ремонт магнитолы на хонде

Honda Civic Hatchback Asimo › Бортжурнал › Ремонт родной магнитолы

После долгих мук и колебаний между «плевать на бабло, ставим самый навороченный 2DIN» и «да плевать на магнитолу вообще, и так сойдет, пусть сдыхает окончательно» было принято волевое, но компромиссное решение самостоятельно перепаять магнитолу и установить Yatour.

Салон разбирается легко и быстро. Глаза страшат, руки делают. Как его разбирать, было описано много раз. Например, здесь. И вот здесь у меня еще.

Извлекли саму голову. Вот она, родимая.

Отнес ее домой и начал курочить.

Разобрать саму магнитолу также не очень сложно. Откручиваем большие черные винты по бокам, потом маленькие белые винтики, которые крепят алюминиевую «корзину» к черной панели. Аккуратно вытаскиваем основной блок (там разъемы, которые подсоединяют блок к панели управления). Нужно только иметь хорошие тонкую шлицевую и крестовую отвертки. Винтики закручены ВЕСЬМА туго, будьте аккуратны — металл мягкий и головки винтиков очень легко сорвать, что я чуть было не сделал.

Далее начинаем разбирать основной блок. Здесь главное не спешить и не делать резких движений, разбирается интуитивно понятно. Продолжаем выкручивать белые винтики, покрашенные синим маркером и стараемся не срывать головки.

Начинаем с откручивания трех винтов, которые держат нижнюю крышку, потом откручиваем винтики спереди и по бокам (где толстый радиатор — там их довольно много).

Когда все винты откручены, аккуратно вынимаем плату из корпуса, не забываем нежно отсоединить шлейф CD привода! Сидюк откладываем в сторону, нам нужна теперь только сама плата.

Итак, вот она. Для того, чтобы вылечить свечение экрана, необходимо заменить стабилитрон D783 и конденсатор C784, чтобы вылечить щелчки — заменить транзистор Q784, либо обеспечить ему охлаждение. Подробно, что и где, также описано было не раз, например здесь и здесь.

Компоненты для замены заказывал в Чип и Дипе, обошлись в сущие копейки.

Начинаем с выпайки конденсатора . Старый стабилитрон выпаять скорее всего не получится, его можно просто аккуратно сковырнуть с платы тонкими пассатижами, главное — освободить контактную группу.

Ножки стабилитрона аккуратно загибаем. Я не стал класть его на плату, а оставил висеть в воздухе — на пайке держится он очень прочно, не бойтесь. Главное — чтобы ему не было слишком жарко в процессе работы, иначе снова возникнет термический пробой. Куда паять — видно на фото, не перепутайте только полярность стабилитрона!

Конденсатор припаивается совсем легко. Тоже оставил его висеть на ножках в воздухе — подальше от горячего транзитора и нагревающейся платы. От перегрева конденсатор высыхает и теряет емкость.

Транзистор лично я трогать не стал. Чтобы его выпаять, нужна мощная паяльная станция и много заморочек. Сам по себе он исправен и работает — проблема возникает только при критическом перегреве, поэтому достаточно будет обеспечить ему и другим таким же адекватное охлаждение. Для этого нужно купить маленькие радиаторы для видеокарты (продаются в лавочках компьютерной мелочевки), попилить их на мелкие части и специальным термоклеем приклеить на крышечки транзисторов. Также мажем термопастой (можно обычной, не клеящей) большие силовые транзисторы сбоку, так, чтоб термопаста прилепила их к большому радиатору, встроенному в корпус магнитолы — на заводе туда её забыли положить, поэтому они тоже чрезмерно греются.

После высыхания термоклея сборку проводим в обратной последовательности. Обязательно дайте высохнуть, иначе радиаторы отвалятся от транзисторов и устроят короткое замыкание на плате.

Одновременно с этим удалось намутить Yatour. Халявное обретение сего девайса повлияло на мое решение не выводить AUX непосредственно с платы, как это можно было бы сделать, а поступить «ленивым» образом.

Результат — CDC играет, экран работает как новый, четко и ярко, щелчков нет, и субъективно — магнитола стала лучше отрабатывать на высоких громкостях — исчез перегруз, запирания и неприятная жесткость.

На данном этапе звук в авто меня полностью устраивает, и улучшать непосредственно аудиосистему я далее не планирую — финансы не позволят уже. Заморочимся с шумкой теперь))))

А, да, маленьким бонусом распаял вилку видеорегистратора и зацепил его непосредственно на прикуриватель. Все кишки остались внутри тоннеля. Ну так, чтоб красоту навести. Останется также спрятать провод антирадара.

Установка 2Din и 1Din магнитолы, ремонт подсветки штатной магнитолы для Honda Accord 7

Установка 2Din и 1Din магнитолы, ремонт подсветки штатной магнитолы для Honda Accord 7

1. Установка 2 дин магнитолы в Honda Accord 7

Ну вот наконец — то и установлена 2 дин магнитола.
Дело это, конечно, не из легких… Как обычно, нам казалось, что работы там так, на пару часиков, но не тут-то было!

Начнем с того, что китайская рамка реально встает плохо, с зазорами и вообще, немного другой формы нежели мини бардачок… Но не суть приколхозим.

Начали мы с разбора центральной консоли и извлечению бардачка

Затем подбираемся к центральному головному устройству

Нами было принято решение перекрасить весь центральный пластик в черный цвет, дабы все гармонично сочеталось.

Спасибо большое компании Plastimaster за предоставленный материал для покраски.

После недолгих раздумий, все-таки, придумали как прикрепить 2дин вместо бардачка.

В стоковых пластинах высверливаем отверстия и прикручиваем в магнитоле.

Сглаживаем неровности по системе Джереми Кларксона (Молотком)

Прикручиваем и трогаемся дальше

Примеряем всю конструкцию уже с грамотно приложенной рамкой.

И тут начался полный провал. После подключения всех проводов, 2 дин работает, а верхняя не выводит показания…
Ну не суть, все равно сделали. Эта часть важна тем, кто хочет сам поставить 2 дин к себе в аккорд.

Пришлось поступать как-то так, примерно:

Накидываем провода и ищем нам необходимые

После 3х часов работы, необходимые нам провода найдены!

Все поставлено на место и работает отлично. ЗВУК — ПРОСТО КОСМОС
Я даже не представляю, что же будет после того, как встанут усилки и акустика на место

2. Ремонт подсветки штатной магнитолы ГУ Accord 7 Type-S

Прежде чем разбирать, удержите кнопку AUX в течении 10 сек. пока не пикнет, это включение\отключение подсветки дисплея!

Итак, выяснилось, что не светит. А также, при закрытии дверей, при положении потолочного фонаря на DOORS (на самом деле, надпись такая только в тоётах) на лампочку подается 10.5В и она нифига не тухнет, а бледно горит, и паскудно высаживает аккум. Хорошо, мы заметили это до того, как могло случиться сие.
И началась разборка панели, и снятие ГУ для поиска резистора R797. Нифига, нет там такого! И вообще, там всё не так, как в американских купэхах, хоть визуально идентичны.
И снимается легче, чем у 2003-2004-г. (дорестайл)
В принципе, всё снимается так же, но нету хитрых скрытых болтов «изнутри», — там просто клипсы, которые посильней нужно тянуть.
Верхнюю панель сняли стальной проволокой жесткой, загнутой крючком.
Остальное по инструкции.
Бардачок: нужно открутить саморезы, сорвать его с клипс, и потом каким-то хитрым способом опуская вниз, открывая, приоткрывая и закрывая крышку, вытащить его, силу не применять, но как он вылез, я так и не понял.
Вот просто болты, которые нужно открутить.

выкручиваем 2 болта+ 3 самореза сверху

Затем снимаю мафон, разбираю. ВНИМАНИЕ. Не разбирайте дископриемник, он снимается целиком, болтики эти видно насквозь, а я затупил, частично разобрал, выпала пара деталек, так и не нашел откуда, но я им пользоваться не планирую.
В итоге всё разобрано, заменена термопаста на радиаторе угловом. Пропаял подозрительные контакты, и так ни с чем собрал обратно, оставив пару деталек.
Каково же было мое удивление, когда при постановке появилась голубоватая подсветка. Также выяснилось, что при удержании около 10 сек кнопки AUX, собственно включается и выключается подсветка дисплея.
Пришел к выводу, что где-то залипли контакты, или закисли, ибо я там первопроходец точно.
А ночью ещё и выяснилось, что потолочный фонарь тоже самоизлечился, и работает как надо.

3. Установка магнитолы 1DIN Alpine 9887R

Регулярное нарезание матриц и штатный беспроцессорный звук надоели — и наконец-то дождался (спасибо другу, привез в багаже) свой Альпайн, который 2 летних сезона уже успел порадовать звуком в предыдущей машине.

Чтобы цивилизованно поставить 1DIN голову, нужна планка-переходник, которая и была заказана на Ebay — для 1DIN это Metra 99-7862 или ее аналоги (вроде как Intro RHO-N00, CARAV 11-061).

Обошлась она в общем-то не дешево, но самостоятельно пытаться искать ее в Таиланде тоже не вариант, вероятно их здесь и нет (на фото продажных авто я видел пока только колхозные рамки).

Итак, Metra 99-7862. Комплект, помимо рамки, содержит сам переходник и все необходимое крепления. Винтиков для прикручивания головы нет, но, оказалось, что они были нетронутые в комплекте с магнитолой. У переходника выведены 8 проводов для акустики, 3 провода питания (ACC, BAT, ILL), питание антенны и масса — все подписано прямо на проводах (первый раз такое вижу) и совпадает даже по цветам со стандартным альпайновским разъемом. Кроме того, в переходнике в сквозную проброшен провод для управление яркостью (яркость климата по-прежнему можно регулировать), но не проброшены провода управления с руля (т.е. управлять штатной головой с руля уже нельзя, но оно и не имеет смысла).
Сама рамка сделана из черной пластмассы, фактура в целом сочетается с штатными материалами, но не повторяет цвет штатного устройства полностью.

Разбирается все элементарно, в интернете полно инструкций.

Сложности возникли только со снятием верхней панели (та которая с центральными воздуховодами), у меня оно ну очень плотно сидело, крайне желательно иметь широкую плоскую лопатку и понять расположение и направление клипс.
Без снятия верхней панели можно было бы обойтись, если бы не антенный штекер (сложно добраться) — возможно, если голова без ченджера то будет проще.

Первый прикол с айльпайном обнаружился — в трехполосном режиме FRONT — это средняя полоса (мидбасы), а REAR — это верхняя (твитеры). А саб выводится только на линейники. Поэтому, если есть желание заднюю акустику в полке (6×9) резать сверху (я, например, не могу слушать иначе), нужно подключать ее на FRONT, ну а переднюю соответственно на REAR. Эффективность задних блинов на низах очень посредственная — приходится душить переднюю акустику на

8Дб. Но звук в итоге получается неплохой (на небольшой громкости).
Далее само интересное — управление с руля. У альпайна 9887R вход для кнопок руля имеет недостаток — он не понимает кнопок, где сопротивление с отпущенными кнопками не равно бесконечности.

2 провода справа отвечают за управление с руля

В хондовском же блоке руля стоит параллельное сопротивление 10кОм, из-за этого альпайн даже не пускает в меню настройки кнопок.
Первый способ — разобрать руль, обрезать дорожку с сопротивлением на плате кнопок. Но с разбором руля возникли проблемы, поэтому применил второй способ.
Вход кнопок, по сути, это вольтметр, который измеряет падающее на выходе на кнопки напряжение. Чем меньше сопротивление, тем меньшее напряжение падает.
Поэтому, чтобы альпайн думал, что сопротивления нет, нужно немного подтянуть напряжение вверх, на тот уровень на котором оно быть, когда ничего не подключено (или чуть-чуть выше).
Поэтому изготовил простую схему, питаемую от выхода REMOTE. Стабилитрон нужен для того чтобы корректирующее напряжение не зависело от напряжения бортовой сети — иначе половина кнопок перестает работать через несколько минут после того как заглушить двигатель (если обучение было на заведенном двигателе) из-за падения напряжения в бортсети.

2К, 6К и стабилитрон 8.2 вольта

С этой схемой кнопки на руле работают просто замечательно.

Последним этапом было замена светодиодов. В альпайне стоят SMD светодиоды 0408, их там порядка 50 штук (по-моему, это много).

белые светодиоды с Ebay, стоят копейки

Заменять было решено красную подсветку мелких кнопок и синюю для больших кнопок (потому, что она единственная дымится, в отличие от всех остальных цветов).
Кстати, никогда не мог понять почему в меню можно выбрать всего 5 вариантов подсветки, хотя теоретически доступно 8 сочетаний. В общем, пришлось перепаять 20 светодиодов, получилось в целом аккуратно, я доволен проделанной работой.

Грязно-желтый оттенок дисплея к сожалению, исправить нельзя, т.к. это OEL-дисплей, в нем нет подсветки. Может быть только пленкой фиолетовой или розовой можно попробовать, запас яркости там очень хороший — ночью, так вообще, даже слепит.

raler › Blog › Ремонт магнитолы Honda Civic 5D + AUX

Всем привет! Товарищ на работе попросил взглянуть на магнитолу в его Honda Civic 5D.
Симтомы — самопроизвольное выключение/включение через час работы.

Смотрим клубный форум Honda Civic, находим пост, посвященный данной проблеме и понимаем, что это «болезнь» всех ШГУ на этих авто.

Что-ж, исправляем ошибку инженеров.

Идем в магазин радиодеталей и покупаем:
— Стабилитрон BZX55C5V6 — 1шт
— Резистор в корпусе 0805 номиналом 390Ом — 1шт
— Конденсатор емкостью 100мкФ, напряжением 16в, и температурой 105 градусов — 1шт
— Радиатор (самый маленький что есть — 15×15мм) — 4шт
— Термоклей
— Термопаста

Это все, что необходимо, чтобы устранить неисправность.
Вместе с ремонтом было решено вывести штатный AUX. Для этого докупаем:

— Резистор в корпусе 0805 номиналом 6,8кОм — 4шт
— Резистор в корпусе 0805 номиналом 1кОм — 1шт
— Любой аудио-кабель, у которого на одном из концов штырек Jack 3.5

На фото выше видно, что надо заменить (кроме транзистора) — стабилитрон, сопротивление, конденсатор.
Берем в дрожащие руки паяльник, и перепаиваем. Не забываем про полярность конденсатора (минус смотрит в сторону разьемов). Смотрим на фото ниже, как припаян стабилитрон, обратите внимание, что край стабилитрона, закрашенный в черный цвет, должен быть припаян к верхнему контакту старого стабилитрона, а противоположный к нижней левой ноге старого стабилитрона. Так-же автор рекомендует убрать его как можно дальше от транзистора.
Сопротивление паяем без полярности.

Далее берем радиаторы и клеим их на транзисторы термоклеем (не путаем с термопастой!)

Перед сборкой наносим термопасту на транзисторы у боковой стенки, которые прикручиваются к большому радиатору (с завода почему-то не нанесено).

Собственно, ремонт закончен! Поидее выключения и включения должны пропасть и магнитола должна работать исправно.

Тут все проще. Паяем 4 сопротивления номиналом 6,8кОм, и одно номиналом 1кОм:

Переворачиваем, и у третьего разьема с краю паяем перемычку, а так же припаиваем 3 провода AUX (заранее просунутые через вентиляционные отверстия):

Собираем магнитолу в обратном порядке, ставим в машину и радуемся!