что неисправность связана именно с ним, довольно просто – двигатель начинает “прыгать” даже при плавном нажатии акселератора. Процесс возникновения рывков состоит в следующем:

  • Дроссельная заслонка долгое время остается приоткрытой;
  • После этого при разгоне неисправный датчик положения дроссельных заслонок с запозданием передает сигнал бортовому компьютеру машины;
  • В результате двигатель машины не может быстро переключится с холостого на полный ход в нагрузочном режиме, после чего топливо в большом количестве и резко подается в камеру сгорания;
  • Итогом служит резкое снижение давления в конструкции топливной рампы. Мотор сначала будет работать рывками, а затем и вовсе заглохнет.

Данный тип неисправности можно часто встретить в транспортных средствах с инжекторным двигателем. От этого не застрахованы как отечественные автомобили (Лада Приора, Лада Веста Кросс, Лада Гранта), так и модели иномарок (к примеру, тот же Форд Фокус). Решение в данном случае одно – ехать в автосервис, где вам поменяют неисправный датчик.

Совет: не пытайтесь самостоятельно решить проблему путем ремонта неисправного ДПДЗ. Как правило, после ремонта ранее неисправный механизм может прослужить не более 1-2 месяцев.

Дёргание автомобиля из-за неисправности ДМРВ

Вторым датчиком, который влияет на подачу воздуха в систему, является прибор для регулировки массового расхода кислорода в системе. Он работает в инжекторном типе моторов и отвечает за подачу воздуха при образовании топливной смеси. Если этот комплектующий элемент неисправен, то машина у вас также будет дёргаться, еще не успев даже разогнаться. Решение аналогично с первым датчиком – демонтаж и полная замена ДМРВ.

Дёргание автомобиля – неисправность в карбюраторной камере и насосе

В случае, если мотор начинает работать с рывками в карбюраторных машинах даже при слабом нажатии педали газа, основное внимание стоит сосредоточить на карбюраторной камере. Проблема часто связана с засорением выходных отверстий, которые располагаются в первой из карбюраторных камер.

Топливо, поступив в мотор, забирает с собой часть гари и металлической стружки, в результате чего смесь претерпевает изменения, и мотор работает нестабильно. Решить эту проблему можно самостоятельно – просто снимите карбюратор и продуйте все его патрубки и отверстия с помощью сжатого воздуха.

Классическим примером является следующая ситуация: при замене подшипника передней ступицы на ВАЗ-2109 повредили насос. В результате выхода из строя ускорительного насоса карбюратора смесь подается в мотор в неполном объеме. Результат – появление рывков во время даже плавной попытки тронуться с места. Проводить ремонт насосов в большинстве случаев представляется нецелесообразно, именно поэтому их просто меняют в автосервисе.

Дёргание автомобиля во время разгона

Такая проблема может проявляться при плавном наборе оборотов, который сопровождается резким непродолжительным подергиванием транспортного средства. В данном случае причина связана с отсутствием постоянного поступления топливной смеси в поплавковую камеру мотора. То есть топливо сжигается в камере намного быстрее, чем топливный бензонасос перегоняет новый поток. Как правило, поломку удается найти именно в конструкции бензонасоса.

Решение неисправности бензонасоса проходит в 3 этапа:

  • Снимаете верхнюю крышку насоса и внимательно осматриваете поверхность отверстия, где должна располагаться конструкция клапана;
  • При истирании или отсутствии уплотнительного кольца закрепляете новое;
  • Если во время диагностики обнаруживается разгерметизация камеры или проблема связана с перебоями при впрыске топлива, тогда заключительный этап будет связан с полной заменой неработающего клапана и дальнейшим восстановлении герметичного состояния в системе.

Совет: при ремонте не пытайтесь заделать пробоины в старом цилиндре и установить его на место. Это в дальнейшем может привести к капитальному ремонту всей конструкции двигателя.

Появление рывков у автомобиля при резком нажатии на газ

Если причина не связана с бензонасосом, то данные симптомы могут говорить о так называемом «троении» мотора. В машине возникает ситуация, при которой из 4-ех цилиндров может правильно работать всего один. В результате “троения” мотор просто не может вовремя реагировать на нажатие педали газа, после чего и возникают подобные проблемы. Разобраться с поломкой можно следующими способами:

  • При неправильно работающем датчике подачи кислорода проводится диагностика системы с помощью мультиметра. В случае обнаружения неисправностей его просто заменяют.
  • При смещении в моторе фаз газораспределения необходимо с помощью специалистов автосервиса произвести их регулировку по соответствующей инструкции.
  • Обнаружение неверного калильного числа свечей решается установкой нового комплекта с верным числом.
  • Проблему засорения форсунок можно решить только в автосервисе. Для этого их устанавливают на специальный стенд, который имитирует работу мотора, и промывают с помощью специального сольвента.
  • Также проблема может возникнуть при засорении эмульсионной трубки и колодца, расположенных в конструкции второй камеры карбюраторного мотора. Единственным решением здесь является промывка карбюратора и трубки с помощью керосина.

Рывки двигателя вследствие проблем с системой зажигания

Если при наборе скорости автомобилем вы наблюдаете резкие провалы в мощности, тогда причина кроется в неполадках элементов системы зажигания. Распространяется данная проблема на любой из типов двигателей. Единственно правильным решением служит проверка зажигания при выключенном моторе. Проводится следующими признаками:

  • Проверяется плотность закрепления колодок с проводами;
  • Отсутствие сколов и исправное состояние катушки;
  • Исправность проводки, соединяющей систему зажигания с двигателем.

После проверки всех элементов нужно завести машину и просто послушать, как стал работать двигатель. Если вы обнаружили появление характерных щелчков, значит, в системе есть небольшие пробои с высоким напряжением. В данном случае придется купить все элементы системы зажигания – катушку, колодку и комплект высоковольтных проводов.

Совет: не пытайтесь самостоятельно заменить проводку на машине. Только высококвалифицированные специалисты могут с помощью инструкции и схемы правильно подключить реле и предохранители, после чего система зажигания не перегорит. Также вы можете заодно проверить колеса, сверив показатели в таблице давления в шинах автомобиля.

В случае плавной работы двигателя проблема может крыться в свечах. А ели говорить точнее – в отсутствии или редком появлении искры. Наличие дефектов в системе искрообразования можно легко обнаружить, если двигатель автомобиля начинает работать с рывками при спуске с возвышенностей и даже на ровных участках дороги.

К примеру, проблема с комплектом свечей характерна у транспортных средств под маркой Nissan. Связано это с оснащением их двигателя модели СА-18 специальной конструкцией бесконтактного трамблера. Корпус трамблера содержит в себе коммутатор, при неисправности которого сигнал об искре не поступает на бортовой компьютер, и происходит такое специфическое движение машины. Исправить рывки мотора можно только при полной замене комплектующих трамблера.

В случае если и комплект свечей находится в отличном состоянии, единственно оставшейся причиной могут служить только неисправности в работе блока управления карбюраторного типа мотора. При этом рывки происходят не постоянно, а случайно и только во время долгой езды автомобиля.

Обнаружить неисправности в блоке управления удается только после диагностики в автосервисе на специальном стенде. Также с помощью подъемника удастся увидеть, что машина на холостом ходу изредка подергивается. В результате — блок управления (EFI) следует поменять вместе с поломками, обнаруженными в других узлах транспортного средства.

Видео: машина дергается при движении — несколько причин

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Ваз 21124 троит двигатель, тупит, дёргается при резком нажатии на педаль газа (решение проблемы)

По просьбе ребят записал видео, как я решал проблему с троением и дёрганьем двигателя. Расписывать историю долго поэтому просто записал видео.

Комментарии 73

Привет, появилась аналогичная проблема. На кануне проехал 250 км, поставил, утром завёл( завелась сразу в -18) при дальнейшем прогреве начала подстраивать(хлопки в глушителем и двигатель подергивается), заглушил- завёл, нет изменений. Сейчас на холостом не троит, только при подгазовке. Начал грешить на бензин, так как бортовик ни чего не показывает и чек не загорается. Попробую сегодня твоим методом воспользоваться) хотя одну катушку уже менял года два назад, тогда мотор просто Троил и ехать отказывался. За видео спасибо!

На моей двенахе был сильный провал при резком нажатии на педаль газа, ГОД так ездил, менял МЗ, насос топливный, фильтры, ДПДЗ… Решил глянуть на большой шкив генератора (он у меня проворачивался относительно шкива коленвала), а там смещение на несколько градусов, отверстие в шкиве срезало круглую выпирающуюся шпонку, отсюда неверные показания от ДПКВ. Если симптомы: большой провал при резком газе что на ХХ, что в движении, медленный набор оборотов, плохой запуск, трудно трогаться с места, дергания при езде, сумасшедший расход топлива ( в 2-2,5 раза больше нормы), при всем этом холостой ход в норме. При таких симптомах не поленитесь — снимите переднее правое колесо, пыльник и взгляните на шкив, будет сразу видно на месте ли он относительно шкива коленвала

У меня щас похожая ситуация.только двигатель нетроит и работает ровненько.но при резком нажатии на газ или при переключениях передач провал адский.при этом и расход около11- 12л.поменял все до насоса тоже по догадкам диагностов хреновых(после замены насоса немного тяга появилась).вот осталось свечи открутить поменять ну и потом уже катушки.хрен знайт короче на что грешить

спасибо за видео. у меня подобная история только причину я так и не нашел. 1.6 8 кл двиг. перебрал много датчиков и прочее. и как последний идиот по совету сто прошил мозг. никогда не трогайте мозги до самого последнего ее или его издыхания. вибрация появилась от двигателя передается на руль и рычаг кпп. смотришь на двигатель он вроде работает работает и подколбашивает его с частой периодичностью . и в момент провала этого холостые дергаются.и дроссельный узел как буд то сума сходит. а на холодную сразу после заводки как будто проваливается и подтраивает слегка движок. комп диагнистика показала пропуски не большие в 4 цилиндре. компрессия везде нормальная. появилась проблема после того как я поездил месяца 1.5 без глушителя можно сказать. но я не думаю что бы из за этого. что то там как то сова куда там залетела. осталось только башку снять. мужики может было у кого так . помогите советом.

Хорошее видео! это да в наше время проще чем ехать на СТО (где сделают или ещё хуже будет) лучше порыться в интернете по поиску неисправностей возможных, а затем всё сделать самому качественно т.к. для себя же)) А вот катушку можно же и по свечам определить? если её пробивало то значить смесь не в полном объёме сгорала в следствии черный нагар на свечах я так понимаю. А по видео я так понял что ты поставил новые свечи и забыл про них еслиб посмотрел может увидел что нибудь.

В магазине электрики беру себе.

До просмотра этого видео я не понимал от куда столько негатива к тазам!

Сам я как то довольно быстро нашел для себя приемлемый автосервис. В первом сервисе, рекомендованном соседом, мне предложили поменять ремень грм на 8клопе за 3 тыс.р, за что были посланы на*уй. Немного времени в инете и я нашёл тот сервис в котором все работы по праису и та же замена ремня стоила мне 650 рублей. Так в нём и обслуживаюсь. Бывает конечно косячат немного, но кто не косячит, тот не работает ))

с меня 2500 хотели взять за замену ремня))) а вообще всё бы делал сам если бы у меня был гараж… дай Бог летом начну строить по тихой… и кстати я пока не нашёл нормальный автосервис( одни рукожопы!

Мде… на 10 тыщ. можно было 4 бошевских купить и пятую на запас)))

Я удивляюсь как диагностика не показала множественные пропуски зажигания. Обычно, если катушка выдолбывается — выскакивает ошибка пропусков зажигания. Еще и номер цилиндра показывает. Вот если свеча сдохла — ошибки нет, а катушку ЭСУД видеть должен.

Ну и еще — 10 тыщ. не совсем зря выкинул:

1) это всё теперь новое

2) теперь знаешь — где, что и почем (а личный опыт — бесценен)

благодарю) вот я и про то, что блин как так они не нашли ошибку, ну хотя у них и приспособлений для диагностики практически никакой не было! копьютер, китайский тестер и мультиметр… хотя я думаю и с ними можно было проблему выявить!

Надо было с начала попробовать в термоусадку обтянуть возможно еще и старые бы походили.

да я чёт непоумал про неё… а кстати где можно приобрести термоусадку?

Была такая же проблема. =) Я пока не нашел проблему поменял все топливные фильтра и свечи.

Вооот. "Это ваз, это у него нормально, давай деньги". ЗБС. Вопрос, за, что деньги? Вопрос, если ты не можешь разобраться в вазе, в чем тогда можешь? Это я о этих мастерах.

В своё время столкнулся ровно стакой же проблемой. Ездил на "диагностику" и мне сказали примерно то же самое "всё у тя нормально, ошибок нет, давай деньги".

Катушки скорее всего пробил тот "мастер" который выдирал их на работающей машине. Именно по этому так нельзя делать, вынимать катушки на работающей. Мне так кажется.

Надо было не по СТО ездить, а к диагносту нормальному, всё бы обошлось гараз да дешевле, катушки забраковать три минуты.

Не все СТО одинаково полезны, увы.

на счёт катушек соглашусь, что их мог спалить мастер-фламестер, потому что не рабочими сразу оказались три штуки. был один диагност теперь в другом городе живёт… теперь надо искать другого . Вот и представь этих мастеров, ставят из себя не пойми кого, разговаривают сквозь зубы, деловые, а на деле нихера из себя не представляют. и вся беда в том что есть люди такие как и я которые им доверяют, я то уже нет))) и вот на таких наживается… у меня девушка знакомая есть, молоденькая совсем, в машинах ну совсем не понимает ничего. ну встречаемся мы с ней в автомаге она спрашивает что мол купить хочешь? я говорю да вот масло пора менять за маслом приехал, да свечки заодно куплю… а ты чего здесь? а она мне мол я тоже за маслом вот надо 12 литров купить и сама замена 2500 стоит. дорого, а ты Саш в свою сколько льёшь. я конечно опешил говорю Лена, куда тебе 12 литров. а она мне значит говорит да вот на СТО сказали что масло надо меня, сказали нужно 12 литров!

Я честно возмутился по этому поводу, было желание поехать и дать взбучку этим работникам… но не стал, купили с ней 4 литра масла и ей заменил и теперь она всегда обращается ко мне, ну непонимает человек в машинах жалко её. поэтому помогаю.

и вот представь сколько таких дам по городу, и как стошники на них наживаются… 12 литров масла, ахренеть!

НУ вот и у нас так же. От части из-за этого и увлёкся сам диагностикой. И, как ты и говоришь, сквозь зубы и с пафосом, ходят такие все из себя. А потом люди диагностов хаят, мол такие сякие. При этом к диагностам-то и не ездили. Купил сканер не диагност, как если купил скальпель не хирург или фотоаппарат не фотограф.

А нае…ть людей, хоть девушек, хоть кого, это вообще нечто, у нас такого нет вроде. Некомпетентность да, глупость да, но вот так разводить, это уже конкретно можно прийти в такой сервис и предъяву кинуть. Город маленький.

один раз тоже отдал за диагностику деньги на ветер (ошибок не нашли, а машина троила), в итоге купил бортовик себе с функцией диагностики и за 2 с небольшим года эксплуатации он окупился, на диагностику больше не езжу

Машина дергается при нажатии на педаль газа – причины и способы их решения

Многие владельцы автомобилей как отечественных, так и иномарок, нередко сталкиваются с проблемой рывков машины при нажатии педали газа. Причин такого поведения авто существует немало. Поэтому предлагаем далее ознакомиться с наиболее распространенными неисправностями, вызывающими такие рывки, а также их симптомами и способами устранения.

1 Неисправность датчиков топливной системы

Частой причиной рывков при нажатии педали газа является неисправность ДПДЗ, особенно это часто случается у «вазовских» моделей. Этот датчик определяет положение дроссельной заслонки. Выявить его неисправность достаточно просто, благодаря характерному симптому – автомобиль начинает «прыгать» при разгоне, даже если нажатие на педаль газа осуществляется очень плавно.

Чаще всего в результате неисправности ДПДЗ дроссельная заслонка длительное время остается в приоткрытом положении. При нажатии на педаль газа датчик не сразу передает сигнал компьютеру. В результате двигатель вначале не может изменить режим работы, а затем топливо подается резко и в большом объеме. В результате двигатель начинает «захлебываться» и работать рывками, а иногда и вовсе глохнет.

С помощью универсального автосканера можно самому сделать диагностику за 2 минуты и узнать почему горит CHECK. Подходит для всех машин. » Читать далее >>

Решить проблему можно только одним способом – поменять датчик. Правда, некоторые автосервисы предлагают ремонт контроллера. Но, как показывает практика, отремонтированный ДПДЗ служит не более одного–двух месяцев. Поэтому лучше сразу купить новую деталь. На фото выше вы видите расположение ДПДЗ в автомобиле ВАЗ 2114.

Еще один датчик, который при выходе из строя вызывает дергание автомобиля – это датчик расхода воздуха (ДМРВ). В случае его поломки двигатель начинает работать нестабильно при любом нажатии на газ. Как и в предыдущем случае проблема решается заменой датчика. Иногда проблемным является не сам датчик, а воздуховод (гофра), который идет от воздушного фильтра к двигателю. В результате его разгерметизации подсос воздуха может осуществляться в обход датчика, что вызывает сбои в его работе.

У некоторых автомобилей дергание при наборе скорости на холостом ходу может возникать в результате выхода из строя датчика положения коленвала (ДПКВ), который находится возле масляного насоса. На фото ниже показано расположение ДПКВ автомобиля Приора с двигателем 21126, т.е. имеющим 16 клапанов.

Чтобы проверить работу этого контроллера, к нему нужно подключить осциллограф. Смазанные или едва заметные импульсы говорят о том, что датчик работает действительно некорректно. Учтите, что при полном его выходе из строя, автомобиль вообще перестает заводиться.

2 Проблемы в системе подачи топлива

Нередко автомобиль начинает дергаться при трогании с места и наборе скорости в результате недостатка топлива в поплавковой камере. Чаще всего неисправность проявляет себя при резком нажатии на газ. Это связано с тем, что топливо сжигается в двигателе гораздо быстрей, чем поступает в поплавковую камеру.

Причин, по которым может возникать такая ситуация, существует несколько. Как правило, перебои с подачей топлива происходят в результате неисправности топливного насоса. Для решения этой проблемы можно выполнить следующие действия:

  1. Демонтируйте крышку насоса.
  2. Осмотрите поверхность крышки. При необходимости замените уплотнительное кольцо.
  3. Если обнаружена разгерметизация камеры или другие проблемы с впрыском топлива, необходимо заменить изношенные детали.

У каждого автомобилиста должно быть такое универсальное устройство для диагностики своего автомобиля. Сейчас без автосканера просто никуда!

Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера.

Чаще всего бензонасос находится под капотом. Однако у некоторых автомобилей он может располагаться сзади. К примеру, в моделях ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112 для доступа к бензонасосу нужно демонтировать заднее сиденье и открутить крышку, как показано на фото ниже.

Иногда причина всех проблем в системе подачи топлива банальная – забился топливный фильтр. Если вовремя его не заменить, он может забиться настолько, что подача топлива вообще прекратится и завести автомобиль будет невозможно.

3 Неисправность в узле подготовки смеси

Если автомобиль тупит при наборе скорости и начинает дергаться при резком нажатии педали газа, вполне возможно, что неисправность заключается в узле подготовки смеси, т.е. карбюраторе или инжекторе. Чаще всего это происходит в результате засора жиклеров, воздушных каналов или форсунок. С подобной ситуацией автовладельцы обычно сталкиваются весной, после длительного простоя автомобиля или после заливки некачественного топлива.

В некоторых карбюраторных автомобилях, к примеру, ВАЗ 2109, можно исправить ситуацию, даже не снимая карбюратор. Для этого надо лишь демонтировать воздушный фильтр, расположенный над карбюратором, после чего продуть все каналы ручным насосом с конусным наконечником. Работу желательно выполнять вдвоем, чтобы один человек подставлял наконечник к каналам и удерживал его, а второй – резкими и мощными движениями работал с насосом.

Конечно, подобные манипуляции не дадут стопроцентного результата, к тому же ситуация улучшится ненадолго. Но если проблема случилась в дороге, продувка насосом может действительно выручить. Для нормальной же чистки необходимо обратиться в сервисный центр, где специалисты промоют карбюратор специальным средством. Точно так же обстоят дела и с инжектором: устранить засоры можно только промывкой. Причем, для этого необходимо использовать специальное средство для инжекторов.

Промывка инжектора должна осуществляться на специальном стенде, имитирующем работу двигателя, поэтому самостоятельно ее выполнить невозможно.

4 Ищем причину в электрике

Очень часто причиной дергания автомобиля и медленного набора оборотов является «подтраивание» двигателя по причине неполадок в системе зажигания. В этом случае при плавном нажатии на педаль газа проблема зачастую вообще не заметна, но при резком нажатии двигатель как будто «захлебывается». На высоких оборотах «подтраивание» тоже может не ощущаться. В движении рывки могут возникать только на определенных оборотах или при движении автомобиля на горку.

Чаще всего в такой ситуации помогает замена свечей. Однако проблема далеко не всегда заключается в свечах. Нередко «подтраивание» возникает по причине проблем с высоковольтными проводами, которые идут от трамблера к свечам. Выявить неисправный провод можно, просто послушав проводку при работающем двигателе. Провод, который имеет «пробой», издает характерное пощелкивание. В темное время суток можно даже увидеть искру. Правда, в некоторых случаях провода выходят из строя бессимптомно, поэтому выявить неисправный элемент можно только путем поочередной замены проводов.

Иногда проблему вызывают даже не сами провода, а наконечники на катушках и свечах. Соответственно, она легко решается путем замены наконечников.

Вот и все распространенные причины, по которым машина начинает дергаться при резком или даже плавном нажатии ногой на педаль газа. Если после выполнения всех вышеописанных действий устранить проблему вам не удалось, обратитесь в сервисный центр, где специалисты произведут компьютерную диагностику и точно установят причину неисправности. Нередко избавиться от рывков получается только после перепрошивки бортового компьютера.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327 , который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.