Renault 7711 428 132 характеристики

Какой антифриз необходимо использовать в Рено Меган 2

Спорный вопрос. Кто-то следует рекомендациям завода-изготовителя, кто-то ориентируется на свой опыт. Станции техобслуживания тоже могут использовать разный антифриз.

Что рекомендует завод-изготовитель?

Завод-изготовитель рекомендует антифриз под собственной маркой «Renault».

Оригинальные коды деталей (артикулы):

  1. 7711 428 132 (Glaceol RX Type D) — концентрат. Стоимость на момент написания статьи около 360 рублей.
  2. 7711 428 130 (Glaceol RX Type D) — 5 литров, готов к использованию. Стоимость не менее 1 600 рублей.

7711 428 132 — родной антифриз

7711 428 130 — 5 литров (готов к использованию)

Данный продукт выпускается концерном TOTAL под брендом ELF и носит название GLACEOL RX Type D. Это единственный антифриз одобренный для заливки в автомобили RENAULT и является продуктом конвейерной заливки. — информация с сайта производителя.

Когда необходимо менять антифриз?

Рекомендация завода-изготовителя (концерн Рено) указывает в сервисных работах срок 4 года или 90 000 км пробега.

Можно ли мешать разные цвета?

Мешать можно. Главное, чтобы производитель был один и тот же. В нашем случае официально разрешено смешивать только антифризы марки Elf (Renault, GLACEOL).

Какой объём антифриза в Рено Меган 2?

  1. Для полной замены антифриза в автомобиле с механической коробкой передач (МКПП) Вам потребуется 5 литров.
  2. Для полной замены в автомобиле оснащённым автоматической коробкой передач (АКПП) Вам потребуется 6,5 литров.

Можно ли доливать дистиллированную воду?

Бывают ситуации, когда необходимо срочно ехать, а уровень антифриза ниже отметки Min. В таком случае допускается небольшая доливка дистиллированной воды в бачок охлаждающей жидкости до выравнивания по уровню чуть выше отметки «Min».

Нестандартные марки антифриза

Учитывая недешёвую стоимость оригинального антифриза некоторые Мегановоды используют в системе охлаждения неоригинальные жидкости.

Источник: carfrance.ru

Renault Sandero 1.4 › Logbook › Объемы и тип жидкостей

Объемы технических жидкостей

• Моторное масло – синтетика ELF Evolution SXR 5W-30 или ELF Evolution SXR 5W-40. • Трансмиссионное масло – для механической коробки ELF TRANSELF NFJ 75W80, для автоматической коробки — ELF RENAULTMATIC D3 SYN. • Жидкость гидроусилителя руля — ELF RENAULTMATIC D2. • Тормозная жидкость — ELF FRELUB 650 (DOT 4). • Охлаждающая жидкость – антифризы Cool Stream 4030 Premium или Glaceol RX (Type D) желтого цвета Укажите пожалуйста объемы жидкостей, необходимые при замене.
Технические жидкости Renault Sandero II поколение 2014-2015
Количество жидкостей, необходимое для заливки, зависит от объема двигателя: моторное масло — 4,8 л для двигателей K4M 1,6, 3,3 л для двигателей K7J, K7M, антифриз — 5,5-5,7 л, трансмиссионное масло для МКПП — 3,1л, для АКПП — 7,6л, жидкость в ГУР — примерно 2л, тормозная жидкость — около 1 л.Какое моторное масло применяется в Рено Логан

Используются следующие масла: ELF EVOLUTION SXR 5W30, ELF EVOLUTION SXR 5W40. Причем для разных объемов двигателя кол-во масла и его тип различны. К примеру:

ELF EVOLUTION SXR 5W30

Для мотора объемом 1,4/1,6 литра 8 клапанного рекомендовано масло ELF EVOLUTION SXR 5W30. Объем 3,3л.

ELF EVOLUTION SXR 5W40

Для мотора объемом 1,6 литра 16 клапанного завод рекомендует использовать ELF EVOLUTION SXR 5W40. Объем 4,9 литра

Какой антифриз используется на Renaul Logan

GLACEOL RX Type D

Антифриз GLACEOL RX Type D (тип D) Код: 7711 428 132

Антифриз Renault концентрат: соответствует требованиям спецификации Renault 41-01-001/-S Type D.
Перед использованием требуется разбавить концентрат дистиллированной водой.
Стандартная пропорция 1:1, при этом температура застывания составит -36 °C. Цвет зеленый

Производитель: RENAULT (оригинал)
Применяемость: : Logan Ph1, Logan Ph2 (с 10г.), Sandero, Largus, Duster 1.5L dCi, Duster 1.6L, Duster 2.0L

Необходимый объем антифриза около 5,45л.

ELF Tranself NFJ 75W80

Вне зависимости от объема мотора рекомендовано масло ELF Tranself NFJ 75W80 Код: 75801

Официально одобрено и рекомендовано RENAULT для коробок передач класса J, TL4 и NDX, таких как: Twingo, Clio, Modus, Megane (кроме Megane/Scenic II PK4), Laguna (кроме двигателей 2,2DT, dci и V6), Espace (2,0 и 1,9 dti) такие модели, как Kangoo.

Производитель: ELF
Применяемость: : Logan Ph1, Logan Ph2 (с 10г.), Sandero

Необходимый объем около 3,1л.

Renault рекомендует в качестве тормозной жидкости использовать ELF 650 DOT 4 0,25л

Производитель: ELF
Применяемость: : Logan Ph1, Logan Ph2 (с 10г.), Sandero

Необходимый объемо около 0,5л.

FakeHeader

Comments 16

На личном 10 летнем опыте эксплуатации трех машин -двух Логан и одного Сандеро скажу, что если меняешь масло раз в 8-10 тыс.км, а не в 15 как написано в мануале, то достаточно полусинтетики Эльф 10w40.Стабильности этого масла до 10 тыс пробега хватает за глаза, к тому-же оно лучше держит давление в жару.Смысла переплачивать в два раза за синтетику нет никакого.А вот на счет масла в КПП в мануале написана полная ерунда -залито на весь срок эксплуатации автомобиля.Кто пишет подобную лабуду непонятно.Масло трансмиссионное Эльф75w80 минеральное и к 60 тыс становится не стабильным, попросту жидким как вода и Логановоды и Сандероводы перешагнувшие 60 тыс.рубеж пробега часто сталкиваются с тарахтением в районе КП на холостых оборотах, особенно это наблюдается в жару или после длительной поездки.Многие лезут смотреть выжимной подшипник, который как раз и ни при чем, звенит подшипник первичного вала КП из-за не стабильности масла, которое к 60 тыс теряет все свойства.Лечится все заменой масла в КП, но, масло Эльф 75W80 довольно посредственное, лучший вариант заменить на синтетическое трансмиссионное масло Total 75W90,это масло очень стабильное, особенно при высоких температурах, все звуки исчезают сразу, на высоких оборотах коробку вообще не услышишь, залить надо не как прописано в мануале, а грамм на 300 больше, КП только спасибо скажет.Остальные жидкости типа тормозухи, антифриза, то можно смело заливать наши аналоги, главное чтоб были обозначения ДОТ 4 или тип Д.По крайней мере я за 10 лет эксплуатации трех авто ни разу не пользовался ни импортной тормозухой ни антифризом.Первая машина 05 года благополучно катается до сих пор у нового владельца, пробег уже за 300 тыс и никаких особых забот с ней не было.Конечно, личное дело каждого что покупать для авто, пишу из своего десятилетнего опыта эксплуатации машин Логан-Сандеро.

спасибо, доходчиво. По выжимному и шуму первичного тоже имеется, сначала думал на выжимной но он как раз должен тарахтеть на нажатой педали а он тарахтит на отпущенной, следовательно подшипник первичного вала, их меняют заодно с подшипником вторичного( как то смотрел как их менять) пока у себя ничего не делал, спасибо ещё раз за совет поменяю масло в коробке отпишусь пропадет или нет в БЖ

Поменяй и как говорят-Почувствуй разницу.Если встретишь, бери Total 75w90,самый лучший результат с ним, бери только фасованное по 1 литру, надо четыре банки.Сейчас конечно дороговато будет, банка стоит под тысячу, я брал когда оно было 480р., но всё рано результат стоит того.Слей старое масло, залей три литра нового, потом поставь машину так, чтоб зад был ниже передка и долей ещё грамм 500.Звуки все исчезнут и на больших оборотах коробка будет работать значительно тише.Все кому порекомендовал эту процедуру остались довольны.

Залил тойотовское, думаю оно не хуже, а скорее всего тот же total, тарахтенье почти пропало, но есть, при выжиме на сантиметр, значит износ имеет место быть, но не парюсь готов к полной замене корзины и подшипников первичного и вторичного(наразу). Само собой пока не накроется всё женским органои буду так ездить.

Долей ещё грамм 300-500 масла.Незначительный шум после замены на более вязкое масло, бывает только после длительной поездки, или в жару под 30,и он практически не слышен по сравнению с тем, что было до замены.Вообще этот звук поломкой не считается, он присутствует даже на новых машинах, французы например, это за поломку не считают, поэтому езди не заморачивайся, коробки передач на Логанах надежные и ресурсные, лезть в неё надо только в том случае, если не включаются, или вылетают передачи.Сцепление меняй когда начнется пробуксовка, а до этого туда не надо лазить.

На личном 10 летнем опыте эксплуатации трех машин -двух Логан и одного Сандеро скажу, что если меняешь масло раз в 8-10 тыс.км, а не в 15 как написано в мануале, то достаточно полусинтетики Эльф 10w40.Стабильности этого масла до 10 тыс пробега хватает за глаза, к тому-же оно лучше держит давление в жару.Смысла переплачивать в два раза за синтетику нет никакого.А вот на счет масла в КПП в мануале написана полная ерунда -залито на весь срок эксплуатации автомобиля.Кто пишет подобную лабуду непонятно.Масло трансмиссионное Эльф75w80 минеральное и к 60 тыс становится не стабильным, попросту жидким как вода и Логановоды и Сандероводы перешагнувшие 60 тыс.рубеж пробега часто сталкиваются с тарахтением в районе КП на холостых оборотах, особенно это наблюдается в жару или после длительной поездки.Многие лезут смотреть выжимной подшипник, который как раз и ни при чем, звенит подшипник первичного вала КП из-за не стабильности масла, которое к 60 тыс теряет все свойства.Лечится все заменой масла в КП, но, масло Эльф 75W80 довольно посредственное, лучший вариант заменить на синтетическое трансмиссионное масло Total 75W90,это масло очень стабильное, особенно при высоких температурах, все звуки исчезают сразу, на высоких оборотах коробку вообще не услышишь, залить надо не как прописано в мануале, а грамм на 300 больше, КП только спасибо скажет.Остальные жидкости типа тормозухи, антифриза, то можно смело заливать наши аналоги, главное чтоб были обозначения ДОТ 4 или тип Д.По крайней мере я за 10 лет эксплуатации трех авто ни разу не пользовался ни импортной тормозухой ни антифризом.Первая машина 05 года благополучно катается до сих пор у нового владельца, пробег уже за 300 тыс и никаких особых забот с ней не было.Конечно, личное дело каждого что покупать для авто, пишу из своего десятилетнего опыта эксплуатации машин Логан-Сандеро.

А что насчет жидкости ГУР? Есть смысл ельфа лить? Спасибо!

Да любое масло для гидроусилителя можно лить не обязательно Эльф.Масло для гидроусилителя, это по-сути обыкновенная веретёнка.Вы думаете на Автофрамосе льют тех.жидкости исключительно только Эльф?Антифриз например весь нашего Российского производства, тормозуха то-же, это нам обывателям лапшу на уши вешают, чтоб мы брали только одной марки, а так все тех.жидкости у разных производителей (только конечно не подвального разлива) однотипные и какой-то разницы между ними нет, все делаются по евростандартам ISO, наши то-же.На тормозухе только смотри, чтоб было написано ДОТ-4,на антифризе тип D.

На личном 10 летнем опыте эксплуатации трех машин -двух Логан и одного Сандеро скажу, что если меняешь масло раз в 8-10 тыс.км, а не в 15 как написано в мануале, то достаточно полусинтетики Эльф 10w40.Стабильности этого масла до 10 тыс пробега хватает за глаза, к тому-же оно лучше держит давление в жару.Смысла переплачивать в два раза за синтетику нет никакого.А вот на счет масла в КПП в мануале написана полная ерунда -залито на весь срок эксплуатации автомобиля.Кто пишет подобную лабуду непонятно.Масло трансмиссионное Эльф75w80 минеральное и к 60 тыс становится не стабильным, попросту жидким как вода и Логановоды и Сандероводы перешагнувшие 60 тыс.рубеж пробега часто сталкиваются с тарахтением в районе КП на холостых оборотах, особенно это наблюдается в жару или после длительной поездки.Многие лезут смотреть выжимной подшипник, который как раз и ни при чем, звенит подшипник первичного вала КП из-за не стабильности масла, которое к 60 тыс теряет все свойства.Лечится все заменой масла в КП, но, масло Эльф 75W80 довольно посредственное, лучший вариант заменить на синтетическое трансмиссионное масло Total 75W90,это масло очень стабильное, особенно при высоких температурах, все звуки исчезают сразу, на высоких оборотах коробку вообще не услышишь, залить надо не как прописано в мануале, а грамм на 300 больше, КП только спасибо скажет.Остальные жидкости типа тормозухи, антифриза, то можно смело заливать наши аналоги, главное чтоб были обозначения ДОТ 4 или тип Д.По крайней мере я за 10 лет эксплуатации трех авто ни разу не пользовался ни импортной тормозухой ни антифризом.Первая машина 05 года благополучно катается до сих пор у нового владельца, пробег уже за 300 тыс и никаких особых забот с ней не было.Конечно, личное дело каждого что покупать для авто, пишу из своего десятилетнего опыта эксплуатации машин Логан-Сандеро.

Спасибо за совет. Как раз 8 числа собираюсь на ТО, пора менять тормозуху, жидкость гур, масло в коробке…

Может и правда залить ТОТАЛ вместо эльфа. )

А тормозуху, что лили в жигули, РОСА ДОТ-4 можно смело лить?

Без вопросов в КП лучше Тотал 75-90,а на счет тех.жидкостей, главное чтоб соответствовали стандарту Дот-4 тормозуха и ТипД антифриз.У меня с 05 года уже третья Реноха и на всех лил только наши тех.жидкости, никаких проблем никогда не было, да и на Автофрамосе заливают жидкости нашего отечественного производства.Антифриз хороший цена-качество наш Нордикс желтого цвета, я с импортом в этом плане вообще никогда не заморачивался, а там смотри сам хозяин-барин.

На личном 10 летнем опыте эксплуатации трех машин -двух Логан и одного Сандеро скажу, что если меняешь масло раз в 8-10 тыс.км, а не в 15 как написано в мануале, то достаточно полусинтетики Эльф 10w40.Стабильности этого масла до 10 тыс пробега хватает за глаза, к тому-же оно лучше держит давление в жару.Смысла переплачивать в два раза за синтетику нет никакого.А вот на счет масла в КПП в мануале написана полная ерунда -залито на весь срок эксплуатации автомобиля.Кто пишет подобную лабуду непонятно.Масло трансмиссионное Эльф75w80 минеральное и к 60 тыс становится не стабильным, попросту жидким как вода и Логановоды и Сандероводы перешагнувшие 60 тыс.рубеж пробега часто сталкиваются с тарахтением в районе КП на холостых оборотах, особенно это наблюдается в жару или после длительной поездки.Многие лезут смотреть выжимной подшипник, который как раз и ни при чем, звенит подшипник первичного вала КП из-за не стабильности масла, которое к 60 тыс теряет все свойства.Лечится все заменой масла в КП, но, масло Эльф 75W80 довольно посредственное, лучший вариант заменить на синтетическое трансмиссионное масло Total 75W90,это масло очень стабильное, особенно при высоких температурах, все звуки исчезают сразу, на высоких оборотах коробку вообще не услышишь, залить надо не как прописано в мануале, а грамм на 300 больше, КП только спасибо скажет.Остальные жидкости типа тормозухи, антифриза, то можно смело заливать наши аналоги, главное чтоб были обозначения ДОТ 4 или тип Д.По крайней мере я за 10 лет эксплуатации трех авто ни разу не пользовался ни импортной тормозухой ни антифризом.Первая машина 05 года благополучно катается до сих пор у нового владельца, пробег уже за 300 тыс и никаких особых забот с ней не было.Конечно, личное дело каждого что покупать для авто, пишу из своего десятилетнего опыта эксплуатации машин Логан-Сандеро.

мне кажется что ZIC GFT 75w-90 будет тоже отличным выбором, и дешевле на 500руб примерно за 4л

Зик то-же пойдет, оно чуть уступает Тоталь в плане стабильности при высоких температурах, но разница не большая и не критичная.Зик хорошее масло, главное не налететь, его сейчас много подделывают, хотя трансмиссионку думается, что меньше чем моторное, но все-равно надо смотреть .

Когда менял масло, то вошло 3 литра и было на середине уровня. Если залить как положено, то будет перелив. Как мне объяснили: масло полностью все равно не сольешь, в скрытых полостях остается немного.
После замены проверял неоднократно, так и остается, на середине уровня.
P.S. Добавил в закладки, а то бывает ищешь, какие жидкости куда льют, а информация если и есть, то везде разная

Не забывай, что всегда грамм 200-300 остается в масляном фильтре.Вообще лучше когда уровень масла чуть выше середины между отметками.Реновские двигатели жором масла не страдают, но естественный угар есть всегда.

Я залил три литра с учетом того, что и в масляный фильтр залил.
Жором масла не страдают, но и перелива не любят.

1,6 8 кл. больше 3 литров масла не лезет!

Менял вчера масло k4m 16 valve, купил канистру 5 литров, влезло 3,5 литра — до середины щупа. В мануале черным по белому написано что надо 4,8 литра. Может щуп надо не вставлять в двигатель?)

Источник: www.drive2.com

Оригинальный антифриз Renault Glaceol RX Type D

Renault Glaceol RX Type D представляет собой концентрат и готовую охлаждающие жидкости, которые подходят для применения в системах охлаждения двигателей современных автомобилей в особенности это касается машин, выпущенных концерном Renault-Nissan. Готовая к применению ОЖ имеет температуру замерзания -21°C, что конечно же не подходит для регионов России, поэтому рекомендуется использовать концентрированный антифриз, разбавленный водой в соотношении 50%/50%, что соответствует температуре кристаллизации до -37°C.

Описание антифриза

Оригинальный антифриз Renault Glaceol RX Type D был создан с применением современных органических технологий на основе этиленгликоля и особых присадок органического происхождения без добавления этилового спирта. Производитель окрашивает данный хладагент в зеленый цвет. Он отличается самым современным составом, что позволяет предотвращать вероятность появления коррозии на металлических деталях системы охлаждения мотора.

Glaceol RX Type D никак не влияет на преждевременное разрушение алюминиевых и чугунных деталей двигателя. Также за счет своей химической нейтральности эта концентрированная охлаждающая жидкость может применяться в системах охлаждения, где есть алюминиевые и медные элементы. Кроме того, она не растворяет резиновые прокладки и автомобильную краску.

При соблюдении рекомендованного соотношения объема дистиллированной воды и концентрата 1:1 можно гарантировать исключение кристаллизации полученной жидкости вплоть до температуры -37 градусов по Цельсию, что подтверждают официальные тесты.

Сфера применения

Оригинальный антифриз от Рено разрабатывался для использования в системах охлаждения любых современных ДВС. Лучше всего он подходит для двигателей автоконцерна Renault-Nissan.

Он полностью нейтрален к металлическим сплавам и резиновым составам, что позволяет его использовать в охлаждающих системах с медными и резиновыми деталями.

Важно! В случае протечки антифриза производитель крайне не рекомендует его смешивать с антифризами других марок, даже если они имеют аналогичный зеленый цвет. Лучшим решением будет долить в систему охлаждения такой же антифриз. Если же при себе нет такой же канистры Antifreeze concentrate Renault Type D, то можно ее мешать с обычной дистиллированной водой до момента устранения протечки и замены всей охлаждающей жидкости.

Преимущества и недостатки

Основные преимущества антифриза Рено Тип Д:

  • Полная совместимость с двигателями Renault и Nissan;
  • Химический состав полностью нейтрален к различным металлам, резине и автоэмали;
  • Сохранение своего нормального жидкого состояния вплоть до температуры воздуха -37.
  • Производитель не рекомендует разбавлять антифриз другими хладагентами. В случае возникновения экстренной ситуации его можно развести лишь дистиллированной водой или заливать такую же охлаждающую жидкость;
  • Относительно высокая цена в сравнении с хладагентами других производителей;
  • В обычных автомагазинах не всегда можно купить эту ОЖ.

Аналоги

Что касается аналогов антифриза Glaceol RX Type D, то на рынке можно встретить такие охлаждающие жидкости с подобным химическим составом, которые имеют подобные характеристики:

Важно! При этом нужно учесть, что несмотря на то, что аналоги отличатся более низкой ценой сам автопроизводитель, рекомендует применять исключительно оригинальный антифриз, обладающий гарантированными свойствами.

Как отличить подделку антифриза Glaceol RX Type D

При покупке антифриза нужно обращать внимание на качество тары, типографии этикетки, а также наличия осадка на дне канистры. Оригинальная продукция отличается качественным пластиком бутылки и ровной этикеткой с четко читаемым текстом. Не лишним будет знать артикулы производителя. Так, концентрированная жидкость выпускается в канистрах объемом 1 л и обозначается кодом 77 11 428 132, а готовая: 1 л — 77 11 428 133, 2 л — 77 11 428 129 и 5 литров — 77 11 428 130.

Заводской антифриз для рено. Original. Концентрат и разведенный. 7711428132 и 7711428133

Николай, 30 лет
Хороший антифриз, не замерзает даже в самые сильные холода. Менять приходится раз в два-три года. В целом рекомендую.

Максим, 24 года
Никаких нареканий на данный хладагент у меня нет, единственный минус так это завышенная цена.

Юрий, 40 лет
Всегда использую данный оригинальный антифриз так, как стараюсь следить за своим автомобилем и использовать лишь оригинальную продукцию.

Евгений, 53 года
Изучив отзывы в интернете так и не смог понять, чем эта охлаждающая жидкость отличается от аналогов кроме цены. Может антифриз и неплохой, но его стоимость ничем не оправдана.

Источник: autozhidkosti.ru

Renault 7711 428 132 характеристики

В системе конечно циркулирует, а в бачке нет. Может с бачка в систему загнало 100 грамм все равно менять весь, что ли?

а вот здесь Вы не совсем правы если на большом круге то циркулирует!
http://systemsauto.ru/cooling/shema_cooling.html

тип охлаждающей жидкости — GLACEROL RX (тип D). В сети нашёл только ELF GLACEOL RX (ТИП D) производитель TOTAL под брендом ELF
То же самое, только в профиль. На картинке по моей ссылке выше банка от «Рено бутик», в таких же продается у ОД.
K4J движок
Емкость системы охлаждения от 5,3 до 6,0 литров на разных модификациях. Может 200 грамм погоды и не сделают. Или ложка дегтя?

Skaara, а что доливал?

Skaara, из бочка отцедить чуток. Взболтать, заморозить, сильно нагреть. Если жидкость останется жидкостью, а не станет пузыриться или не появится осадок- то забить. Купленную жидкость оставить до лучших времён. Чай не тормозуха- ничего с антифризом не будет.

В своё время нерадивый водила просто слил тосол и залил антифриз без доп манипуляций. То есть в системе получилась солянка из остатков тосола с новым зелёным антифризом. После этого уже 2 года полёт нормальный. Или 3, не помню.

ну а что мне сейчас делать? ехать в сервак и промывать весь антифриз?

Уже доливал, что ли? Сначала долил, а потом спрашиваешь. Я бы поменял. Стоимость жидкости несоизмерима с возможными последствиями.

спасибо сейчас посмотрю)

———- Сообщение добавлено в 20:40 ———- Предыдущее сообщение размещено в 19:11 ———-

полазил на официальном сайте ELF http://www.elfrus.ru/catalogue/motor/ там желтого вообще нету. чтож у меня залито тогда было?

На ТО 15000 механик, как оказалось — хороший знакомый, долил антифриз, сказал, маловато было, посетовал на жаркое лето, говорит, у многих так. Ну да ладно, короче, всякие зелёные и жёлтые жидкости сам не доливаю, по срокам пусть уполномоченные специалисты льют. или по требованию. Но,чтоб самому спектрометром работать — жёлтое там иль зелёное, увольте.

Прежде, чем доливать антифриз рекомендуют проверить плотность того, что остался в расширительном бачке. Если механик сослался на жаркое лето, то вполне вероятно, что уровень понизился из-за выкипания воды, возможно нужно было добавить дистиллированной воды, а не антифриза. Высокая плотность антифриза не очень хорошо.

У меня тоже большой расход антифриза. Пробег 6000 км. Антифриз по уровню MIN.

Хотелось разобраться в причинах. Пробку надо будет проверить.
Влияет ли работа климат контроля на расход антифриза?

У меня тоже большой расход антифриза. Пробег 6000 км. Антифриз по уровню MIN.

Хотелось разобраться в причинах. Пробку надо будет проверить.
Влияет ли работа климат контроля на расход антифриза?

По идее антифриз ВООБЩЕ НЕ РАСХОДУЕТСЯ. За исключением испарения воды в очень жаркую погоду, уровень уходит чуть-чуть. Климат-контроль на это не влияет никак, если только радиатор печки не течёт. Наверняка где-то неплотность системы. Проверяй хомуты, шланги. Да и визуально, посмотри может где потёки на движке сырые, исправный двигатель должен быть сухим.

У меня тоже большой расход антифриза. Пробег 6000 км. Антифриз по уровню MIN. Хотелось разобраться в причинах.

Уровень масла не увеличивается?

По идее антифриз ВООБЩЕ НЕ РАСХОДУЕТСЯ. За исключением испарения воды в очень жаркую погоду, уровень уходит чуть-чуть. Климат-контроль на это не влияет никак, если только радиатор печки не течёт. Наверняка где-то неплотность системы. Проверяй хомуты, шланги. Да и визуально, посмотри может где потёки на движке сырые, исправный двигатель должен быть сухим.

Что значит «вода выкипает»?? Куда это она выкипает? Вообще-то, машина если закипела, то это ПЦ, а исправная машина никогда не кипит.

Ну и система, как бы, герметичная с клапаном, который всегда закрыт, кроме тех моментов, когда ПЦ близок..

Что значит «вода выкипает»?? Куда это она выкипает? Вообще-то, машина если закипела, то это ПЦ, а исправная машина никогда не кипит.

Ну и система, как бы, герметичная с клапаном, который всегда закрыт, кроме тех моментов, когда ПЦ близок..

Pol, пусть не выкипает, а постепенно испаряется (температура то под 90). Но ты прав, у нас практически герметичная система. Значит всё должно оставаться внутри. Единственное что при нагревании из радиатора перепускает избыток жидкости в расширительный бачок. Но это нормально.

Pol, пусть не выкипает, а постепенно испаряется (температура то под 90). Но ты прав, у нас практически герметичная система. Значит всё должно оставаться внутри. Единственное что при нагревании из радиатора перепускает избыток жидкости в расширительный бачок. Но это нормально.

У нас полностью герметичная система, у нас нет классического расширительного бачка и ничего никуда не перепускается. При превышении предельного давления открывается клапан на крышке и стравливается избыточный газ/жидкость. На исправной машине это единственный способ выпарить АФ, однако, если это произошло — значит машина не исправна.

Другими словами — ничего выкипеть или испариться не может, как из плотно закрытой бутылки пива 😉

———- Сообщение добавлено в 17:14 ———- Предыдущее сообщение размещено в 17:12 ———-

Вот наша движка — в отличие от, например, Хонды Сивик (см. ниже), здесь нет расширительного бачка, в который выдавливало бы излишек ОЖ. У Флю он является частью замкнутой герметичной системы охлаждения (исправлено).

Вот наша движка — здесь нет расширительного бачка.

А что тогда это за белая полупрозрачная баночка с черной крышечкой и желтой водичкой, слева ближе к крылу перед стойкой, за горловиной с желтой крышкой?

А на верхней фотографии (это похоже Флюенс) справа белая ёмкость с жёлто-зелёной жидкостью внутри, разве не он.

У нее связи с атмосферой нет, в отличие от нижней фотке. Хотя, на нижней, как бы, тоже нет, но в ней применена описанная тобой схема работы с «выдавливанием лишнего объема» и его забором назад после охлаждения двигателя.

———- Сообщение добавлено в 17:26 ———- Предыдущее сообщение размещено в 17:24 ———-

А что тогда это за белая полупрозрачная баночка с черной крышечкой и желтой водичкой, слева ближе к крылу перед стойкой, за горловиной с желтой крышкой?

Не надо выдергивать часть слов — смысл теряется.

У нас полностью герметичная система, у нас нет классического расширительного бачка и ничего никуда не перепускается.

Это не слева, а справа. Фара там же не левая, а правая 😉

Вот наша движка — здесь нет расширительного бачка.

У Polа там запасной бачок для омывайки:D, если уж ляпнул не в тему, так уж признайся в этом.

У нее связи с атмосферой нет, в отличие от нижней фотке.

С этим не спорю, даже поддержу, но подпись к фото. Вызывает сомнения. Для новичков и некомпетентных в устройстве авто, читается однозначно: «Расширителя нет.»

У Polа там запасной бачок для омывайки:D, если уж ляпнул не в тему, так уж признайся в этом.

Ну если тебе не понятна разница в системах охлаждения Ходы Сивик и Флю (фото выше), это не значит, что все остальные тоже не в курсе.

Вообще не читается нифига. Для меня это красивые урчалки с баночками ) Так что можно не париться )

Соль в том, что в одном варианте исполнения системы охлаждения (Хонда) вода может попытаться испариться из расширительного бачка, который не имеет постоянной связи с системой, но может иметь сообщение с атмосферой.

У нас же применена такая компоновка системы охлаждения, которая исключает такую возможность на исправной машине, т.е. если уровень ОЖ «ушел» с максимума до минимума, то тут надо крепко задуматься.

Мне то все понятно, но как вижу не я один обратил внимание на подпись к фото. 😀

Ну если прочитать всё сообщение целиком, а лучше еще и то, на которое я отвечал — становится все ясно.

Подпись к фото отдельно взятая, конечно, некорректна — исправил.

[QUOTE=Pol;154396]У нее связи с атмосферой нет, в отличие от нижней фотке. Хотя, на нижней, как бы, тоже нет, но в ней применена описанная тобой схема работы с «выдавливанием лишнего объема» и его забором назад после охлаждения двигателя.[COLOR=»Silver»]

Pol, извини меня пожалуйста, но и в случае с Хондой ты не прав. Расширительный бачок находится за левой фарой (белый прямоугольный бачок с чёрными шлангами к крышке.
Ниже устройство системы охлаждения двигателя Honda Civic, с указанием её компонентов.(модель несколько другая, но принцип тот же)
Расположение компонентов системы охлаждения в двигательном отсеке автомобиля (Honda Civic)
Системы охлаждения и отопления Honda Civic
1 — Отопительные шланги
2 — Нижний радиаторный шланг
3 — Расширительный бачок
4 — Верхний радиаторный шланг
5 — Крышка радиатора
6 — Вентиляторы системы охлаждения
7 — Рефрижераторный шланг К/В
8 — Компрессор К/В
На втором фото укрупнённое изображение расширительного бачка и радиатора.
Да и по законам физики расширительный бачок должен быть в любой системе, которая заполняется полностью жидкостью и эта жидкость нагревается. При нагревании жидкость увеличивается в объёме, избытку нужно куда-то переливаться, иначе она просто порвёт систему. При охлаждении из расширительного бачка жидкость вновь возвращается в систему. А системы охлаждения сейчас все закрытые (без связи с атмосферой), что позволяет поднять рабочую температуру жидкости. При повышенном давлении выше температура кипения жидкости. Клапан в крышке расширительного бачка открывается при избыточном давлении 1.1 атм.

Это правая фара, но я все равно не писал, что у хонды нет бачка. В чем я не прав то? Ты описалово читал? Схему смотрел хотя бы на тех фотках, что сам выложил? Отличий от флю не видно? А если перечитать то, что я писал?

Это правая фара, но я все равно не писал, что у хонды нет бачка. В чем я не прав то? Ты описалово читал? Схему смотрел хотя бы на тех фотках, что сам выложил? Отличий от флю не видно? А если перечитать то, что я писал?

Вот твоё сообщение: «У нас полностью герметичная система, [U]у нас нет классического расширительного бачка и ничего никуда не перепускается. При превышении предельного давления открывается клапан на крышке и стравливается избыточный газ/жидкость. На исправной машине это единственный способ выпарить АФ, однако, если это произошло — значит машина не исправна.

Другими словами — ничего выкипеть или испариться не может, как из плотно закрытой бутылки пива

———- Сообщение добавлено в 17:14 ———- Предыдущее сообщение размещено в 17:12 ———-

Вот наша движка — в отличие от, например, Хонды Сивик (см. ниже), здесь нет расширительного бачка, в который выдавливало бы излишек ОЖ. У Флю он является частью замкнутой герметичной системы охлаждения (исправлено).»

Вам сказали, что расширительный бачок на ФЛЮ — это полупрозрачная белая ёмкость с жёлто-зелёной жидкостью внутри и чёрной пробкой с правой стороны двигателя. Самый нормальный расширительный бачок для отвода излишков нагретой жидкости.
Вы опять утверждаете, что его нет. Кстати, если следовать Вашей логике, то испарение жидкости возможно и на ФЛЮ (при срабатывании клапана в крышке), если мотор хорошо подогреть и довести жидкость до кипения. По такому же принципу сделана система охлаждения на 41-м Москвиче и я на личном опыте проверил, что жидкость и пар при перегреве, прёт не только через клапан в крышке, а и по её резьбе.
Моё резюме таково: расширительный бачок на ФЛЮ есть, что из себя представляет и где стоит, сказано выше.

Ты издевашься надо мной или троллишь?

———- Сообщение добавлено в 17:48 ———- Предыдущее сообщение размещено в 17:39 ———-

Ну вот когда ты сможешь сделать это на флюшке (не забудь заснять):
..если мотор хорошо подогреть и довести жидкость до кипения. По такому же принципу сделана система охлаждения на 41-м Москвиче и я на личном опыте проверил, что жидкость и пар при перегреве, прёт не только через клапан в крышке, а и по её резьбе..

тогда и будешь мне говорить, что я не прав. А, пока, или гугли или задавай вопросы. Объяснять с ноля как работает система охлаждения — черезчур.

Источник: www.fluence-club.ru