ремонт на хонде цивик своими руками

Ремонт двигателя хонды цивик своими руками

Очень часто заглядывая под капот тюнингованного автомобиля мы видим помимо доработанного двигателя еще и непонятную палку, которая соединяет передние стойки между собой. Модный спек или ненужный понт ?

Долгое время у меня в голове крутилась мысль, что этот тюнинг применим к колхозу, но когда начал копать глубже, осознал, что это не просто железка для украшения подкапотного пространства. Она так же имеет практическое применение .

Так зачем же все эти распорки и растяжки кузова ?

Пожалуй начнем по порядку .

Кузов автомобиля не цельно литой, а состоит из отдельных элементов. Какие-то элементы привариваются друг к другу, какие-то прикручиваются . Как ни крути, но в тех местах, где они крепятся, у кузова «слабые места». При движении происходят микродеформации кузова, из-за чего со временем автомобиль начинает терять устойчивость на дороге. При движении по прямой это малозаметно, так что для драг рейсинга это не актуально, а вот при перестроении на больших скоростях (кольце) машина плохо управляется.

Не хочу говорить о плохом, но машину может повести настолько сильно, что Вы можете потерять управление над машиной и подвергнуть свою жизнь опасности. Именно поэтому первое, что мы видим на машине — это распорка передних стоек. Она ограничивает деформацию кузова во время кручения. Именно этот показатель очень важен, когда речь идет о точном и уверенном перестроении и прохождении связок поворотов на высоких скоростях.

При инсталляции на передние стойки, распорка должна свободно надеться на шпильки верхних опор стоек (на стаканы). Для этого необходимо открутить все видимые гайки на стакане, но соблюдая определенные правила. Прежде всего, необходимо поставить автомобиль на ровной площадке без уклонов. Если машина стоит ровно и распорка предназначена именно под Ваш автомобиль, то все оденется без особого геморроя (не забудьте оставить шайбы под распоркой), работы на 5-10 минут. Если же отверстия не надеваются на шпильки и несовпадение всего 1-2 мм, то необходимо потянуть кузов автомобиля в нужную сторону. В противном случае нужна регулируемая распорка.

Одеваем, закручиваем все гайки, любуемся и едем тестировать на трассе.

На мой взгляд, регулируемая распорка передних стоек — это не то. Жесткость кузову она конечно предаст, но не ту, которую даст цельнолитая распорка.

Ходит миф, что распорка передних стоек при лобовом ударе предотвращает смещение двигателя в салон автомобиля . Подтверждения этой легенды я так в сети и не нашел (((

Распорки бывают 2-х точечные или 3-х точечные:

  • 2-х точечная распорка крепится на стаканах;
  • 3-х точечная распорка устанавливается на стаканы + прикрепляется к кузову, что вынуждает делать дополнительные отверстия в кузове автомобиля для ее надежной фиксации.

Принципиальных различий к сожалению не знаю. Если найду — поделюсь.

Распорки ставятся не только на передние стойки, но и на задние . Да и еще много куда. Смотрим на картинку ниже:

Так же нашел несколько анимированных изображений, которые наглядно показывают, как ведет себя автомобиль в тех или иных условиях, с распоркой и без:

Распорка передних стоек и нижних рычагов:

До:

Часть ударного воздействия передается на шасси, в результате чего основание колес и нижняя часть рычагов деформируются.

После:

При использовании растяжек передних стоек и нижних рычагов, обе стороны ударного воздействия будут нейтрализованы.

Распорка передних стоек и нижних рычагов (при повороте):

До:

Перенос веса и силы собираются на одной стороне, в результате чего уход с траектории и увеличения крена кузова.

После:

Сила распространяется по распоркам, стойки и нижние рычаги стабилизируются, что обеспечивает уверенное управление автомобилем.

Распорка-стабилизатор поперечной устойчивости:

До:

При повороте, перенос веса сделает автомобиль менее устойчивым, вызывая крен кузова и затрудняет возврат автомобиля на необходимую траекторию.

После:

Автомобиль с распоркой-стабилизатором поперечной устойчивости будет более эффективно поглощать силу инерции автомобиля на поворотах, значительно уменьшить крен кузова и обеспечит высокую стабильность в поворотах.

Боковые нижние распорки кузова автомобиля:

До:

На неровной / ухабистой дороге, шасси относительно центральной части автомобиля будут иметь различные уровни по причине переноса веса между передней и задней осью.

После:

Автомобиль с боковыми нижними распорками кузова стабилизирует перенос веса между передней и задней осью, он также может минимизировать ущерб от бокового удара.

Распорка крыла:

До:

На соединение между стойкой и передним шасси воздействуют силы сопротивления, в результате чего наносится ущерб шасси.

После:

Распорка крыла распространяет воздействующие силы и укрепляет корпус автомобиля, что продлевает срок службы шасси и обеспечивает стабильную управляемость авто.
Рекомендуется для спортивных автомобилей.

Примеры использования распорок на Хонде Цивик в кузове ЕК:

Многие скептически относятся к распоркам и говорят, что при аварии к примеру в переднее крыло, деформируется не одна стойка, а две, именно из-за растяжки передних стоек. Но простите, Вы покупаете автомобиль, чтобы его бить ? Если да, то забудьте все, что написано в данном посте. Этот пост точно не для Вас.

Очень буду рад дополнениям и комментариям.

P.S. Не сочтите данный пост за рекламу фирмы Ultra Racing. Просто они в отличие от других производителей позаботились о конечном пользователе и сделали для них наглядный мануал.
З.Ы. Буду очень признателен, если Вы поделитесь где-нибудь ссылкой на данный пост, т.к. на мой взгляд — это самый полный и подробный пост про распорки кузова автомобиля и их работу в RU’нете. Спасибо.

Понравился пост ? Вот подписка: и | Помоги сбыться мечте

Шумоизоляция своими руками — honda civic ferio | Шаг 1

Отправленный:admin в Шумоизоляция 09.12.2012 3 Комментариев 11481 Просмотры

Доброго времени суток, дорогие читатели сайта momoj.ru !

.
В данной статье речь пойдет о шумоизоляции honda civic ferio своими руками.

Схема установки шумоизоляционных материалов

Итак, как произвести шумоизоляцию в honda civic ferio своими руками.
О плюсах и минусах данной процедуры и о том как этот процесс сделать правильно своими рками и без лишних проблем у себя в гараже или в другом помещении. Почему именно в помещение. Дело в том, что для работы с шумоизоляционными материалами требуется много времени и температура выше + 10 градусов Цельсия + фен. Соответственно зимой вам понадобится теплый гараж.

.
Но все по порядку. Для начала работы требуется оценить вообще требуемые затраты и количество материала на Ваш автомобиль(в данном случае это honda civic ferio в кузове 2001 — 2005 годов выпуска). Постараемся описать процесс подготовки к этому ответственному процессу и сообщить примерные цены на инструмент, материал и др. мелочи.

Вам будет интересен ценовой вопрос, как правило, этот фактор имеет решающее значение при принятии решения о шумоизоляции автомобиля .
Следовало бы обратить внимание на то, что сама оклейка материалами шумоизоляции не представляет особого труда и не требует каких либо особых навыков, сам владелец авто, сделает это гораздо лучше, чем любом другом салон или СТО. При выполнении работ в специализированном центре Вы, конечно, выиграете львиную долю Вашего времени, но проследить, где мастер оставит огрех в работах Вы не сможете, так как не можете все время следить за работой. Если тех. центр имеет мало опыта в шумоизоляции автомобиля определенной марки, то возможны проблемы связанные с поломкой деталей или утратой клипс в салоне. Конечно же, Вам должны все починить, но не всегда можно заметить мелкие огрехи, или поломанные пластиковые детали отделки салона, приклеенные на момент или эбоксидку. Я ни в коем случае не говорю, что во всех мастерских такое будет, но помните, что это возможно, и внимательнее относитесь к выбору мастерской.

.
Материалы, который нам потребуется для шумоизоляции я укажу ниже в таблице, и средние на него цены.

.
1) Вибропоглащающий материалБиМаст (Бомб, Супер, Стандарт); Вибропласт (Silver он же Вибропласт М1 или М2, Golg); Визомат (ПБ-2, МП); Вибропоглощающий, теплоотражающий самоклеящийся материал. Основным показателем данного материала является коэффициент механических потерь(КМП). Клеится на металлические и вибрирующие поверхности, чтобы снизить амплитуду вибрации металлических деталей, в диапазоне от 20 до 1000 Гц. иначе говоря удаляет низкие частоты вибрирующих деталей вашего авто. Оптимальная площадь обработки обычно не превышает 100% т.е. наносится не на всю поверхность детали. Используется для оклеивания: двери, крыша, пол салона, боковины кузова, крышка капота и багажника, торпеда со стороны салона.

2) Шумо-тепло-изолирующий материалСплэн (3002, 3004, 3008); БАРЬЕР (4 КС, 4 ЛМ КС, 8 КС); – звуко-теплоизолирующий материал из пенополиэтилен. Предназначен для звукопоглощения за счет перехода энергии колебаний в тепловую энергию. Также обладает антикоррозийным свойством. Перед нанесением, поверхность требуется обезжирить. Наносится поверх вибропласта — одним сплошным слоем, без разрезов иначе эффективность теряется. Эффективность шумопоглащающих свойств данного материала находится под вопросом , но тем не менее применяется.(о эффективности пойдет реч в следующих статьях о шумоизоляции honda civic ferio). Клеится поверх вибропоглащающих материалов, двери, пол салона, крыша, торпеда автомобиля. ( Хотелось бы отметить что, сплэн выполняет функции — утепления, а его шумопоглащение скорее можно назвать «побочным эффектом», поэтому сплэн рекомендую клеить в двери и на пол и крышу. Иногда для улучшения зимних характеристик автомобиля, сплэном обклеиваются практически все элементы кузова, что укатывались вибропластом. )

Шумо-тепло изолирующие материалы

3) Противоскрипный декоративный материалМаделин; Битопласт; материал на основе ткани предназначен, для проклеивания стыков между панелями и др. трущимися деталями.

Хонда Цивик Ферио — список дополнений к автомобильным отзывам с меткой «Ремонт и обслуживание»

  • хочу немножко написать о расходниках и ценах на них т.к пишут что цены на запчасти тут заоблачные )))) менял не так уж много чего , но вот в кратце о вложениях.

    — акпп на вд-вую цивку 25000 т.р

    — шаровые (4) аналог по 250 руб.

    — наконечники рулевые (2шт) аналог по 600 руб

    — подушки двигателя и акпп от 1000 до 2500

    — самое обидное что на 4вд нет аналоговых стоек , цена оригинала 12000-15000 т.р , с заменой пока повременю , мои еще вполне норма . но в будующем наверное прийдется ставить с мертвяка контрактные ( от 3000 до 3500 за шт).

  • Всем привет! Вновь дополняю отзыв. Для начала, осенью решил сделать косметический ремонт. Подкрасить арки, за бампером была коррозия. Купил грунтовку, антигравия, краску Soft99 NH578. Не сказал бы, что где-то гнило. Это вам не 6 поколение, здесь кузов оцинкованный. Все рыжики легко снимаются, даже смываются влажной тряпкой. Арки подкрасил антигравием, и закрасил краской, потом покрыл лаком. Снял бампер, за ним тоже зачистил, покрасил, еще сверху покрыл мовилем. Спереди за бампером тоже есть немного коррозии, но пока забил.

  • Всем привет! Не дополнял отзыв с прошлой весны, решил написать. Проехал за это время 20 тыс. км. В принципе, раньше проезжал меньше. Но получилось так, что на этой машине съездил из Екатеринбурга в город-курорт Сочи в августе 2016. Перед поездкой еще раз проверил машину. Заменил стабилизатор вместе с линьками и втулками. Покупал с разборки. Говорят прошел 30 тыс, но в принципе был весь ровный. У старого был вынос в районе втулок. Также заменил масло. В принципе все. Проехал примерно 2800 км в одну сторону.

  • Была командировка в Тайшет (около 700 км), туда-обратно примерно 1400 км. Так вот, на выезде с Иркутска заправился под пробку АИ95, бак около 50 литров +-3. Доехал и уже на обратном пути на трассе залился АИ 95 под пробку. Не помну точно литраж и киллометраж, но расход помню точно, он составил 5,7 л/100 км. Чем «вызван» такой расход? Скорость 90-120 км/ч, Обороты не выше 4000 об/мин, ехал без резких обгонов, выкручивания двигателя. Передачи в основном 4-я и 5-я. Ехал так потому что после 120 появлялась сильная вибрация, после 140 становилась слабее, но совсем не пропадала.

  • Наступила весна, соответственно переобувка. Дром напомнил сообщением об отзыве на Цывика, 5000 просмотров, решил дополнить. Как раз сегодня я ремонтировался. Осенью, когда делал подвеску, руки не дошли до замены втулки на рейке. Так вот упали денежки на карту, думаю поеду переобуваться. После обязательно развал. Вобщем поехал на замену втулки, там же подтянул рейку, заменил шаровую, два задних сайлентблока ушастых, запрессовал наконечники(не знаю нужно их было менять или прессовать или это развод) плюс еще что то по мелочи.

  • Радует меня моя хондочка уже 5й год, пережили мы замену двигателя, не выдержала прокладка ГБЦ, проще было заменить чем ремонтировать. На тот момент проживала в Новосибирске по этому сервис был выбран хонда сиб, они сами нашли двигатель, притащили к ним утром на эвакуаторе машину, а в обед она уже была готова, можно было дешевле сделать, но оно того стоило

  • Начну с того, что подъезжая на работу в очередное морозное утро я решил запарковаться в новом месте, и какое же было мое удивление когда я со всего маху наехал на километровую яму левым передним колесом. Героически приняв удар на себя и напомнив мне про мои грыжи, машина доехала таки до места. Первоначальный осмотр ничего не показал и я пошел на любимую работу. Спустя буквально пару дней (и пару сотен км после последнего дополнения к отзыву) я решил заменить масло в двигателе. И какое же было мое удивление когда оказалась, что левая стойкая просто мертвючая.

  • Решил заменить ручейковый ремень (на генераторе), так как начал посвистывать — попал на новый генератор. В общем дело было так — задолбал свистеть ремень генератора, решил что хватит, обратился к знакомому мастеру, тот предложил поменять ремень и заодно и поменять натяжитель, т.к. из-за него родимого ремень генератора через короткое время приходил в негодность. Рваться не рвался, но, как я уже сказал, пищал на холодную уж слишком истошно. После снятия генератора (во время замены ремня) диагностировали люфт в подшипниках генератора.

  • Как я уже написал хотелось поменять злополучный вариатор на неприхотливую мкпп. Вообщем что пошло не так. Разобрали полностью всю машину. МКПП S20 или S40 на кузов ES-1 не подходит. Пришлось купить PLW коробку у того же у кого брал весь свап-комплект. Отличия,как я уже писал — у S20 крепление под подушки не те, и кулиса не стыкуется с мкпп. Пришла PLW, поставили Ее, крепления к правому лонжерону не подходят! Крепление передней подушки к подрамнику не подходит. Нужно это все переваривать. Плюс к этому человек который продал весь свап-комплект сказал что подойдут привода,подойдёт педаль сцепления и т.д. Как только не извращались педаль сцепления в этот кузов с леворульного варианта не встаёт.

  • Категория Hummer