Ситроен замена маслосъемных колпачков 2,2 hdi

Содержание

Ситроен Клуб

ремонт двигателя 1.6 HDi

  • Нравится
  • Не нравится

kospcs 31 авг 2012

  • Нравится
  • Не нравится

купол21 13 сен 2012

  • Нравится
  • Не нравится

[email protected] 18 июн 2014

похожие симптомы, но двигатель пока работает! причём покупал уже было тарахтение, в сервисе почитали на компе, ничего криминального не заметили (обычная о т г ворка все дизели тарахтят — одни больше, одни меньше, включите музыку погромче) , проехал на тарахтящем двигателе 70 тыс, и вот только что зажглась надпись «давление масла низкое» выскакивает, но и через секунду исчезает. В сервисе почитали на компе, ничего криминального не заметили.

Подскажите что может быть! и что было у вас.

  • Нравится
  • Не нравится

алш 02 июл 2014

Прошу поделиться опытом тех форумчан кто менял поршневые кольца. Машина 1.6HDI 2007г. реальный пробег где то 250000 км.

Какие тонкости? Что желательно заменить при такой процедуре( прокладки, сальники, детали)?

Что можно купить до разборки двигателя, а что уже после разборки после увиденного?

Сдохла турбина, и пока ждал её с Германии, решил почистить впускной коллектор. Так начистил, что потерял компрессию :))). Для её поиска пришлось поднимать головку и искать потайные места внутри двигателя, куда она могла спрятаться ))))

Год назад снимал головку блока, притирал клапана, менял маслосъёмные колпачки, 8 прокладок впускного коллектора, все форсуночные прокладки, прокладку вакумного насоса, наружный сальник коленвала, сальник распредвалов, частично гидрокомпенсаторы (10 шт.), конечно прокладку головки, прокладку крышки клапанов вроде бы всё.

В виду очень большого жёра масла меняю кольца.

Думаю заменить в этот раз: прокладку головки, прокладки форсунок, прокладки маслонасоса, прокладку крышки клапанов, сальник коленвала который у коробки, сами кольца (размер по состоянию цилиндров), крышку головки в сборе с распредвалами (мои сильно изношены), частично коромысла.

прокладку головки покупать такуюже что и стояла(у меня есть её данные) или лучше купить её после разборки двигателя может потребоваться изменение толщины прокладки?

вкладыши коленвала покупать если требуются после визуального контакта? Вобще про них ничего не знаю, знаю что есть такие и иногда их меняют.

маслосъёмные колпачки снова нужно менять?

сальники распредвала и коленвала снова менять?

Интересно этот двигатель обязательно снимать полностью или достаточно снять голову и разобрать снизу чтоб добраться до коленвала для замены колец?

Ещё: как заменить сальник коленвала который у коробки (робот)? При разборке двигателя или после сборки? Короче не знаю как даже спросить. И не представляю как лучше это сделать.

Всё своё понимание я здесь выложил, если что поправьте пожалуйста и дополните. Может что ещё при этой процедуре посмотреть и заменить? Коробку я пока трогать не хочу, к ней нареканий нет, соответственно и к сцеплению.

  • Нравится
  • Не нравится

Aleks23ru 04 июл 2014

1. прокладку головки покупать такуюже что и стояла(у меня есть её данные) или лучше купить её после разборки двигателя может потребоваться изменение толщины прокладки?

2. вкладыши коленвала покупать если требуются после визуального контакта? Вобще про них ничего не знаю, знаю что есть такие и иногда их меняют.

3. маслосъёмные колпачки снова нужно менять?

4. сальники распредвала и коленвала снова менять?

5. Интересно этот двигатель обязательно снимать полностью или достаточно снять голову и разобрать снизу чтоб добраться до коленвала для замены колец?

6. как заменить сальник коленвала который у коробки (робот)? При разборке двигателя или после сборки? Короче не знаю как даже спросить.

7. И не представляю как лучше это сделать.

1. Осмотри головку на предмет трещин между клапанами, опрессуй, проверь на ровность прилегания к цилиндрам, если требуется — шлифуй и прокладку подбирай по факту.

2. Обязательно меняй. Рекомендованная замена вкладышей до 300тыс.км. Комплектно меняй и маслонасос.

3. если мягкие — можешь не трогать.

4. желательно, сальник, если для себя, считается одноразовой вещью.

5. если кольца, вкладыши — достаточно снять поддон и ГБЦ

6. сальник задний коленвала только с снятием КПП и маховика. Если не потеет — не трогай.

7. не знаешь как делать — сам не лезь. найди спеца.

  • Нравится
  • Не нравится

алш 04 июл 2014

2. Обязательно меняй. Рекомендованная замена вкладышей до 300тыс.км. Комплектно меняй и маслонасос.

6. сальник задний коленвала только с снятием КПП и маховика. Если не потеет — не трогай.

7. не знаешь как делать — сам не лезь. найди спеца.

2. Ого гого маслонасосика ценник в экзисте 12000 + 1000 масло заборник, как то я прям не расчитывал на такую затрату финансовую. Необходимость его замены, при таком ремонте обязательна? Судя по схеме масло насос можно снять и без разборки двигателя, достаточно снять ремень ГРМ. Существует ли прокладка на сам маслонасос или его корпус прикручивается к двигателю с герметиком? Может достаточно заменить прокладки маслозаборника и небольшую прокладку маслонасоса? Может будет видно его состояние после его снятия?

У меня немного потеет по креплению маслонасоса.

6. Да в том то и дело лезть туда не хочу, но я купил машину и там уже было запотевание маслом снизу по креплению двигателя и коробки, но капли не висят. Так что не знаю про этот сальник. Сильно большим временем не распологаю для ремонта. Просто если этот узел разбирать то конечно надо бы заменить сцепление. Хотя как уже писал по сцеплению немного нареканий. Особенно после того как потерял компрессию я пытался завести машину с толкоча. Зацепился за Лэнд крузера и в течении 100-200 метров катал машину, конечно она не завелась. После ремонта стал ездить на машине и через педаль чувствовал вращение коробки, думал «ну зачем нужно было заводить с толкоча, теперь уже точно придётся менять сцепление» тем более что до этого в пробках машина дёргалась нещадно. Так сейчас все ощущения от коробки в педали прошли и более того машина практически совсем перестала дёргаться в пробках, прям такое ощущение что сцепление восстановилось.

7. Я безстрашный! Если машину ктото сделал значит её можно и отремонтировать. Глазки боятся, а ручи делают. Главное не пороть горячку и многократно подумать и желательно с разных сторон, тогда всё будет хорошо.

Сообщение отредактировал алш: 04 Июль 2014 — 08:59

  • Нравится
  • Не нравится

Aleks23ru 05 июл 2014

Маслозаборник если механически цел — менять не надо, а вот маслонасос — увы, придется.

К нему сразу покупай два резиновых кольца, своего рода прокладки маслоприемника и магистрали маслонасоса.

Иначе есть очень большой шанс поменять вкладыши повторно, причем неожиданно так, вместе с маслонасосом.

Каждая деталь имеет свой ресурс.

По сцепе — если не сильно потеет и все — не трогай.

  • Нравится
  • Не нравится

алш 05 июл 2014

Ммм-да. На это я не расчитывал. Но согласно верю! Сделать капиталку движка, а потом снова её делать, преспектива конечно не очень.

А если я сделаю капиталку движка, а насос поменяю через месяц например, такое ведь возможно?
Просто эта деталь идёт только родная на экзисте я аналогов не нашёл, поэтому у офицалов дешевле выписать, но идти будет месяц.

  • Нравится
  • Не нравится

Aleks23ru 05 июл 2014

Если что — спрашивай, что знаю — помогу.

На нашем екзисте — 12 рублей/3 дня.

У вас в регионе — может и дилер дешевле.

Поменять можно и потом, но надо будет снимать ГРМ, поддон, маслоприемник, менять прокладки (1013 07 и 1019 30)

Самое главное, чтобы не попалить новые вкладыши скажем так, невысоким давлением масла от существующего насоса.

Корни как менять не снимая коленвала знаешь?

  • Нравится
  • Не нравится

алш 05 июл 2014

ХА! Я ещё ни разу двигатель ни один не разбирал! Я буду этим заниматься в сервисе у друга, надеюсь он подскажет(правда за ним придётся ходить с пол дня) , на его щету уже сотни движков но только бензиновых, дизелями он не занимается. Есть мануалы и его знания. У него тмоторист может всё сделать с закрытыми глазами, но опять же бензиновые движки. У нас в сибири дизеля сильно не популярны, на владельцев дизилей смотрят как на придурков. НО ЭТО ИХ ПРБЛЕМЫ.

Но если есть тонкости, мне обязательно надо знать. Всё равно реально придётся делать всё мне самому! Прошлое снятие головки как раз и связано с тем, что дизель это совсем другой механизм чем бензин.

  • Нравится
  • Не нравится

Aleks23ru 05 июл 2014

Да все там одинаково, кроме камеры сгорания.

Она меньше и ее объем не должен измениться.

Это регулирует как раз толщина прокладки.

А все остальное — ничем абсолютно не отличается.

Снимаешь поддон, маслоприемник, балансирные валы и шатуны доступны.

Сняв ГБЦ аккуратно выбиваешь поршня вверх.

Запомни как стояли кольца, т.е. положение замков. Новые желательно поставить так же.

Меряете эллипсность гильз, если все в норме — то поршня на место.

Корни меняете проворотом коленвала, один вкладыш заменяется другим, крутишь колено против замка вкладыша и вставляешь с другой стороны нижний вкладыш, он докручивается почти до замка, потом колено крутишь в обратную сторону заменяя нижний вкладыш новым.

Не забудь их смазать трансмиссионным маслом (ТАД-17и) она отлично выдерживает все нагрузки связанные с ударами и т.п. и не стекает как моторка.

Когда все соберешь, маслонасос (его резинки) сажаешь на герметик, поддон тоже. масло в ДВС заливать не менее чем через сутки. Герметик должен «встать» прокладкой.

Перед запуском ДВС, надо принудительно закачать моторное масло в маслонасос. Обычно делается это через датчик давления масла либо через маслоканалы ГБЦ, можно через снятый маслофильтр. Простым шприцом с аптеки.

Если масло не залить, маслонасос может его долго «затягивать» с ванны поддона и все это время вкладыши будут крутится «холодным стартом» практически на сухую.

Остальные моменты моторист знает сам.

  • Нравится
  • Не нравится

алш 06 июл 2014

Я хоть этого никогда не делал, но мне уже понятно как сделать. Кратко и точно! Спасибо!

  • Нравится
  • Не нравится

bolt1977 19 июл 2014

Я хоть этого никогда не делал, но мне уже понятно как сделать. Кратко и точно! Спасибо!

Привет. Получилось перебрать движок?

  • Нравится
  • Не нравится

алш 19 июл 2014

  • Нравится
  • Не нравится

Aleks23ru 20 июл 2014

Есть идея — есть ИКЕЯ. (с)

Думаю, что не стоит это делать.

Забьет сеточку, повысится давление картерных газов, «побегут» абсолютно все сальники и прокладки.

Та грязь, что на 3-м фото, это низкотемпературные шламы.

грей ДВС до теплого состояния — наступит счастье.

По маслонасосу — должен быть зазор между шестернями и плитой крайне малый, что-то около 0,05-0,07мм. Самый малый шуп не лезет.

Я, в свое время, проверял зазор пластичным щупом. есть круглые пластиковые шнурки, которые после зажатия в плоскость становится лентой и измерив ее ширину приходит понимание зазора.

Мой совет (ИМХО) — насос, учитывая пробег, к замене!

  • Нравится
  • Не нравится

алш 21 июл 2014

И по сеточке и по насосу.

  • Нравится
  • Не нравится

алш 21 июл 2014

Сегодня замерил зазор: 0,15 двигается без особых усилий, я думаю 0,17-0,18 получается.

А так хотелось надеятся и верить )))

  • Нравится
  • Не нравится

Aleks23ru 22 июл 2014

Подскажу колхоз, причем действенный:

Берешь ровную твердую поверхность (мы использовали магнитный стол, толстое ровное фрезерованное железо), как вариант можно использовать стекло, только аккуратно, накладываешь на него шкурку зернистостью 800-1200, и равномерными круговыми движениями «фрезеруешь» тело насоса и его закрывающей плиты, только не перестарайся. в данном случае, есть усталость шестерен и если перестараешься будет слишком плотное вращение и их может раскрошить.

шестерни выработали себе место внутри, за счет этого увеличились люфты, если обеспечить плотное прилегание с другой стороны шестерен — все будет гуд еще на длительное время.

это маленький секрет «на продажу», но если все сделать без фанатизма — много тысяч будет пройдено. фора для «накопить денег на новый» есть.

  • Нравится
  • Не нравится

алш 22 июл 2014

Вчера мерил зазоры уже в 12 ночи! Короче мерил не там и не то. Щуп 0.1 не входит в зазор. Но всё равно разобрал и притёр, как написано выше.

Теперь 0.05 заходит с трудом. Собрал, руками провернуть насос нельзя, с помощью ключа проворачивается спокойно без люфтов. Выроботку (риски) конечно всю не убрал, думаю если всё сточить то насос даже ключём нельзя будет провернуть.Наверно тысяч на 50 хватит насоса?

  • Нравится
  • Не нравится

Aleks23ru 22 июл 2014

1. . Но всё равно разобрал и притёр, как написано выше.

2. . Теперь 0.05 заходит с трудом. Собрал, руками провернуть насос нельзя, с помощью ключа проворачивается спокойно без люфтов.

3. . Выработку (риски) конечно всю не убрал,

4. . думаю если всё сточить то насос даже ключём нельзя будет провернуть.

5. . Наверно тысяч на 50 хватит насоса?

1. правильно, что притёр. хуже не будет однозначно.

2. собери, промой от опилок и т.п. «задуй» шприцом моторного масла, проверни несколько (или много) раз ключом. не поверишь — потом провернешь его сам руками, если перчатки оденешь.

3. не надо убирать все риски, все правильно сделал. Надо обеспечить нормальный тепловой зазор, чтобы его и не заклинило и качал нормально.

4. если сточишь все — придется для обеспечения зазора шестерни точить, а лучше работать от отсутствия рисок не будет.

5. все зависит от усталости метала. см. мое предыдущее сообщение. вообще, если повезет — и больше проходит.

P.S. На Опеле Аскона 2,0 бензин, не могли заказать штатный маслонасос. Уж слишком старая машина была. После 4-й попытки и 4-го возврата не той детали, притерли как я описал выше, собрали, масло именно в насос не залили (. ), 5 или 6 попыток запуска, лампа масла не тухла, залили масло через маслодатчик (он был рядом с насосом), примерно 150-250гр. (держали на контроле по уровню на маслощупе) — завели, все стало отлично. Лампа погасла еще на старте, раньше чем ДВС стартанул. Меряли мех.манометром давление на горячую машину — стабильно 4,2-4,5 было на оборотах свыше 1,5тыс., на холостых около 1,8-2,0 атм.

Водитель таксист, пробежал после капиталки больше сотни тыс км, потом он машину продал и ее след потерялся.

Единственно что было — это легкое жужание именно этого насоса, которое через тысяч 1,5-2,0 ушло.

Как раз после двух тыс. пробега после капиталки — масло и поменяли.

Источник: citroens-club.ru

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки: тонкости процедуры

Маслосъемные колпачки необходимы для препятствования попаданию масла в камеру сгорания и расположены между клапанами ГРМ и направляющими втулками.

Чтобы понять, зачем нужны маслосъемные колпачки (другое название – сальники), нужно иметь некоторое представление о работе двигателя.

В системе газораспределения используются впускные и выпускные клапана. Верхняя часть клапана всегда подвергается воздействию маслянистого тумана, образуемого вращение распредвала, а нижняя часть находится посреди взвеси из бензинового пара (впускные клапана) или разогретого выхлопа (выпускные клапана).

Нормальная работа распределительного вала обеспечивается за счет смазки, но ее попадание в камеру сгорания необходимо предотвращать, иначе сгоревшее масло образует нагар на рабочей поверхности клапана, цилиндра и поршня. В результате двигатель будет закоксован: его характеристики ухудшатся, а износ многократно ускорится.

Маслосъемные колпачки предотвращают образование нагара: они снимают масло со штока, чтобы оно не оказывалось посреди горючей смеси. Конструкция сальника достаточно проста: он представляет из себя резиновый колпачок, внутри которого располагаются армированная стальная втулка и эспандерная пружина, обеспечивающая качественное сцепление колпачка и штока. Немаловажное значение имеет материал сальника: современные производители используют акрилатный каучук или вторкаучук – эти материалы обеспечивают хорошее качество прижима.

Когда менять маслосъемные колпачки?

Конечно, всегда можно сказать, что маслосъемные колпачки – это расходный элемент, и его износ является нормальным явлением. Это так, но есть одно неудобное обстоятельство – менять сальники достаточно сложно. Чтобы добраться до них, потребуется выполнить немало лишних действий.

Впрочем, замена сальников требуется не так уж и часто: один комплект маслосъемных колпачков в среднем «проезжает» около 100 тысяч километров.

Маслосъемные колпачки: признаки износа

О том, что маслосъемные колпачки пора менять, можно понять по следующим признакам:

1. Чрезмерный расход масла. Такой признак в большинстве случаев говорит об износе сальников. Увеличение расхода масла также отмечается при износе поршневых колец, но в таком случае масляные подтеки можно найти в патрубке сапуна.

2. Выхлоп, имеющий явно заметный оттенок синего цвета. Этот симптом проявляется за счет того, что масло сразу после запуска двигателя попадает в цилиндр и начинает сгорать, проявляясь в виде синего дыма, идущего из выхлопной трубы.

3. Равномерный расход масла вне зависимости от условий эксплуатации. Если масло не протекает в патрубок сапуна, а расход при этом высок и неизменен – сальники явно не в порядке, и их необходимо менять.

4. Образование нагара на свечах зажигания. Повышенный износ маслосъемных колпачков приводит к тому, что свечи заливает маслом, вплоть до троения двигателя.

Обнаружение одного или нескольких признаков обычно говорит о том, что сальники изношены. Если же описанные выше симптомы наблюдаются уже длительное время, то в ближайшую очередь необходимо озаботиться заменой сальников, иначе дальнейшая езда может привести к плачевным последствиям

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки

Решение о замене сальников при обнаружении признаков неисправности – это очень правильный шаг. Иногда водители пытаются решить проблему без «хирургического» вмешательства, используя различные присадки и добавки, якобы размягчающие резину и продлевающие срок службы маслосъемных колпачков. Такое решение принимать не стоит: присадки или не оказывают никакого влияния на материал сальников, или же размягчают их слишком сильно, вследствие чего износ каучука только увеличивается.

Замена сальников без снятия головки – процесс сложный, поэтому стоит уделить ему много времени, а все действия выполнять очень внимательно. Как менять маслосъемные колпачки? Алгоритм работы достаточно громоздкий, но все эти операции необходимо осуществлять последовательно и очень скрупулезно:

1. В первую очередь нужно дождаться, пока двигатель остынет, и все его элементы перейдут в «ждущий режим». После этого можно приступать к работе.

2. Первый шаг – снятие крышки ГРМ. Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредилась прокладка (ковырять крышку отверткой точно не стоит).

3. Далее нужно выставить оба вала (коленчатый и распределительный) по меткам. Детали стоит маркировать, чтобы не перепутать при сборке двигателя, а еще лучше все свои действия записывать. При снятии распредвала нужно ослабить его привод. Снятый распредвал желательно осмотреть на степень износа – это поможет сэкономить время и силы при дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Что делать, если двигатель пошел в разнос: действия и причины.

В чем причины большого расхода топлива? В нашей статье вы найдете ответ на этот непростой вопрос.

4. Следующий этап – рассухаривание клапанов. Для этого стоит воспользоваться специальным приспособлением. Кронштейн расухаривателя нужно зафиксировать на шпильке крепления постели, а другой его конец устанавливается кольцом прямо на тарелку пружины клапана. Нажимая рычаг, необходимо в это же время при помощи пинцета вытащить сухари из тарелки. После этого можно извлекать толкатели клапанов.

5. Учитывая тот факт, что 1 и 4 поршни находятся в верхней точке, начать замену сальников лучше именно с них. Это связано с необходимостью опоры для рассухаривания клапанов – поршни обеспечат ее.

6. Закончив с рассухариванием, необходимо извлечь пружины и тарелку. Далее нужно взять цанговый съемник и закрепить его на колпачке. Сдвигая грузик вверх по штоку съемника, нужно нанести удар по верхнему упору, таким образом надежно и без потерь снимая колпачок. Стоит воздержаться от выполнения этой операции при помощи пассатижей – дело в том, что посадочная площадка для колпачка очень легко ломается, и даже легкое сжимающее усилие может нанести ей непоправимый ущерб, устранение которого обойдется намного дороже, чем приобретение инструмента с цанговым зажимом.

7. После извлечения сальников стоит заодно проверить шток и его направляющую. Мотивация этих действий такая же, что и при проверке распредвала – пользуясь случаем, стоит выжать из ремонта максимум пользы.

8. Теперь, когда все предыдущие шаги выполнены, можно устанавливать новые маслосъемные колпачки. Для этого с них нужно снять пружинки и вставить сальники в оправку, предварительно капнув масла на шток.

9. Далее сальники при помощи оправки устанавливаются на свое место. Для надежной посадки стоит легонько постучать молотком по оправке. После установки на колпачки нужно установки пружинки.

10. Следующий этап представляет собой последовательность действий, обратную той, которая использовалась при разборе: устанавливаются и засухариваются все элементы. Проделав эти операции необходимое количество раз, замену маслосъемных колпачков можно считать законченной. Остается только установить все элементы на свои места и отрегулировать каждую систему.

Видео: замена маслосъемных колпачков

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки может без проблем выполняться самостоятельно. Важно лишь внимательно следить за своими действиями и соблюдать правильную последовательность, но качественно проделанная работа того стоит – двигатель с обновленными сальниками будет нормально функционировать, не доставляя своему владельцу ни малейших неудобств.

Источник: procrossover.ru