не заводиться вольво искра

Не заводиться вольво искра

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ КАК СДЕЛАЛИ

Начнем по порядку:

  • Включаем зажигание , под капотом на панеле над радиатором ,должно сработать (щелкнуть) главное реле (серого цвета). Если этого не произошло: смотрим сигнализацию, потом проводку (предохранители я надеюсь уже проверены к этому времени). Провести диагностику , прочитать коды ошибок компьютеров управления зажиганием и впрыска , если есть сигнализация , противоугонка ,иммобилайзер проверить их правильную работу.

    При наличии кодов ошибок , будем проводить осмотр локально — проверить тот датчик на который указывает ошибка. (В данном случае не описываю сброс кода ошибки ,надеюсь это Вы проделали уже пару раз) . Проверить состояние разъема , окисление контактов и надежность фиксации соединения. Далее проверить состояние «информационных» проводов , а именно их возможное замыкание на «массу» или +12 Вольт (что мало вероятно). Проверить на обрыв — прозвонив во всех случаях цифровым (желательно цифровым ) тестером.

    Перечень датчиков из-за неисправности которых не будет заводиться двигатель :

    Датчик положения распредвала (желтая стрелка на фото внизу)

    Датчик расхода воздуха (массметр) или температуры воздуха в зависимости от типа (модели) двигателя (красная стрелка на фото внизу)

    • проверить наличие искры при попытках запуска на свече.

    Как сделать из под капота:

    Снять со свечи одного из цилиндров ВВ повод одеть на контрольную свечу (любую хоть от Жигулей возьмите ) обеспечить ее хороший контакт с корпусом движка и попытаться завести.

    Как завести из под капота :

    — найти рядом (с катушкой зажигания (желтая стрелка на фото внизу)-для авто 1996 г, рядом с диагностическим блоком -для авто до 1995 г) провод с одним разъемом висящим в воздухе (красная стрелка на фото внизу). подключить к нему провод чтобы можно было дотянуться до «+» клеммы аккумулятора.

    — включить нейтраль в КПП.

    — замкнуть провод на » + «

    ВНИМАНИЕ ! может сработать вентилятор охлаждения радиатора ,берегите руки.

    • Если двигатель завелся и глохнет через некоторое время , масса двигателя пропадает. (смотрите синий толстый провод ,прикручен болтом к блоку двигателя ) , открутить почистить шкуркой поверхность контакта на блоке ,и саму клемму. Расположение точек массы.
    • пропадает питание компьютера впрыска. (после того как машина заглохла и не заводится ) проверь срабатывание ГЛАВНОГО реле (расположено над радиатором , самое большое серого цвета на фото внизу желтая стрелка). При включении зажигания, должно щелкнуть , приложите руку к нему и попросите кого-нибудь включить зажигание. Если не щелкает проверить само реле , группу контаков замка зажигания. (для В5252, ниже рассказал как у себя нашел неисправность).

    • поверить работу бензонасоса. При включении зажигания послушайте — шумит ли насос в бензобаке (Откиньте спинку заднего сидения с правой стороны) Если нет — проверить реле бензонасоса (на фото внизу красного цвета с номером 103 на корпусе). Если в нем дело , разобрать и пропаять контакты.

    ВНИМАНИЕ ! ! ! При проверке реле бензонасоса НЕ подавать на него напрямую 12 В. Это не просто реле , это контроллер с микросхемой внутри. Управляется ШИМ . Подадите 12 В — сгорит .

    • А также группу контаков замка зажигания.

    • Проверить бегунок и крышку распределителя (лично у меня лопнул бегунок машина заводилась, но струдом раза с 10-15)
    • Проверить датчики распред валов и колен вала можно, запустив испытательный режим 2 контроллера управления двигаетлем

    Вот по таким причинам может не пускаться двигатель.

    Еще можно в этот список добавить редко встречающиеся неисправности:

    • Контактной группы замка зажигания ,
    • обрыв 3х высоковольтных проводов сразу,
    • обрыв ремня ГРМ (тогда поршни встретятся с клапанами), что на морозе возможно при старом ремне ГРМ,
    • старые свечи зажигания.

    Несколько разных случаев из практики ремонтов.

    Двигатель самопроизвольно глох — достал я ремонтников — нашли они причину.

    Контакты реле бензонасоса и форсунок (мне сказали, что для них используется слишком мягкий припой, или что-то в этом роде. Также сказали, что новое реле не нужно). С тех пор не глохну
    Из конференции на auto.ru

    Двигатель не заводиться ( компьютер впрыска Fenix 5.2 Двигатель В 5252 (10 клапанный))

    Контакт 23/8 и ( А 18) -это контакт массы датчиков (давления воздуха ,положения ДР заслонки , температуры всасываемого воздуха и т.д. почти все что на движке висит) в разъеме соединения компьютера и проводки двигателя.

    При отключенном аккумуляторе , вытаскиваешь комп из гнезда в черном ящике.

    Надо потянуть за блестящую ручку- фиксатор ,вверх-на себя. Вытаскивается с натягом. Посмотри на его разъем , видишь две половины левую и правую, они промаркированы А и В и цифры тоже стоят в начале и конце ряда штырьков. Откладываем комп в сторону.

    Далее тестером прозваниваешь контакт в разъеме на машине( для удобства можно отщелкнуть и снять «колодец » компьютерного блока),А18 (не втыкай. щуп в разъем колодки компьютера ,ламельки подпружиненны и если щуп толстый они погнуться и плохо потом будут захватывать разъем компьютера , лучше использовать для этого тонкую иголку ) с одним из проводов датчика температуры всасываемого воздуха. А18 с одним (№2) он будет звониться накоротко, т.е. R=0.

    Далеее проверь питание компа (все равно туда залезли). Возьми контрольную лампочку для прозвонки или щуп с лампочкой.

    Один конец за массу цепляешь , вторым касаешься контакта (А26). лампочка горит ,если при этом она горит в пол-накала, то в жгуте окислилась точка соединения «Питание шины 30 от аккумуляторной батареи».

    Там +12вольт всегда ,без разницы включен замок зажигания или нет.

    У меня она отвалилась и я свою вобще завезти не мог. Хотя все лампы на приборке светятся. Кодов ошибок нет (1-1-1).

    При проверке вольтметром , там 12 вольт было , а вот силы тока не хватало для питания компа. Потянул за провод и он вылез из короба , весь зеленый наконце, окислился и перегнил.(вода попала).

    Вот еще было. Коротил стартер , крутил хорошо но весь аккумулятор на него уходил , искра слабая была. НО это только пуск затрудняло , раз по 15 дрыгаешь пока схватит. Видно проблема с обмотками ,пробивало.

    Свечи давно менял?

    Рыжие кольца на изоляторе ,может и прорыв газов из под юбки, или влага конденсируется в колодце и это из-за нее. Состояние свечей -электродов проверь. Если они покрыты буро-красным налетом присмотрись к нему ,по поверхности этого налета видны металические кривые дорожки по изолятору, это присадки к топливу повышающие его октановое число. Бензин от Али-Бабаевича из 76 сделали 92 или 95 . Менять свечи.

    Замени на всякий случай эти две свечи, есть на подмену старые сухие ,поменяй на них.

    По крайней мере их исключить из опытов , чтоб наверняка, при большом морозе их состояние оч критично.

    Проверь Высоковольтные провода. Тестером проверь сопротивление каждого. Провода силиконовые, поэтому чем длиннее провод тем больше его сопротивление.

    Еще вот чего мне мужики подсказали , при плохом топливе , обратка застывает и избыток топлива подаваемого в магистраль льется через форсунки в цилиндры. Но проверить просто , отсоединить шланг от вакуумного клапана, и продуть открыв крышку бензобака.

    Тоже самое будет если неисправен вакуумный клапан ,стоит на магистрали (рампе),к нему еще трубочка идет от заслонки.

    Проверь массу на катушке зажигания.

    Если ошибка не фиксируется , то дело не в электронике слаботочной ,нужно смотреть не контролируемые цепи (высоковольтные).

    При пропадании питания , как у меня было , ошибок комп не выдавал кстати.

    Из моей переписки.

    Вот еще одна проблемма машина глохла летом после стояния в пробке и после включения вентилятора обдува радиатора системы охлаждения двигателя. Как оказалось на ней отсутствовала крышка и воздуховод вентиляции компьютерного блока (черного ящика). Компьютер перегревался и глушил двигатель.

    Машины до 1994 года шли с встроенной диагностикой два блочка рядом с горловиной бачка омывателя на теле коробки (черного ящика под компьютеры) они обозначены А и В.

    Но может случиться так что эта машина уже по VIN коду 199 6 года ,тогда надо собирать индикатор. Дело в том что Вольво переходит на новый год в Июле месяце , в этот момент завод стоит и меняется оборудование и технология изготовления авто ,вносятся изменения в конструкцию и в августе все опять начинает работать но уже с новыми номерами.

    коды 4-3-2 и 5-1-3 (повышенная температура блока управления) не смертельны для блока (компьютера),но крышка блоку необходима.

    Т.к. через нее поисходит пассивное охлаждение блока на ходу , для жарких стран ставится дополнительный вентилятор в нижнюю часть коробки рядом с расширительным бачком,там должен свободный разъем болтаться . Подними бачок , увидиш либо разъем свободный, либо вентилятор в блоке.

    Сбрось ошибки ,но перед этим крышку надо поставить , нажмина кнопку и держи не менее 5 секунд на блоке диагностики, после загорится светодиод, нажми еще раз на кнопку не менее 5 секунд. Все память чистая. Можно еще скинуть клемму с аккумулятора на сколькото минут. НО долго правда ждать придется как в конфе пишут на 10-15 минут не получается помнит ,больше этого времени надо держать минут 30 например или на сутки тогда наверняка. Я иногда так мучался пока индикатор не сделал , но дело в том что если включил аккумулятор а ошибка осталась , у него память опять подпитывается и надо опять все сначала.

    После садись в машину ,заводи и покатайся до п р огрева движка и чуток подольше, тогда лямда заработает полностью ,если жива.

    Проявятся ошибки которые надо прочитать ,если не проявятся то все ОК.

    Да кстати ,вот так не долго можно и без крышки покататься ,пока теплый воздух не погнал вентилятор охлаждения. Комп так быстро не перегреется если с ним все впорядке. Эти коды появляются если в течении 18 секунд температура блока была 85 градусов, второй код если температура не уменьшилась и продолжала расти следующие 18 секунд.

    В рекомендациях как раз написано проверьте не соскочил ли шланг подачи воздуха в коробку компьютеров. Я книжку открыл на всякий случай.

    Зажется лампочка Лябда может не только по причине неисправности датчика кислорода ,а перечень кодов для LH следующий :

    1-1-2 ;1-1-3 ;1-2-1; 2-1-2 ; 4-1-1; 5-1-2

    все это ее зажигает.

    Что касается напряжения аккумулятора 1-3-2

    тоже ни чего страшного, если машина стояла три месяца без движения а год ее 1994 то аккумулятор уже дохленький. Если его конечно не меняли?

    Этот код лямбду не включает, это напоминание о проверке генератора ,либо он аккумулятор зарядить не может, либо перезаряжает (напряжение выше 16 Вольт).

    Когда генератор накрывается или масса пропадает на двигателе то включается куча лампочек на панели в движении . У меня такое было (масса пропадала на блоке) колдобина и как новогодняя елка все светится и не гаснет, от уровня жидкости, противотуманки ,давления масла , СРС ,и т.д.

    А генератор работает. Алюминий — медь это гальваническая пара.

    Новый блок покупать не надо.

    Они умирают по дурости ,переполюсовка ,прикуривание от другой машины, дурные мойщики машин (заливают) .

    Без крышки блока ты сюда не доедешь, он будет движок вырубать на ходу периодически, чтобы не умереть от перегрева.

    К стати обрати внимание ,машина с иммобилайзером или нет. Если да то забирай все ключи их должно быть три штуки. Проблема будет если потеряешь не дай бог ключ ,делает только официальный сервис, т.к комп под него надо программировать а то машина не заведется ,он его не узнает(дубликат). У машин с иммобилайзером оранжевый кружок с черным сектором наклеен на зеркало заднего вида в салоне, видно его снаружи через стекло.

    Отличительные признаки авто 1992-1994 года от 1995-1997года соответственно :

    Фары и поворотники высокие -узкие (добавлена проставка под цвет кузова под фарой и поворотником),

    Задние блоки фонарей видоизменены , в новой версии добавлена вставка в крышке багажника с плавными линиями вокруг номера.

    Рычаги подвески передней аллюминевые (ремонтопригодные)- стальные меняются целиком с шаровой опорой.

    Проводка — изменены все разъемы в проводке, от прежних выпусков ни чего не подойдет.

    Крышка блока тоже.

    Появились машины с иммобилайзером в ключе (блок под капотом опоясан снизу от лонжерона вверх через крышку блока к брызговику стальной лентой с крепежным болтом «с обрывной шляпкой» (закручивается один раз и навсегда ) чтоб не влезли.

    Смена блока АБС -на новую модификацию .

    Исчез датчик скорости с КПП (теперь информация приходит из блока АБС с колесных датчиков передних колес).

    А вобще то ищи нормальную машину без недостатков. Должны быть , чего мучаться как я — сразу. Надо что бы она удовольствие доставляла, а не гимор с первых дней ,пусть хозяева крышку купят и поставят, диагностику при тебе сделают на станции. Я вот этого не сделал , а теперь желеть поздно . Может я и слишком умничаю, но вдруг они рады будут от нее избавится таким образом ,а тебе это все здесь только на поль зу.

    Из моей переписки. .

    В ответ на: AS 850 Заглохла :(( отправлено Дмитрий shah on November 03, 2003 at 11:02:08:

    Симптомы у всех одинаковы — пер и оди чес ки глохнет, иногда глушишь на АЗС, потом не завести, пять мин, курим бамбук — заводится.
    Два года искал — нашли на СТО:
    1. Реле бензонасоса — просто пропаяли плату.
    2. Реле форсунок — то-же самое.

    Причина — окисление и микротрещины. Почему так странно себя ведет — реле при заведенном моторе греется, растояние между микротрещинами пайки увеличивается. Как только оно становится критическим — все. потом остывает, опять сжимается и появляется контакт.
    Проездил уже 3 месяца — не заглохла ни разу.

    Из конференции Вольво клуба.

    Первое . Начнем с проверки масс на двигателе , лучше их сразу зачистить ,раз уж взялись. Первая силовая из-за утечке в ней может как раз слабо крутиться стартер. Найти ее можно , проследив куда идет на двигатель, толстый синий провод от аккумулятора.

    Открутить клемму и зачистить.

    Еще две массы под впускным коллектором. Одна слева по ходу другая справа ,черные провода с клеммами под болты. Подлезть сложно ,рекомендуют снять впускной коллектор, но мне лень делать это было ,добрался так хзотя очень неудобно.

    Еще две массы сверху двигателя идут к моторному щиту два «экрана» плетенки. Тоже откурутить с обоих концов и зачистить наждачной бумагой.

    Зачищать надо и клемму и место куда эта клемма прижимается на блоке двигателя. Зачистить шляпку болта с обратной стороны которыми крепится клемма к корпусу моторного щита, КРАСКУ на кузове НЕСОСКАБЛИВАТЬ. Побрызгать перед сборкой WD40 резьбовые отверстия.

    Второе и самое неприятное это попадание на новый стартер .

    Возможно межвитковое замыкаение в обмотке . Определить можно по току потребляемому при пуске двигателя (но после чистки массы «главной»). К сожалению с этим столкнулся я ,на своей машине. Симптомы неисправности были теже.

    Третий вариант. Симптомы неисправности теже.

    Развалился бегунок распределителя зажигания. Появилась в процессе эксплуатации еле заметная трещина на конце бегунка между помехоподавляющем сопротивлением залитым компаундом и котактом, с которого искра уходит на ВВ провода.

    Осмотреть крышку распределителя на налицие утечек высокого напряжения (черные кривые дорожки от «уголька» , или контактов цилиндров ,в разные стороны по крышке) это не лечиться ,придется менять крышку. Заодно почистить контакты перед сборкой. При сильном износе (раковины) заменить новым.

    Четвертый вариант. Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости, массметра, или температуры всасываемого воздуха (в зависимости от комплектации машины ) Какой двигатель — система впрыска стоит у Вас? Определить по таблице у меня на странице. Но в этом случае будет зарегистрирована ошибка , считать коды неисправностей.

    Если он неисправен будет не правильно готовиться смесь. Заливать свечи будет, например.

    Из моей переписки.

    После изучения твоих рекомендаций и анализа неисправности своей машины (напомню – после прогрева переставала заводиться) ,решил начать поиск неисправности, а проще проверку всех контактов и элементов схемы с главного реле – оно влияет и на процедуру завода машины и находится в зоне прогрева.

    • – снял реле, разобрал.
    • – пайки там оказались в норме, но мне не понравилось, как соединялись шины идущие от печатного монтажа к контактам разъема. Если помнишь, там штыри разъема расклепаны и р азвальцованы в шинах, а пайки нет.

    Это мне не понравилось, так как при нагреве может пропадать контакт, причем не совсем, а только для больших токов, а там коммутируемый ток 40 Ампер. Я эти места пропаял как следует, да и все остальные пайки тоже пропаял чтобы потом не думалось что что-то не доделал или сделал не так. Поставил реле на место и – чудом это назвать язык не поворачивается — а проделанная работа при правильном подходе дала результат – все встало на свои места.

    Раза три по вечерам приходил в гараж – прогревал машину – глушил и заводил, прогревал и по всякому, короче неисправность устранена.

    С уважением Артур.

    Из моей переписки.

    Двигатель 20-клап. Система впрыска LH 3.2, зажигания EZ-129К,коды ошибок отсутствуют. Со стартера не заводится, с толчка — заводится без проблем. В режиме 2 диагностики ,система зажигания не получает сигнал от датчика колен вала, код распред. вала 3-4-2. Датчики новые,проводка в порядке, блоки зажигания и впрыска менял на рабочие,результат тот-же. Падения напряжения по питанию нет. Помогите люди! Не знаю что делать.

    На 20 клапанной машине, обычно необходимо менять оба датчика : колен и распред вала, при выходе любого из них комп выдает одну и ту же ошибку, и при этом авто не заведется (не будет искры)
    Сообщение остальным членам конфы: на 10 клапанной по другому!

    П роблема: машина на ходу заглохла. Заводиться напрочь отказывается. Диагностика индикацией показывает — реле бензонасоса.
    Включаешь зажигание (но без стартера) — загораются лампочки, слышен «писк», стрелка тахометра прыгает 2000-3000 (машина не заведена). пропадает «писк», тахометр «падает» на 0. гаснет лампочка «лямбда». Крутишь стартером — всё в холостую.
    Посмотрел реле бензонасоса (№1 0 3) — внешне ничего не сгорело. Прочистил спиртом — поставил на место — завелась. 10 секунд поработала — все . умерла!
    Сегодня после работы еду в сервис. Может у кого — нибудь было подобное. поделитесь! к чему готовиться ?!

    Как определить что не в бензонасосе дело.

    Попробуй ему напрямую 12 вольт подать. Или сопротивление померить. На опыте 2-х насосов убедился , что ломаются они по одинаковой причине. На заправке нам льют херню всякую. Внутри насоса все это оседает. Такой коричневый налет на ржавчину похожий. Ротор насоса покоится на медных втулках. От налета ему крутится сложнее. Сопротивление растет — щетки подгорают. Насос то целый. Щетки и коллектор почистил и он дальше работает.

    Как реле бензонасоса продиагностировать.

    снимаешь обшивку в багажнике. Находишь разъем бензонасоса. Втыкаешь туда лампочку параллельно . Включаешь зажигание. Лампочка — должна на пару сек загореться. Значит — реле работает .

    Из конференции на auto.ru

    У меня автомобиль VOLVO 850 1992 года , двигатель B5204S пробег 230 тыс. Все было нормально, но месяца 3 назад стал глохнуть двигатель на холостом ходу. Неисправность то была , то нет. Поменял регулятор холостого хода, к сожалению сразу не помогло, а через месяц неисправность вроде бы перестала проявляться сама собой. Но недавно начались проблемы с работой двигателя при нажатии на педаль газа. Двигатель не набирает обороты, такое впечатление, что он вообще не реагирует на нажатие педали газа, а потом постепенно начинает их набирать. Неисправность тоже была плавающей, то появлялась, то исчезала. Ну а совсем недавно опять про п али холостые обороты, зато стало все нормально с набором оборотов.А вчера вдруг завел машину попытался выехать из гаража , и не смог давлю на газ , а двигатель обороты не набирает , пытаюсь тронуться — глохнет. Кое как раскрутчиваю его пытаюсь тронуться , и не могу. Проводил диагностику на колодке в А2, но светодиод дает 1 1 1. Пытался проверить датчики распредвала, коленвала и дроссельной заслонки, но не знаю точно их параметров, а при прозвонке они вроде бы работают. Свечи новые. Зажигание в порядке.
    Очень прошу Вас, как специалистов помогите пожалуйста советом, что мне делать.
    С уважением Александр.

    Ответ:
    Уважаемый Александр!
    Если Вы уверены, что система зажигания исправна, т.е. крышка распределителя, его бегунок, высоковольтные провода, катушка (точнее весь агрегат) зажигания, рекомендуем замерить давление топлива в системе — 2.8-3.0 кг/см2
    на любом режиме работы двигателя. Кроме того, можно проверить производительность насоса при рабочем давлении — разъединить обратный бензопровод и направить в емкость часть трубки от двигателя: за 30 сек. работы насоса должно вытечь не менее 300 мл бензина. Причиной снижения производительности насоса могут быть: засорение топливного фильтра, приемной сетки насоса в баке, смятие бензопроводов под днищем астомобиля, падение напряжения питания на насосе (окисление и подгар контактов реле и соединений проводки к насосу), и, наконец, неисправность самого насоса .

    Из конференции «Бовиста»

    Отправлено : Хуан Занозин, 15 Сентября 2004 10:59:02

    Уважаемая конфа! Хочу задать тест на (+) техническую грамотность.
    Ситуация следующая.
    Дрыгатель заводится, работает нормально . Вдруг в какой-то момент температура его падает до нуля (точнее, стрелка температуры падает до нуля). Обороты ХХ в этот момент повышаются. Если в этот же момент заглушить дрыгатель, то его хрен потом заведешь (обращаю внимание на то, что дрыгатель горячий ессно).
    А если переждать этот момент или поездить по кочкам, то температура в какой-то момент повышается до рабочей ( ессно, не сама температура, а стрелка температуры) и обороты ХХ становятся опять нормальными. Заглушай — заводи сколько влезет, заведецца с полпинка. Ваши предположения — что это может быть?

    Отправлено : SSS , 15 Сентября 2004 11:12:25

    В ответ на : Уважаемая конфа! Хочу задать тест на (+) отправленным Хуан Занозин, 15 Сентября 2004 10:59:02

    В смысле поведения стрелки показиметра. Заводишь холодную и все нормально. Начинается прогрев и стрелка попоплзла куда надо. А потом на кочке какой-нить тряхнет и стрелка падает на холодный движок. Если дать движку остынуть, то все починяется (до следующей кочки). Дело было в датчике температуры ОЖ. Заменил — фсё стало ОК. Но на заводку движка не влияло это дело. На Вольве два датчика температуры. На мозги отдельно, и на показиметр отдельно. А у тя небось один. (прав на 850 он один) И когда он байдит, мозги думают, что движок холодный, и богатят смесь. Вот и не запускается. Эт о вроде как на карбовом ТАЗу на горячую подсос вытащить и попытаться запустить. Хрен чо получицца.
    ЗЫ. Вспомнил, что двигло не заводицца, а ЗАПУСКАНЦЦА, но уж больно лениво фсе исправлять. Сорьки

    Из конференции на auto.ru

    Ларчик просто открывался. Сгорел предохранитель топливного насоса. Дефект был плавающим, т.е. предохранитель видимо подплавился, и контакт зависел от случайных факторов. Когда что-то выходит из строя, я смотрю предохранители. Но тут старая песня, у меня уже так умирала машина, и предохранитель никто не менял, а она ездила. Т.е. явно предохранитель ни при чем, для меня то что он может «подплавится» — открытие. Вот так.

    У данного типа контроллера LH/ EZ последнее время стала часто возникать неисправность при минусовых температурах воздуха и ОЖ соответственно.
    При прокрутке стартером авто двигатель не пускается. На свечах есть 3 вспышки пауза потом опять 3 вспышки. Из-за чего это происходит?

    Для подтверждения привожу осциллограммы снятые с авто с неисправностью. (Осциллограммы можно развернуть крупнее нажмите на нее, или скачать себе для изучения более детального)

    ДПКВ — синий луч

    Сигнал на модуль зажигания — красный луч.

    ДПКВ сигнал с помехой , как есть без всякого шунтирования , экранирования и т.д.

    ДПКВ с включенным параллельно конденсатором 1 мкФ .

    И так в чем же причина того что нет искры ? Это видно из первой осциллограммы. В момент прохождения метки на маховике под ДПКВ , помеха имеет амплитуду 1 -3 Вольт, что воспринимается ЕСМ (модулем управления двигателем) как сигнал с импульсной шестерни. Он считает эти импульсы и не видит прохода метки. Соответственно крутит оборот за оборотом далее , пытаясь засинхронизировать сигнал с ДПКВ и ДПРВ у себя в программ, а не получается. Поэтому искры нет.

    Решений много , а причина одна которую я выяснил. Плохой контакт массы между колоколом КПП и блоком двигателя.

    Ремонтируется правильно снятием КПП , зачисткой привалочной плоскости блока двигателя и КПП до зеркала, так что бы не было глубоких царапин и повреждений на ней. Засаливание , замасливание привалочной плоскости НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!! (На что обычно в гараже даже внимания не обращают).

    При сборке все болты затягиваются строго с требуемым моментом.

    «Бюджетное» решение проблемы следующее:

    Н еобходимо вытащить из короба проводки силовой провод питания обмотки стартера (толстый, красного цвета — идет непосредственно от клеммы АКБ ) и отвести его в сторону . Чем дальше от короба тем лучше. При повышении температуры выше 0 градусов дефект пропадает.
    Мне не помогло .

    Вариант 2

    Помогает всем практически
    Самое простое ,это конденсатор (не важно электролит или нет) 1 мкФ в параллель ДПКВ включаемый на момент пуска.

    Если его после пуска двигателя не отключить , тогда он будет «глушить» двигатель. Что произойдет с сигналом после включения конденсатора параллельно ДПКВ вы можете увидеть на осциллограмме сверху.

    14.5 Не заводится – полезные советы

    14.5. Не заводится – полезные советы

    Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

    . Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

    Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

    Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину. «), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

    Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

    Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

    Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

    Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

    Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

    Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

    Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

    Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

    На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

    Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

    Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

    Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

    Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

    Не жмите до пола – не поможет

    Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

    В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

    Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

    С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

    Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину. «.

    Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

    Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

    И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

    На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Категория Ford