ремонт двс на ауди а6

Ремонт двигателя Ауди

Наш технический центр в Москве специализируется на техническом обслуживании и ремонте постгарантийных легковых машин. В перечне наших услуг – ремонт двигателей Audi. Эти силовые агрегаты известны своим качеством и надежностью, однако всякий механизм периодически нуждается в ремонте.

Автопроизводители очень требовательно относятся к сертификации техцентров, которые проводят ТО и ремонт автомобилей с закончившейся заводской гарантией. Ведь от качества работы на современном оборудовании подготовленного персонала зависит, сможет ли установленный двигатель полностью выработать свой ресурс – без своевременного прохождения ТО и ремонта ДВС это невозможно.

Причиной возникновения неисправностей двигателя может стать:

  • Некачественное моторное масло. Одно из возможных последствий – деформация стенок цилиндров.
  • Обрыв ремня ГРМ.
  • Некачественная охлаждающая жидкость, что может привести к выходу из строя водяной помпы.
  • Некачественное топливо.

Неисправности двигателя проявляются в виде:

  • Нестабильной работы двигателя.
  • Повышенного расхода топлива и моторного масла.
  • Появившихся протечек масла.
  • Возникновению проблем с запуском двигателя.
  • Возникновению посторонних звуков при работающем двигателе.
  • Необъяснимому падению тяги при попытке набрать скорость.
  • Появлению густого и темного выхлопа.

О возникновении неисправностей водителя предупреждают загоревшиеся на панели управления сигналы индикаторов. Значит, надо ехать в наш техцентр, чтобы провести ремонт двигателя Ауди.

Ремонтные работы, которые выполняет наш техцентр

Мы принимаем в ремонт бензиновые и дизельные двигатели. Уровень квалификации наших мастеров, подтвержденный сертификатами специализированных центров обучения Audi, гарантирует быстрое и качественное выполнение ремонтных работ любой сложности, которым обязательно предшествует диагностика двигателя.

В ходе ремонта наши мастера выполняют такие технологические операции:

  • Двигатель демонтируют и разбирают. Проводится тщательная очистка и промывка деталей.
  • Измерение степени износа и деформации деталей, которое производится с помощью специального измерительного инструмента.
  • Оценивается состояние коленвала, при визуальном осмотре определяется характер трещин на корпусе.
  • Подготавливается дефектная ведомость.
  • Полученные при диагностике данные сравниваются с номинальными, указанными в документации автопроизводителя, и определяется оптимальный способ ремонта.
  • Выполняются ремонтные работы.
  • Согласно таблице моментов затяжки производится протяжка ДВС.
  • Производится монтаж двигателя на авто.
  • Заключительная операция – регулировка и тестирование отремонтированного двигателя.

Мы гарантируем выполнение ремонта в строгом соответствии с установленными заводом-изготовителем стандартами по срокам проведения работ и их качеству.

Стоимость ремонтных работ

Гарантийный срок на выполненный в нашем техцентре ремонт двигателя дается гарантия 12 месяцев. Стоимость работ зависит от сложности ремонта и времени на его проведение в соответствии с существующими нормативами. Необходимые для ремонта запасные части и расходные материалы всегда есть в наличии на нашем складе. По ценам мы готовы конкурировать с любым техцентром столицы.

Как мы работаем

Вы подаете заявку и описываете свою проблему

С Вами согласовывается дата визита на сервис и предварительная стоимость

ремонт ДВС AUDI A6 3L TDI — подробное описание процесса

Ремонт ДВС очень технологически сложен, требует к себе внимания, умения, кропотливости, ведь он считается самым трудоемким и требует не малых затрат времени, средств и сил. Также в его ремонте необходимо применять множество спец инструмента, которым обычно оборудованы специализированные автосервисы.

Двигатель шестицилиндровый V-образный, имеет жидкостное охлаждение. Расположение его продольное. Блок цилиндров отлит монолитно из серого чугуна. На каждую секцию блока цилиндров устанавливается отдельная головка с 2 – я распредвалами. Головка блока изготавливается из алюминиевого сплава, в его запрессовываются направляющие втулки, также и седла для клапанов из стали. Клапанные зазоры не нужно регулировать в ручную, они регулируются автоматически с помощью гидротолкателей. К трущимся поверхностям и к подшипникам двигателя поступает масло под давлением, благодаря масляному насосу при помощи каналов.

Мои профессиональные принципы

  • Выбираю место для разборки такое, чтобы было сухо, чисто, светло и главное, чтобы было много свободного места, для хранения и обслуживания запчастей.
  • Перед снятием мою двигатель и сам моторный отсек, приятней будет работать.
  • Работаю с напарником — будут такие работы, где помощь мне пригодится.
  • Все поврежденные детали заменяю новыми.
  • Заранее подготавливаю все нужные инструменты.

Ну, чтож, вроде и все, тогда начинаем.

Автомобиль загоняю на подъемник, соответствующей грузоподъемности. Сливаю охлаждающую жидкость, масло и снимаю АКБ, также снимаю капот.

Для снятия двигателя мне необходимо:

  • Снять верхнюю крышку двигателя
  • Снять охлаждающий вентилятор
  • Снять воздушный фильтр
  • Отсоединить клапан давления
  • Снять передний бампер
  • Снять радиатор
  • Снять поперечину, расположенную задней частью КП
  • Снять крышку приводного ремня топл. насоса
  • Снять воздушный фильтр
  • Снять трубку соединяющие теплообменник — впускной коллектор, вместе с трубкой теплообменник — турбонагнетатель
  • Отсоединить все шланги от клапана регулировки выпускных газов и впускного коллектора
  • У правой опоры двигателя, имеется провод заземления, его отсоединяем от кронштейна
  • У левой опоры двигателя отсоединяем кронштейн топливного фильтра
  • Снять переднюю опору двигателя
  • Отсоединить шланги от головки цилиндров, радиатора и расширительного бачка
  • Отсоединить провода от генератора
  • Отсоединить шланги от радиатора обогревателя
  • От топливного насоса отсоединяем трубки подачи и возврата топлива
  • Отсоединить тросик акселератора
  • Отсоединить все вакуумные шланги
  • Отсоединить провода от выключателя света фонарей заднего хода и датчика спидометра
  • Снять дополнительные ремни
  • Не отсоединяя шланги от компрессора воздушного кондиционера, снимаем его и убираем в сторону
  • Снять насос ГРУ, не отсоединяя от него шланги
  • Вывернуть болты и снять шкив насоса ГРУ
  • Вывернуть болты и снять сам насос ГРУ
  • Снять стартер
  • Вывинтить болты, крепящие ведущий диск к гидротрансформатору
  • Отсоединить каталитический конвертер от выпускного коллектора и выпускную трубу
  • Установить домкрат под коробку передач.

Теперь с легким спокойствием откручиваю гайки крепления левой и правой опоры двигателя. Откручиваю верхние болты крепления КП к двигателю, при этом оставляю один верхний болт на месте. Подцепляю двигатель за тросы грузоподъемного устройства. Теперь откручиваю тот, оставшийся единственный болт крепления КП. Еще раз проверяю, чтобы все шланги, провода, патрубки были отсоединены от двигателя. Приподнимаю двигатель и отвожу его от КП и опускаю агрегат на поддон снизу.

Пришлось немало потрудиться, но самое сложное еще впереди.

  • Снимаю масляный поддон, маслозаборный патрубок и про масляный насос тоже не забываем
  • маховик
  • крышку распредвала: верхнюю крышку двигателя, отсоединяю вентиляционные шланги регулирующего клапана от крышки распредвала, скручиваю гайки крышки распредвала, вынимаю вставки, крышку и прокладку.
  • Также мне необходимо снять блок головки цилиндров

Нарисовалась такая вот картина. Согласитесь, Совсем мило. Ну, чтож, налюбовались, надо его доставать.

Для этого мне необходимо установить поршень в НМТ. Это позволит мне открутить крепежные гайки, а затем снять крышку шатуна и вкладыш подшипника. После этого действия можно достать освободившийся шатун через верх.

Вот полюбуйтесь, что я достал из цилиндра.

Проверка состояния цилиндра

Для этого мне необходимы данные о диаметре цилиндра. Для этого я измеряю диаметр (параллельно оси коленвала) верхней, средней и нижней части цилиндра. Получилось: В — 78,312 мм, С — 78,313 мм, Н — 78,311 мм. (Пределы составляют 78,310–78,314 мм). Вычитаю из верхнего диметра – нижний, получается конусность, равная 0,001мм, что тоже в пределах нормы, поршень не успел навредить цилиндру, а так бы пришлось растачивать цилиндр, хонинговать и подбирать ремонтный размер поршня, короче проблем выше крыши.

Проверка состояния коленвала

  • Измеряю, его размеры и сопоставляю с тех. данными.
  • Диаметр коренных шеек, мм: 64, 953 (номинал 64,958–64,978).
  • Диаметр шатунных шеек, мм: 57, 967 (номинал 57,958–57,978).
  • Задиры, трещины отсутствую.

Проверка новой поршневой группы с шатуном и со вкладышами

Качественная замена поршня всегда зависит не только от хорошей сборки, профессионализма слесаря или др. не менее важных причин, но и от того, какой вы купите «материал». В наше время в магазинах много некачественной продукции, если новая деталь – не значит, что исправная. Поэтому все новые детали необходимо тщательно осмотреть. Итак, какие же нюансы я хочу здесь выделить.

Проверить поршневой палец, кольца, сам поршень на наличие трещин, задиров, сколов, царапин и прочей другой фигни.

Внимательно надо отнестись и к поршневым кольцам. Кольца необходимо устанавливать отметкой верх.

Проверка концевых и боковых зазоров при помощи щупа показала, что все в порядке. Они свободно вращаются в канавках, это тоже плюс. Необходимо проверить смазочный зазор шатунных подшипников, думаю, не стоит объяснять, зачем он нужен. Вроде нормально, можно собирать.

Все детали, конечно же, чистые и просушены. Начнем со вкладышей. Их надо смазать моторным маслом. Верхний вкладыш необходимо установить на шатун, причем смазочные отверстия должны быть совмещены. Второй надо установить в крышку шатуна. Дальше надо смазать поршень с кольцами и стенки цилиндра.

Отметка сверху поршня должна быть обращена вперед. Поршни имеют форму особую, для того чтобы смесь лучше сгорала, поэтому правильность их установки очень важна. Остается установить поршень в цилиндр. Снизу надо установить шатун на шейку вала , затем установить нижнюю крышку шатуна. Штифтуем. Остается затянуть болты, но надо учесть, что все резьбовые соединения затягиваются определенным моментом. Прокрутив коленвал, мы определяем легкость хода. Вроде все ОК. Можно собирать обратно.

После сборки компрессия показала, что цилиндр работает безупречно. Ремонт ДВС Ауди обошелся владельцу в «копеечку», но ему еще во многом повезло, могло обойтись и в «рублик». Надо просто смотреть и слушать, как работает двигатель, при раннем устранении неисправности приводит к не малой экономии средств и времени.

ремонт ДВС AUDI A6 3L TDI — подробное описание процесса

Ремонт ДВС очень технологически сложен, требует к себе внимания, умения, кропотливости, ведь он считается самым трудоемким и требует не малых затрат времени, средств и сил. Также в его ремонте необходимо применять множество спец инструмента, которым обычно оборудованы специализированные автосервисы.

Двигатель шестицилиндровый V-образный, имеет жидкостное охлаждение. Расположение его продольное. Блок цилиндров отлит монолитно из серого чугуна. На каждую секцию блока цилиндров устанавливается отдельная головка с 2 – я распредвалами. Головка блока изготавливается из алюминиевого сплава, в его запрессовываются направляющие втулки, также и седла для клапанов из стали. Клапанные зазоры не нужно регулировать в ручную, они регулируются автоматически с помощью гидротолкателей. К трущимся поверхностям и к подшипникам двигателя поступает масло под давлением, благодаря масляному насосу при помощи каналов.

Мои профессиональные принципы

  • Выбираю место для разборки такое, чтобы было сухо, чисто, светло и главное, чтобы было много свободного места, для хранения и обслуживания запчастей.
  • Перед снятием мою двигатель и сам моторный отсек, приятней будет работать.
  • Работаю с напарником — будут такие работы, где помощь мне пригодится.
  • Все поврежденные детали заменяю новыми.
  • Заранее подготавливаю все нужные инструменты.

Ну, чтож, вроде и все, тогда начинаем.

Автомобиль загоняю на подъемник, соответствующей грузоподъемности. Сливаю охлаждающую жидкость, масло и снимаю АКБ, также снимаю капот.

Для снятия двигателя мне необходимо:

  • Снять верхнюю крышку двигателя
  • Снять охлаждающий вентилятор
  • Снять воздушный фильтр
  • Отсоединить клапан давления
  • Снять передний бампер
  • Снять радиатор
  • Снять поперечину, расположенную задней частью КП
  • Снять крышку приводного ремня топл. насоса
  • Снять воздушный фильтр
  • Снять трубку соединяющие теплообменник — впускной коллектор, вместе с трубкой теплообменник — турбонагнетатель
  • Отсоединить все шланги от клапана регулировки выпускных газов и впускного коллектора
  • У правой опоры двигателя, имеется провод заземления, его отсоединяем от кронштейна
  • У левой опоры двигателя отсоединяем кронштейн топливного фильтра
  • Снять переднюю опору двигателя
  • Отсоединить шланги от головки цилиндров, радиатора и расширительного бачка
  • Отсоединить провода от генератора
  • Отсоединить шланги от радиатора обогревателя
  • От топливного насоса отсоединяем трубки подачи и возврата топлива
  • Отсоединить тросик акселератора
  • Отсоединить все вакуумные шланги
  • Отсоединить провода от выключателя света фонарей заднего хода и датчика спидометра
  • Снять дополнительные ремни
  • Не отсоединяя шланги от компрессора воздушного кондиционера, снимаем его и убираем в сторону
  • Снять насос ГРУ, не отсоединяя от него шланги
  • Вывернуть болты и снять шкив насоса ГРУ
  • Вывернуть болты и снять сам насос ГРУ
  • Снять стартер
  • Вывинтить болты, крепящие ведущий диск к гидротрансформатору
  • Отсоединить каталитический конвертер от выпускного коллектора и выпускную трубу
  • Установить домкрат под коробку передач.

Теперь с легким спокойствием откручиваю гайки крепления левой и правой опоры двигателя. Откручиваю верхние болты крепления КП к двигателю, при этом оставляю один верхний болт на месте. Подцепляю двигатель за тросы грузоподъемного устройства. Теперь откручиваю тот, оставшийся единственный болт крепления КП. Еще раз проверяю, чтобы все шланги, провода, патрубки были отсоединены от двигателя. Приподнимаю двигатель и отвожу его от КП и опускаю агрегат на поддон снизу.

Пришлось немало потрудиться, но самое сложное еще впереди.

  • Снимаю масляный поддон, маслозаборный патрубок и про масляный насос тоже не забываем
  • маховик
  • крышку распредвала: верхнюю крышку двигателя, отсоединяю вентиляционные шланги регулирующего клапана от крышки распредвала, скручиваю гайки крышки распредвала, вынимаю вставки, крышку и прокладку.
  • Также мне необходимо снять блок головки цилиндров

Нарисовалась такая вот картина. Согласитесь, Совсем мило. Ну, чтож, налюбовались, надо его доставать.

Для этого мне необходимо установить поршень в НМТ. Это позволит мне открутить крепежные гайки, а затем снять крышку шатуна и вкладыш подшипника. После этого действия можно достать освободившийся шатун через верх.

Вот полюбуйтесь, что я достал из цилиндра.

Проверка состояния цилиндра

Для этого мне необходимы данные о диаметре цилиндра. Для этого я измеряю диаметр (параллельно оси коленвала) верхней, средней и нижней части цилиндра. Получилось: В — 78,312 мм, С — 78,313 мм, Н — 78,311 мм. (Пределы составляют 78,310–78,314 мм). Вычитаю из верхнего диметра – нижний, получается конусность, равная 0,001мм, что тоже в пределах нормы, поршень не успел навредить цилиндру, а так бы пришлось растачивать цилиндр, хонинговать и подбирать ремонтный размер поршня, короче проблем выше крыши.

Проверка состояния коленвала

  • Измеряю, его размеры и сопоставляю с тех. данными.
  • Диаметр коренных шеек, мм: 64, 953 (номинал 64,958–64,978).
  • Диаметр шатунных шеек, мм: 57, 967 (номинал 57,958–57,978).
  • Задиры, трещины отсутствую.

Проверка новой поршневой группы с шатуном и со вкладышами

Качественная замена поршня всегда зависит не только от хорошей сборки, профессионализма слесаря или др. не менее важных причин, но и от того, какой вы купите «материал». В наше время в магазинах много некачественной продукции, если новая деталь – не значит, что исправная. Поэтому все новые детали необходимо тщательно осмотреть. Итак, какие же нюансы я хочу здесь выделить.

Проверить поршневой палец, кольца, сам поршень на наличие трещин, задиров, сколов, царапин и прочей другой фигни.

Внимательно надо отнестись и к поршневым кольцам. Кольца необходимо устанавливать отметкой верх.

Проверка концевых и боковых зазоров при помощи щупа показала, что все в порядке. Они свободно вращаются в канавках, это тоже плюс. Необходимо проверить смазочный зазор шатунных подшипников, думаю, не стоит объяснять, зачем он нужен. Вроде нормально, можно собирать.

Все детали, конечно же, чистые и просушены. Начнем со вкладышей. Их надо смазать моторным маслом. Верхний вкладыш необходимо установить на шатун, причем смазочные отверстия должны быть совмещены. Второй надо установить в крышку шатуна. Дальше надо смазать поршень с кольцами и стенки цилиндра.

Отметка сверху поршня должна быть обращена вперед. Поршни имеют форму особую, для того чтобы смесь лучше сгорала, поэтому правильность их установки очень важна. Остается установить поршень в цилиндр. Снизу надо установить шатун на шейку вала , затем установить нижнюю крышку шатуна. Штифтуем. Остается затянуть болты, но надо учесть, что все резьбовые соединения затягиваются определенным моментом. Прокрутив коленвал, мы определяем легкость хода. Вроде все ОК. Можно собирать обратно.

После сборки компрессия показала, что цилиндр работает безупречно. Ремонт ДВС Ауди обошелся владельцу в «копеечку», но ему еще во многом повезло, могло обойтись и в «рублик». Надо просто смотреть и слушать, как работает двигатель, при раннем устранении неисправности приводит к не малой экономии средств и времени.

Категория Ravon