Опель омега не заводится провод отвалился

14.5 Не заводится – полезные советы

14.5. Не заводится – полезные советы

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину. «.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Источник: automn.ru

Украинский Опель Омега клуб

Добро пожаловать на Украинский Опель Омега клуб

Добро пожаловать в Украинский Омега Клуб,клуб поклонников автомобилей OPEL OMEGA!

Для того чтобы в полной мере использовать все возможности форума, Вам нужно зарегистрироваться, это не займет много времени. После регистрации Вы сможете :

  • Создавать новые темы ,отвечать пользователям,просматривать и скачивать фото
  • Подписываться на темы и разделы форума
  • Вы получите вашу собственную страницу профиля и сможете завести новых друзей
  • Отправлять личные сообщения другим пользователям.

Приятного вам общения на нашем форуме.

Не заводится

evgen 06 Фев 2017

Добрый вечер.Народ, ну помогайте.сегодня не завелся, плюнул, поехал на маршрутке.в обед с товарищем приехал с проводами-не завелся.крутит, бенз воняет в выхлоп, чуть позже и под капотом.вчера правда чек загорался раза три за где то 15 км, на разных оборотах и на разное время.скрепку воткнул-вот такой букет:

57 — Управление холостым ходом — высокое напряжение

19- Неверный сигнал оборотов двигателя — ошибка датчика положения коленчатого вала

89-Подогрев датчика кислорода — низкое напряжение

135- Неисправность контрольной лампы «Check Engine»

145-Immobiliser Wrong Signal

74 — Датчик расхода воздуха — высокое напряжение

13 — Датчик кислорода — нет сигнала — обрыв цепи

39 — Датчик кислорода или его цепь, высокое напряжение

все это окромя последних 3х было дня 4 назад, но она заводилась и ехала.чего делать, куда глядеть?

Алексей33 06 Фев 2017

Надіслано від мого E2312, використовуючи Tapatalk

evgen 06 Фев 2017

Maxpayne 06 Фев 2017

Так что гадать? Искру проверяй, фишку с РХХ и ДМРВ скидуй пробуй. ГБО? аварийный запуск на газу

Caravan 88 06 Фев 2017

LEXA SHUMI 07 Фев 2017

лампа чек моргает?

evgen 07 Фев 2017

лампа чек моргает?

Так что гадать? Искру проверяй, фишку с РХХ и ДМРВ скидуй пробуй. ГБО? аварийный запуск на газу

да, гбо.без понятия как на газу пускать, надо газовиков спросить

как по мне, очень странная ошибка с сигналом имобилайзера. сбрось все ошибки оп комом. с оставшимися уже разбираться конкретно. странная ошибка именно по имобилайзеру 145. все остальные, уверен, плавающие и сбросятся. ищи оп ком. ты откель?

evgen 07 Фев 2017

по иммо действительно непонятно.втыкаю ключ без чипа-стартер не крутит, с чипом крутит, скорости переключает, но не заводится.

Caravan 88 07 Фев 2017

по иммо действительно непонятно.втыкаю ключ без чипа-стартер не крутит, с чипом крутит, скорости переключает, но не заводится.

Только на диагностику. Может кто то из харьковчан подмогет — поспрашивай.. Но накофейной гуще гадать сложно. Как правило, может и проблема то пустяковая на 5 копеек, где то провод отвалился /окислился.. Но лучше к врачу, чем все подряд менять.

evgen 07 Фев 2017

Только на диагностику. Может кто то из харьковчан подмогет — поспрашивай.. Но накофейной гуще гадать сложно. Как правило, может и проблема то пустяковая на 5 копеек, где то провод отвалился /окислился.. Но лучше к врачу, чем все подряд менять.

это да.но найти не могу куда оттянуть ее.есть Сигнал, но там разденут на 100%, говорят так))) а не хотелось бы,и да и далеко тянуть.Я не местный, на Ашке ничего не ломалось, по СТО не знаю где чего.

Globe 07 Фев 2017

evgen 07 Фев 2017

Иммобилайзер попробывать отключить. Если он родной то он запитан на три узла: стартер, бензонасос и бабина. У меня подгорел блок иммобилайзера,стартер и бензаносос работали а искры не было. Снял его поставил жука.

Globe 07 Фев 2017

evgen 07 Фев 2017

Вынул имму из разьема,вставил кусок проволки

а где он находится, разъем?))) у меня машина 12 дней, из них 2 выполняет функции памятника)))

Globe 07 Фев 2017

Вынул имму из разьема,вставил кусок проволки.
Пришлось немного повозиться какой контакт глушить.
В моем случае первмым делом проверил искру, ее не было. Первым что пришло в голову иммобилайзер, снял, поставил жука, завелась, повезло что угадал проблему.
Если у тебя есть искра то имму трогать не надо

На ашке было дело, имма родная стояла под рулем.

evgen 07 Фев 2017

На ашке было дело, имма родная стояла под рулем.

ааа, в Бешке говорят иммо в мозги вшит, вряд ли такое прокатит

Globe 07 Фев 2017

evgen 07 Фев 2017

В бешке пока бог миловал, все работает.
Тогда нужен специалист.

та нужен, где найти только))

Globe 07 Фев 2017

та нужен, где найти только))

если его нет, тогда самому. В Харькове спецов много, огромный город

evgen 07 Фев 2017

если его нет, тогда самому. В Харькове спецов много, огромный город

та должно быть много, но чего то форумы перелопатил-не нахожу ничего

Источник: omega-club.com.ua

Opel Omega Club

Не заводится, колбасит тахометр, «мясо.

faeton 14 Фев 2012

Доброе время суток всем!

Решил поделиться опытом на радостях.

Позавчера во время движения двигатель сник и заводиться не захотел. Притащили домой на верёвке. Утром попробовал завести — завелась, поработала и опять тоже самое.

При включении зажигания тахометр или дёргается (не всегда), или вообще взлетает на 5 тыс (не всегда), трещит релюшка бензонасоса (не всегда тоже), а всегда лампа «мясорубка» как-то не очень хорошо светится. Потащился в сервис ибо на улице -18 и самому ковыряться обломно стало. Там диагноз простой: «мозги» менять — ясно дело. Не, подумал я, — фиг вам: дорого и долго. Бум ремонтировать сами. Оделся потеплее и полез копать. Заметил, что когда стартером кручу, тахометр и спидометр начинают дёргаться — такое бывает когда на морозе АКБ уже почти разрядится. Но у меня то стартер крутит бодро. АКБ полон сил. Где-то что-то не хватает блоку управления — подумалось. Посмотрел схему (полночи искал АутоДата) — лампа «мясорубка» висит на +12, а блок управления землей её зажигат. Аха! Значит, земля как-то не земля для блока. Порылся в форуме, начитался про перегревшиеся блоки управления при выходе из строя какого-то вентилятора. Но никакого вентилятора и способа подачи от него воздуха не обнаружил. Разобрал блок — никаких следов перегрева. Прозвонил все провода на землю и на +12 в колодке блока управления — все нормально, кроме 4-го (черно-красный). Посадил этот провод на землю насильно — не помогло. Решил искать потери при включенном зажигании. Разобрал разъём, одел на блок без крышки, включил зажигание и о чудо! «Мясорубка» горит ярко, ключ на старт — завелась! Не контакт — подумал я, но машина заглохла и релюшка затрещала. Пошёл искать где не контачит и заметил, что стоит корпус блока положить на массу, релюшка не трещит. Тут же бросил «соплю» с корпуса блока управления на землю — всё заработало. Значит, какая-то земля отвалилась. Выяснять не стал — замёрз, просто окультурил «соплю» и оставил до тёплых времён.

Кстати, а началось всё с того, что БК стал моментальный расход показывать ноль иногда на холостых, иногда и чаще всего в движении.

андерс 14 Фев 2012

faeton 16 Фев 2012

Tigr 19 Фев 2012

MaxiK98 20 Фев 2012

Интересно, а что говорят в сервисе, когда по их рекомендации человек покупает блок управления (оно тыщ 20 стоит, наверное), втыкают, а результата нет?

Сказали бы:он все равно бы скора сдох,так что не зря поменяли

dmitriy77 21 Фев 2012

Mihey73 21 Фев 2012

Mihey73 21 Фев 2012

С чего взял что искра пропадает. Если вынуть реле бензонасоса лампа вообще не загорается. Соответственно горючка не поступает РХХ неработает (закрыт) и на форсунки (+) не подается. У меня бывало машина на ходу глохла. Зажигание включишь лампа не горит пошатал реле загорелась. Завел и поехал. Думал провода отходят. Так и ездил месяца два. Вскрыл реле, а там на ногах непропай (то контачит то нет). Пропаял реле и уже три месяца меня эта проблема не тревожит.

P/S: Если чесно то реле вскрывал задолго до этого. Даже купил новую по незнанке. Теперь у меня два реле одна вскрытая другая новая. На пропаянной катаюсь а новая в заначке в бордачке (на всякий случай).

dmitriy77 22 Фев 2012

проблему нашел пробивает катушка на минус еле заметно и блок отрубается думает что идет переплюсовка

проблему нашел пробивает катушка на минус еле заметно и блок отрубается думает что идет переплюсовка

спасибо всем за садействие.

COP1980 05 Ноя 2012

Друзья! Хочу спросить! Я загнал под доки Омегу С 2000 года (рестайл) 2.5 TD (двигатель X25DT). Машина конструктор, разбиралась и собиралась. Забрал тачку с сборки, машна работает ровно, без перебоев, все исправно, ни чего не горит и всё работает. Но есть одно но. при заводке машины происходит непонятка, машина заводится с первого раза, работает секунд 10-ть и глохнет. (((( дальше я маслаю стартером. потом она заводится (и на горячую и на холодную одинаково). Когда я завожу двигло и держу обороты около 3 тысяч, в течени 1-2 минут, мотор не глохнет. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?

Поменял все расходники, масло, воздушный, масленный, топливный фильтра, протечки нет, трубки сухие (в моторном отсеке).

не знаю куда смотреть)))))))))))) 6-я Омега)))))))))
Лично у меня складывается впечатление, что где-то подсасывает воздух. где не знаю, но думаю, что где-то в задней части авто. Там могут быть сюрпризы. Резинки и.т.д. и.т.п.

COP1980 20 Ноя 2012

Друзья! Хочу спросить! Я загнал под доки Омегу С 2000 года (рестайл) 2.5 TD (двигатель X25DT). Машина конструктор, разбиралась и собиралась. Забрал тачку с сборки, машна работает ровно, без перебоев, все исправно, ни чего не горит и всё работает. Но есть одно но. при заводке машины происходит непонятка, машина заводится с первого раза, работает секунд 10-ть и глохнет. (((( дальше я маслаю стартером. потом она заводится (и на горячую и на холодную одинаково). Когда я завожу двигло и держу обороты около 3 тысяч, в течени 1-2 минут, мотор не глохнет. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?

Поменял все расходники, масло, воздушный, масленный, топливный фильтра, протечки нет, трубки сухие (в моторном отсеке).

не знаю куда смотреть)))))))))))) 6-я Омега)))))))))
Лично у меня складывается впечатление, что где-то подсасывает воздух. где не знаю, но думаю, что где-то в задней части авто. Там могут быть сюрпризы. Резинки и.т.д. и.т.п.

Заехал сегодня в сервис (дизельный) обнаружилось, что у меня течь из под верхней крышки ТНВД (видно не вооруженным глазом), там две прокладки надо поменять, мастер сказал, что с их материалом работа будет стоить 3800 т.р. — это нормально. Причем за весю переборку ТНВД и замену всех резинок цена 10 т.р.

Zimelya 16 Мар 2013

Доброе время суток всем! Решил поделиться опытом на радостях. Позавчера во время движения двигатель сник и заводиться не захотел. Притащили домой на верёвке. Утром попробовал завести — завелась, поработала и опять тоже самое. При включении зажигания тахометр или дёргается (не всегда), или вообще взлетает на 5 тыс (не всегда), трещит релюшка бензонасоса (не всегда тоже), а всегда лампа «мясорубка» как-то не очень хорошо светится. Потащился в сервис ибо на улице -18 и самому ковыряться обломно стало. Там диагноз простой: «мозги» менять — ясно дело. Не, подумал я, — фиг вам: дорого и долго. Бум ремонтировать сами. Оделся потеплее и полез копать. Заметил, что когда стартером кручу, тахометр и спидометр начинают дёргаться — такое бывает когда на морозе АКБ уже почти разрядится. Но у меня то стартер крутит бодро. АКБ полон сил. Где-то что-то не хватает блоку управления — подумалось. Посмотрел схему (полночи искал АутоДата) — лампа «мясорубка» висит на +12, а блок управления землей её зажигат. Аха! Значит, земля как-то не земля для блока. Порылся в форуме, начитался про перегревшиеся блоки управления при выходе из строя какого-то вентилятора. Но никакого вентилятора и способа подачи от него воздуха не обнаружил. Разобрал блок — никаких следов перегрева. Прозвонил все провода на землю и на +12 в колодке блока управления — все нормально, кроме 4-го (черно-красный). Посадил этот провод на землю насильно — не помогло. Решил искать потери при включенном зажигании. Разобрал разъём, одел на блок без крышки, включил зажигание и о чудо! «Мясорубка» горит ярко, ключ на старт — завелась! Не контакт — подумал я, но машина заглохла и релюшка затрещала. Пошёл искать где не контачит и заметил, что стоит корпус блока положить на массу, релюшка не трещит. Тут же бросил «соплю» с корпуса блока управления на землю — всё заработало. Значит, какая-то земля отвалилась. Выяснять не стал — замёрз, просто окультурил «соплю» и оставил до тёплых времён. Кстати, а началось всё с того, что БК стал моментальный расход показывать ноль иногда на холостых, иногда и чаще всего в движении.

такая же проблема при включеном зажигании стрелка тахометра ложится на 5 000 мясорубка то еле горит то вообще не горит пытатаюсь завести стрелка тахометра ложиться сразу на ноль стартер не срабатывае присходит щелчек и все, отпускаю ключ стрелка тахометра начинает прыгать!!и еще происходит жужание какоето!
че за хрень?помоги в каком направлении искать. предохранители все целы!
выручайте люди,весна на дворе сырость слякоть пешком не хотца ходить мокнуть))))

boltushkin 23 Мар 2013

такая же проблема при включеном зажигании стрелка тахометра ложится на 5 000 мясорубка то еле горит то вообще не горит пытатаюсь завести стрелка тахометра ложиться сразу на ноль стартер не срабатывае присходит щелчек и все, отпускаю ключ стрелка тахометра начинает прыгать!!и еще происходит жужание какоето!
че за хрень?помоги в каком направлении искать. предохранители все целы!
выручайте люди,весна на дворе сырость слякоть пешком не хотца ходить мокнуть))))

Была та же тема ,все те же признаки,нашел отвалившуюся массу на топливную рампу которая прикручена,теперь все ок,это по любому масса где то отвалена

Источник: www.opel-omega.ru