Ваз 2108: ремонт генератора своими руками

Разборка и ремонт генератора своими руками

Может для кого-то покажется диким, но очень часто приходится встречать владельцев ВАЗ 2109-2108, которые при первой же неисправности генератора предпочитают не заниматься его ремонтом, а просто заменить устройство на новое. Есть даже и такие, кто не удосуживается проверить износ щеток, а сразу бежит за новым генератором. На самом деле можно выполнить ремонт, то есть заменить заведомо неисправную деталь на новую и все, устройство будет работать еще сто лет!

Для того, чтобы разобрать генератор на ВАЗ 2109-2108, нам понадобится следующий инструмент:

  • ключ рожковый или накидной на 17
  • головка на 10 и 7 мм
  • трещоточная рукоятка
  • отвертка крестовая и плоская

Порядок разборки и замены деталей генератора на ВАЗ 2109-2108

Итак, первым делом необходимо отсоединить проводок от интеграла со щетками и открутить два болтика крепления, которые показаны на фото:

Затем щетки вынимаются без каких либо проблем, так как больше их ничего не держит. После этого нужно постараться открутить гайку шкива, при этом необходимо удерживать сам шкив от проворачивания. Так как подручными средствами блокировать его не просто, можно сначала открутить все гайки крепления задней крышки, как показано на фотографии ниже:

После этого болты становятся свободными и значит их можно слегка выдавить в обратную сторону. Это нужно для того, чтобы они заблокировали шкив, так как они попадут между лопастями. Более наглядно это видно на приведенной ниже картинке:

Теперь гайка откручивается без проблем, и после этого можно вынимать ее, и шкив соответственно тоже:

После чего вынимаем 4 болта, которые соединяют две части генератора:

Затем плоской широкой отверткой пробуем разъединить составные части устройства, наглядно это показано на фото:

Но также стоит извлечь шпонку, так как она не даст снять крышку:

Теперь можно снимать крышку:

Она может сняться либо отдельно, либо же сразу вместе с ротором. Хотя, ротор можно вынуть потом также без труда:

Далее нам остается разъединить обмотку (статор генератора) с диодным мостом (выпрямительным блоком). Для этого откручиваем при помощи головки три гайки крепления контактов обмотки к диодному мосту:

После чего можно без проблем снимать обмотку:

Чтобы извлечь диодный мост, необходимо вытащить болты его крепления с обратной стороны задней крышки, как это наглядно продемонстрировано на фотографии внизу:

Получается, что весь генератор ВАЗ 2109-2108 полностью разобран на составные части, каждую их которых можно заменить при ее выходе из строя. Более подробный материал по диагностике деталей генератора читайте в следующих статьях этого раздела. Сборка происходит в обратной последовательности.

Снятие и разборка генератора 37.3701 ВАЗ-2108

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Отсоединяем клемму «минусового» провода от аккумуляторной батареи. Снимаем правый брызговик двигателя (см. Брызговик двигателя).

Отсоединяем провод вывода «В» генератора.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления проводов к выводу «30» генератора…

Снимаем ремень генератора, полностью отворачиваем гайку крепления генератора к натяжной планке (см. Проверка натяжения и замена ремня привода генератора 37.3701).

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления натяжной планки…

Ключом «на 17» отворачиваем два болта крепления нижнего кронштейна генератора к блоку цилиндров двигателя.

Вынимаем генератор вверх…

Ключом «на 19» отворачиваем гайку болта крепления генератора к кронштейну.

Разъединяем генератор и кронштейн.

Отсоединяем провод от регулятора напряжения.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения и щеткодержателя.

Снимаем регулятор напряжения с щеткодержателем.

Ключом «на 19» отворачиваем гайку шкива генератора. Ротор от проворачивания можно застопорить отверткой.

Снимаем с вала шайбу,

Поддеваем отверткой и снимаем сегментную шпонку,

…под которой расположена шайба без шпоночного паза.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления клеммы конденсатора.

Снимаем клемму и, отвернув крестообразной отверткой винт, демонтируем конденсатор.

Остро заточенной чертилкой или краской помечаем взаимное расположение крышек и статора для последующей сборки.

Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки стяжных болтов.

Ремонт генератора на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Генератор – это такой агрегат, который даёт зарядку аккумулятору и ток в бортовую сеть автомобиля, но он работает только когда машина заведена и чем больше оборотов выдаёт двигатель у автомобиля, тем больший ток даёт генератор, но слишком большой ток ему не позволяет выдавать так называемый регулятор напряжения, благодаря которому напряжение подаваемое от генератора выпрямляется (Генератор то даёт неравномерный ток) и в связи с чем, напряжение не скачет и нет такого, что при включении каких то либо приборов, другие начинают работать значительно хуже и кстати, благодаря данному агрегату (Регулятору напряжения) можно настроить генератор таким образом, чтобы он подавал максимальный ток в бортовую систему автомобиля (Это хорошо, когда генератор уже старенький или просто много приборов в автомобиль подключено и аккумулятор из-за чего садится быстро).

Чтобы отремонтировать генератор много инструментов не понадобится, особенно если делать всё по уму то можно даже и съёмники никакие не покупать (Об съёмниках чуть позже), главное только всеми ключами запастись которые есть в вашем арсенале и ещё одним таким прибором, под названием: Мульти-метр или если его нет, то омметр будет нужен (В мульти-метре как правило уже есть данная функция), благодаря нему можно проверить отдельные детали у генератора на работоспособность и контрольной лампочкой тоже запастись придётся, с её помощью, диодный мост проверяется на исправность!

Когда нужно ремонтировать генератор?

1. На любой комбинации приборов есть индикатор заряда АКБ (Указан красной стрелкой, на примере комбинации приборов от высокой панели), так вот когда генератор перестаёт подавать заряд на аккумуляторную батарею, загорается данный индикатор, при включении зажигания он должен будет гореть но когда машина заведётся, обязательно погаснуть, в противном случае генератор не даёт ток и его нужно будет осматривать, но бывают случаи когда аккумулятор быстро садится но данная лампа не загорается вовсе (По сути верить ей на 100% нельзя, потому что бывает такое, что генератор даёт но очень слабый ток, а лампа это как не загоралась так и не загорается, ток то вить идёт, зачем ей загораться и всё это приводит к тому, что буквально за 1 неделю аккумулятор полностью садиться и приходится ставить его на зарядку), если у вас так и есть и аккумулятор при этом полностью исправен то переходите к проверки.

2. Во-первых для проверки будет нужен мульти-метр и включить понадобится на нём функцию вольтметра и замерить нужно показания которые даёт генератор аккумулятору (Более подробно как это сделать, смотрите в ролики ниже), если у вас всё так же как и в ролики сказано, то значит генератор исправен и нуждается в замене и кстати помните одну вещь, после того как вы завели автомобиль, напряжение на клемма скорее всего будет около 12-13 Вольт и потихоньку оно расти будет, поэтому это учитывайте, если вдруг у вас не окажется вольтметра при себе, то можете проверить генератор ещё одним способом, он делается очень легко но причиняет вред диодному мосту (На инжекторных автомобилях так делать вообще не рекомендуем, лучше запастись всё же мульти-метром за 300 рублей, чем проводить данную операцию), в общим автомобиль завести нужно будет, дать ему поработать около 2-х минут, по газовать ещё рекомендуем и вытащить подсос до такого состояния, чтобы двигатель набрал около 2-х тысяч оборотов и после чего, скинуть клемму минус с АКБ нужно, если машина работает, то с генератором всё хорошо и снятую клемму сразу оденьте на своё место, если же заглохла, то генератор пришёл в негодность и нуждается в замене или ремонте, но есть одно Но! Бывает что генератор даёт заряд, но даёт очень слабый (В районе 12 Вольт) из-за этого аккумулятор будет быстро садиться и машина кстати не заглохнет после скидывании клеммы минус с АКБ, поэтому данный способ не всегда работает.

Как отремонтировать генератор на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Сразу хотим предупредить что ремонтировать генератор дело не быстрое и за один день вы скорее всего даже и не управитесь (Конечно же если инструментов не будет хороших, специальных съёмников, помощников и так далее) и при ремонте, нужно соблюдать очень много тонкостей, вить если генератор не верно собрать, то после заведения движка, он может попросту вывести из строя аккумулятор у автомобиля или сам сгореть от короткого замыкания, поэтому будьте осторожней и запоминайте на каком месте располагались все болты, их все на свои места, точно так же как они и были устанавливайте!

1) Сперва снимите с автомобиля сам генератор и только после чего приступайте к его разборке (Как снять генератор с автомобиля, читайте в статье: «Замена генератора на автомобилях»), но только сразу вас предупредим, в данной статье мы разбираем только лишь карбюраторные генераторы, если у вас инжектор, то в этом случае перейдите на статью, под названием: «Ремонт генератора на ВАЗ 2110», там всё про инжекторные генераторы написано, вернёмся ближе к ремонту карбюраторного генератора, когда он будет снят у вас, проверьте первым делом диодный мост, потому что как правило либо он сгорает, либо щётки изнашиваются и приходят в негодность, проверяется он при помощи контрольной лампы (Мы её ещё контролькой называть будем) и аккумулятора, а именно сперва будет необходимо подсоединить «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу «30», а «-» от той же АКБ к корпусу генератора кинуть (см. фото 1, всё делается при помощи проводков, одним концом которые подсоединить к АКБ будет нужно, а другим к генератору), если всё сделано правильно, то проследить за контролькой будет нужно (Она не должна будет загореться, если загорится, тогда диодный мост пришёл в негодность), после первой проверки (Если с генератором всё хорошо), идите к другой, вторая проверка подразумевает проверку положительных диодов а делается она вот как: Плюс остаётся на том же месте как и при первой проверки и через контрольную лампу он идёт, а минус кидается уже не на корпус генератора, а к одному из болтов крепления выпрямительного блока (см. фото 2) и в этом случае лампа не должна будет загореться, если всё так и есть то переходите далее, к третьей проверки, к проверки отрицательных диодов, производиться она вот как: Плюс через контрольку подсоединяется к одному из болтов крепления выпрямительного блока, а минус кидается на корпус генератора (см. фото 3) и в данном случае контролька не должна будет загореться, в противном случае же в отрицательных диодах есть замыкание и выпрямительный блок (Он же диодный мост) нуждается в замене и завершающая проверка, а именно проверка дополнительных диодов, она производится следующим образом, провод идущий от плюс через контрольную лампу кидается на вывод «61» генератора, а провод идущий от минус, к одному из болтов крепления выпрямительного блока (см. фото 4), в этом случае лампа тоже не должна будет гореть, если так всё у вас и есть, то значит диодный мост исправен и не нуждается в замене.

Кстати если вдруг лампа загорится когда вы отрицательные диоды проверять будете (фото 3), то это может ещё говорить о том, что обмотка статора на корпус замыкает, но это случается крайне редко и статором вообще проблем почти не бывает, но всё же если она загорится и вы приметесь за разбирание генератора, то проверьте статор на замыкание (Мы в этой статье ещё расскажем как это сделать) на всякий случай, что попусту диодный мост не менять на новый!

2) Если проверки произведена и выявлено что диодный мост неисправен, тогда переходим к разборке генератора, в начале отверните здоровым ключом большую гайку которая крепит регулировочную планку (см. фото 1), а затем нанесите метку (Маркером лучше всего) как корпуса стоят относительно друг друга (Это нужно для того, чтобы их потом совместить точно так же как они и стояли), теперь отверните гайку болта, который корпуса совмещает между собой (см. фото 2) и выньте болт из отверстия в генераторе, сразу же после чего выверните гайку которая шкив к генератору крепит (см. фото 3) и снимите его при помощи съёмника специального или руками сдёрните аккуратно, а когда шкив будет снят, выньте из вала якоря сегментную шпонку и сразу после чего, отверните при помощи отвёртки винт который конденсатор крепит и выверните ещё и гайку, которая к выводу «30» генератора крепит клемму идущую от конденсатора (см. фото 4, места куда клемма крепиться при помощи гайки, указано синей стрелкой, а сама клемма красной) и снимите после этого с генератора конденсатор.

3) Далее переходит к снятию щёточного узла, для этого вывернуть два винта которые его крепят (см. фото 1, указаны стрелками) нужно (Бывает кстати вместо винтов, болты завёрнуты небольшие), а затем от разъёма в щёточном узле отсоединить колодку проводов (см. то же самое фото 1) и когда это будет сделано, снимите щёточный узел с генератора, сразу же после чего выверните четыре гайки (см. фото 2) стяжных болтов и выньте все болты из отверстий в генераторе, следом воспользовавшись съёмником снимите с вала ротора, крышку генератора (см. фото 3, можно кстати попытаться просто руками её снять, если вам это удастся конечно) и за ней находящуюся распорную втулку тоже снимите (см. фото 4) и тем самым у вас будут разъединены крышки и вы сможете ротор с валом из другой крышки вытащить и тем самым снять его с генератора.

4) И в завершение, выкрутите три гайки которые клеммы идущие от статора к болтам крепят (см. фото 1) и скиньте клеммы, а с другой стороны, болты выньте и их изолирующие колодки (Они пластмассовые) и можете статор после чего снимать с крышки генератора, а под самый конец, выверните гайку крепления вывода «30» (см. фото 3) и отожмите плоской отвёрткой выступ штекера (Он внутри колодки проводов находиться, более подробно это место указано стрелкой на фото 4) и просуньте штекер во внутрь и тем самым, вы снимите последнюю деталь, а именно диодный мост с крышки генератора.

5) Теперь перейдём к проверки всех деталей на исправность, начнём с подшипников, они должны крутиться без проблем и без заеданий, следов вытекания смазки на них тоже быть не должно в противном случае подшипники, которые размещены на вале ротора подлежат замене, подшипник на крышке генератора снимается посредством отворачивания четырёх гаек крепления внутренней и наружной шайбы (см. фото 1) и затем его выбить нужно будет чем ни будь (Головкой к примеру), ну а чтобы подшипник который на самом валу расположен заменить (Указан синей стрелкой, см. фото 2), понадобиться специальный съёмник, либо же хорошая смекалка и запомните, при обратной установке обоих подшипников, применять усилие (Вы скорее всего головкой их забивать будете), нужно только на внутренне кольцо подшипника, а иначе вы его попросту разобьёте и кстати, осмотрите контактные кольца на валу (Они указаны красными стрелками), данные кольца обязательно должны быть в нормальном состоянии и не иметь следов повреждений и задиров и т.д., если что то из перечисленного на них имеется, тогда зачистите кольца от повреждений при помощи мелкозернистой шкурки, если она не поможет, тогда аккуратно на токарном станке повреждения проточите и затем шкуркой зачистите их в тех местах, где они протачивались, после всех проделанных операций, при помощи данных колец можно будет проверить нет ли в обмотки ротора обрыва, для этого подсоедините выводы идущие от омметра к обоим кольцам (По одному кольцу, каждый вывод подсоединить нужно будет) и если вдруг омметр выдаст бесконечность (Результата никакого не покажет), то в обмотке ротора есть обрыв и ротор нуждается в замене, далее возьмите контрольную лампу и при помощи неё как показано на схеме на фото 3, проверьте нет ли замыкания обмотки на корпус (Лампа включается в сеть с напряжением в 220 Вольт или аккумулятор можно вместо этого использовать на 12 Вольт и данный провод кидается на массу, а другой поочерёдно к кольцам под носится и если лампа не загорится, то значит замыкание обмотки на корпус отсутствует и ротор полностью исправен), последняя проверка это проверка статора, сперва его осмотрите, на нём не должно внутри быть следов задевания якоря о статор, если вдруг следы будут, то подшипники нуждаются в замене или сами крышки генератора деформированы, далее воспользуйтесь контрольной лампой и включите её в сеть переменного тока напряжением 220 В (Кстати вместо 220 Вольт и 12 Вольт для лампы тоже будет достаточно) и как показано на схеме на фотографии номер 4, проверьте статор, а именно нет ли у обмотки замыкания на корпус, во всех трёх случаях когда подсоединять поочерёдно контрольную лампу к клеммам будете, она должна будет загореться, если не горит, то значит статор нуждается в замене и в завершение, всё тоже самое проделайте, только провод идущий от источника тока к корпусу статора подсоедините, а другой, поочерёдно на все три клеммы кидайте и если лампа загорится, то значит есть замыкание и такой статор нуждается в замене.

Мы в данной статье не стали писать как проверить щётки на исправность, потому что в одной из наших статей мы это уже писали, а ссылку на неё давали в самом начале этой статье, ссылка называется: «Ремонт генератора на десятках»!

Сборка проводиться в обратной последовательности и все те же детали которые стояли, устанавливаются точно на те же места, в противном случае, от неправильной сборки, как мы уже говорили генератор может закоротить и сгорит от этого аккумулятор и все провода которые идут к нему.

Более подробно, а именно наглядно увидеть инструкцию по ремонту таких генераторов, вы можете в ролике, который размещён чуть ниже:

Если вам инструкции и видео-ролика мало, то можете посмотреть ещё один, чтобы более полное представление у вас было о том, как разобрать и собрать автомобильный генератор!

Ремонт генератора ВАЗ-2108 (2109-21099)

Автомобиль как живой организм – все его детали требуют за собой бережного ухода и аккуратного обращения. Но, как и человеческий организм, машина иной раз дает «сбои».

Выход из строя электрического генератора может доставить массу проблем автовладельцу, но в его ремонте нет ничего сложного, и уж тем более, нет ничего такого, с чем бы не справился мужчина.

Итак, сегодня мы будем ремонтировать электрогенератор.

Генератор в автомобиле служит для выработки электрической энергии, и осуществляет электропитание аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться, и машина будет ехать ровно столько, на сколько хватит заряда аккумулятора.

Электрогенератор расположен под капотом автомобиля и приводится в действие ременной передачей. Причиной поломок генератора являются следующие неисправности: выработка щеток генератора, неисправность реле зарядки, выход из строя диодного моста генератора, заклинивание подшипников роторного вала генератора.

Проверка генератора ВАЗ 2108-21099, для выявления неисправностей:

  1. Присутствие посторонних шумов при работе – вероятный износ подшипников вала генератора.
  2. Недостаточное напряжение на «выходе» генератора – износ щеток или недостаточное натяжение ремня.
  3. Увеличение и снижение напряжения на «выходе» также может быть следствием неисправности диодного моста генератора.

Для первичной диагностики неисправностей – достаточно проделать следующие процедуры:

  • Проверить, вольтметром, напряжение на клеммах аккумулятора. При работающем двигателе и исправном генераторе напряжение на аккумуляторе должно варьироваться от 13,8 до 14,5 вольт.
  • При включенном двигателе прислонить ладонь к корпусу генератора и выявить вибрацию. При увеличенном износе подшипников вала вибрация, передаваемая на корпус генератора, будет более чем ощутима, спутать ее, с чем-либо, будет очень трудно.
  • Проверка натяжения ремня генератора: при выключенном двигателе необходимо надавить на ремень – его прогиб под пальцем не должен быть больше 1 — 1,5 см.

Практическая часть – снятие генератора, его разборка, ремонт и установка на место

В связи с тем, что генератор расположен под капотом автомобиля, двигатель необходимо заглушить, руль вывернуть вправо, до упора и открыть капот. Электрогенератор на автомобилях ВАЗ 2108 – 15 установлен перед двигателем, в нижнем левом углу подкапотного пространства, между двигателем и радиатором охлаждения.

Перед демонтажем генератора необходимо отсоединить «массу» от аккумулятора, т.е. минусовый контакт.

Замена щеток генератора ВАЗ

Перед снятием самого генератора, дабы не делать лишнюю работу, снимаем реле зарядки с корпуса генератора и проверяем выработку щеток генератор. Реле зарядки установлено в задней части корпуса генератора, и крепится к нему двумя болтами. Для откручивания их Вам понадобится «крестовая» отвертка. При откручивании болтов, будьте аккуратны и не уроните их на защиту картера, иначе достать их оттуда будет одной большой проблемой.

Для снятия реле необходимо отсоединить провод, контакт в виде «мамы». После снятия реле зарядки и визуального осмотра щеток – принимаем решение о приобретении нового реле регулятора напряжения генератора или обратной установки демонтированного, в зависимости от износа щеток. Для их нормальной работы необходима длина щетки не менее 4 см. Теперь приступаем непосредственно к снятию электрогенератора с двигателя.

  1. Отсоединяем провода от генератора – как правило, они красного цвета и состоят из двух групп проводов, красного цвета. Одна группа состоит из двух проводов и крепится гайкой к болту, на задней стенке генератора. Другая группа состоит из одного провода и соединяется с клеммой генератора, посредством контакта «папа-мама», так же на задней стенке генератора.
  2. Для снятия генератора с двигателя необходимо открутить две гайки и один болт, в следующей последовательности: откручиваем гайку, крепящуюся к планке натяжителя ремня генератора (в верхней части генератора), отвинчиваем болт крепления планки натяжителя к блоку двигателя и снимаем ее. Последним этапом является отвинчивание гайки от болта, крепящего кронштейн генератора к блоку двигателя.
    • Кронштейн крепления генератора расположен в нижней части блока двигателя, непосредственно под генератором. После отвинчивания этой гайки необходимо снять ремень генератора со шкива самого генератора.
    • Болт крепления генератора следует выдавить влево, из кронштейна, до его упора в корпус кузова или в грязевую защиту генератора.
    • Со стороны правого колеса необходимо открутить два винта, крепящие пылевую защиту генератора к кузову автомашины.
    • В случае если болт крепления генератора будет по-прежнему упираться в какие либо детали кузова, Вам следует надавить на двигатель одной рукой, и одновременно с этим вытащить болт, другой рукой.

Теперь Ваш генератор отсоединен от двигателя полностью, и можно приступать к его разборке и ремонту.

Разборка электрогенератора

При разборе электрогенератора необходимо иметь «под рукой» две важные вещи: съемник подшипников и тиски. Это значительно упростит и ускорит Вашу работу. Гаечным ключом на «19» отвинчиваем гайку от роторного вала, которая закрепляет крыльчатку на валу.

Для этого Вам необходимо одной рукой придерживать непосредственно крыльчатку, а другой рукой отвинчивать гайку, против часовой стрелки. Придется затратить определенные усилия, разумеется, но эту гайку нужно отвинтить. Крыльчатка генератора закреплена на валу шпонкой, и после снятии крыльчатки с вала необходимо удалить эту самую шпонку.

Теперь мы переворачиваем генератор задней крышкой вверх, и откручиваем гаечным ключом на «8» четыре гайки. Вытаскиваем освободившиеся четыре шпильке и освобождаем лицевую часть корпуса генератора.

В лицевой части крышки генератора установлен «передний» подшипник, закрепленный пластинами. Снимаем, открутив гайки, пластины и выбиваем подшипник из посадочного места. Это проще всего сделать деревянной дощечкой, по размеру совпадающей с диаметром подшипника.

Сейчас нам понадобятся тиски: накрутив на роторный вал гайку, закрепляем генератор, или то, что мы с Вами еще не разобрали, в тисках. Заднюю крышку, резким движением вверх, срываем с посадочного места подшипника.

У нас остался зажатыv в тисках роторный вал, с «задним» подшипником в самой верхней части. Чтобы его демонтировать, необходим съемник, надеваем его на подшипник и снимаем с вала.

Теперь у Вас на руках два подшипника – «передний» (он же маленький) и «задний» (большего размера) — смотрим на их маркировку и приобретаем точно такие же.

Важно: Практика показывает, что при приобретении подшипников для генератора, необходимо их снять, и по аналогии купить в магазине. Такие советы продавцов как: «они все однотипные» или «если у Вас генератор старого образца, то берите эти» — часто ошибочны. Да почти всегда ошибочны. Ради экономии времени, проще всего снять подшипники и по их маркировке подобрать аналогичные.

Тот же совет касается и диодного моста, установленного в задней крышке генератора. Если на нем визуально наблюдаются повреждения, или окись металлов – лучше без раздумья снять (он крепится четырьмя гайками к внутренней части задней крышки) и приобрести новый.

Стоимость запасных частей (в среднем): Подшипники (пара) – 150 рублей. Реле зарядки: 140 рублей. Диодный мост – 200 рублей. Съемник подшипников – 100 рублей. Итого: 590 рублей.

Сборка генератора осуществляется в обратном порядке:

  1. Начинаем с установки заднего подшипника на вал. Это делается при помощи молотка и небольшой дощечки. Двумя-тремя ударами сажаем подшипник на вал.
  2. В случае снятия диодного моста – закрепляем его на «родные» места, на те же четыре шпильки, в задней крышке корпуса генератора.
  3. Устанавливаем заднюю крышку на ротор генератора, так, чтобы подшипник полностью «сел» в свое посадочное место в задней крышке генератора, для упрощения процедуры можно использовать молоток, и не очень сильными ударами по задней крышке, «посадить» ее на вал.
  4. В передней крышке осуществляем замену малого (или переднего) подшипника и закрепления его пластинами в посадочном месте.
  5. Внимаем из тисков генератор и прежде чем надеть переднюю крышку, одеваем распорное кольцо на вал, между передним подшипником и упорной выемкой на валу.
  6. Устанавливаем переднюю крышку и затягиваем «крест-накрест», гайки на длинных шпильках, чтобы затяжка была равномерной.
  7. В выемку, на роторном валу, устанавливаем шпонку, после чего надеваем крыльчатку генератора, и затягиваем гайкой.

Генератор собран и теперь, для удобства, нужно установить в штатное место реле генератора со щетками. И не забудьте подсоединить к нему (реле) провод от генератора.

Установка генератора на двигатель

Порядок установки – обратный его снятию:

  1. Вставляем генератор в кронштейн крепления.
  2. Одной рукой давим сверху на двигатель, а другой рукой, из-под арки переднего правого колеса, вставляем болт кронштейна на свое место. Гайку этого болта накручиваем, н не затягиваем.
  3. Закрепляем саморезами пылевую защиту генератора.
  4. Надеваем ремень привода генератора на шкив генератора и устанавливаем планку натяжителя ремня генератора. Натягиваем ремень до положенных значений прогиба (1 – 1,5 см.) и одновременно затягиваем гайку на плаке натяжителя.
  5. Теперь затягиваем гайку на кронштейне крепления генератора.

Все, генератор установлен. Убедитесь, еще раз, что массовая клемма снята с аккумулятора и подсоедините все провода к генератору.

Помните, что их три штуки: парные провода крепятся гайкой к шпильке, на задней стенке генератора, а «мама» вставляется в «папу».

Вот теперь можно надеть клемму «минус» на аккумулятор и завести автомобиль. Я уверен, что у Вас вся работа была проделана правильно, и генератор стал вырабатывать напряжение, необходимое для работы машины.

Для уверенности в правильной работе генератора, проверьте вольтметром выдаваемое напряжение. Удачи Вам на наших дорогах!

Ремонтируем генератора ВАЗ 2108

Электрический генератор ВАЗ 2108 выходит из строя достаточно часто. Причин возникновения неполадок в оборудовании множество, а последствия игнорирования таких неисправностей могут быть плачевными. Поэтому крайне важно своевременно уделять внимание техническому обслуживанию своего автомобиля. Ремонт электрогенератора — это элементарный процесс, с которым справится даже автолюбитель без опыта. Достаточно разобраться в принципах работы такого оборудования.

Принцип работы устройства и его схема

Электрогенератор выполняет роль автономного источника энергии в любом автомобиле, он предназначен для равномерной подпитки аккумулятора. Если генератор выходит из строя или изнашивается, аккумулятор перестает получать необходимое количество энергии и не может обеспечить стабильную работу технической составляющей машины.

Как только его заряд иссякает, транспортное средство глохнет. Завести машину после подобного — это не самая простая задача. Для получения визуального представления о работе электрогенератора потребуется его схема. Схема генератора ВАЗ 2108 представлена на рисунке. На ней пронумерованы все элементы, которые имеют важное значение в работе устройства.

  1. Электрогенератор.
  2. Минусовый диод.
  3. Запасной диод.
  4. Плюсовый диод.
  5. Лампа управления разряда аккумулятора.
  6. Приборный блок.
  7. Вольтметр.
  8. Монтажный блок.
  9. Резервные резисторы по 100 Ом.
  10. Реле зажигания.
  11. Питание зажигания.
  12. Батарея аккумулятора.
  13. Конденсатор.
  14. Роторная обмотка.
  15. Контроллер напряжения (есть только в моделях автомобиля, выпускавшихся до 1988 г.).

Схема генератора ваз 2108. 1 — генератор; 2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — положительный диод; 5 — контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 6 — комбинация приборов; 7 — вольтметр; 8 — монтажный блок; 9 — дополнительные резисторы по 100 Ом, 2 Вт; 10 — реле зажигания; 11 — выключатель зажигания; 12 — аккумуляторная батарея; 13 — конденсатор; 14 — обмотка ротора; 15 — регулятор напряжения

Электрический генератор на ВАЗ 2108 располагается под капотом машины, он функционирует при помощи специального ремня. Основными причинами выхода из строя оборудования являются:

  • износ щеток;
  • поломка заряжающего реле;
  • неисправность диодного моста;
  • стопор подшипников роторного вала.

Ремонт генератора «восьмерки»

Прежде всего потребуется определить причину поломки. Это осуществляется по следующим признакам:

  • наличие нехарактерных для работы автомобиля звуков (стопор подшипников);
  • невысокая производительность устройства (ослаб ремень генератора ВАЗ 2108, износились щетки);
  • нестабильное выходное напряжение (выход из строя диодного моста).

Чтобы диагностировать поломку, прежде всего необходимо при помощи вольтметра замерить уровень напряжения на аккумуляторе. Для этого надо освободить обе клеммы и подключить устройство. Если электрогенератор в работоспособном состоянии, напряжение будет находиться в диапазоне 13,8-14,5 В. После этого нужно запустить мотор и прикоснуться рукой к крышке генератора для выявления уровня вибрации.

В случае сильного износа подшипников роторного вала вибрация будет довольно ощутимой. При исправной работе ее практически нет. Затем нужно проверить уровень ослабления ремня. Для этого следует заглушить двигатель и надавить на ремень пальцами. Он считается исправным при прогибе не более 1-1,5 см.

После первичной диагностики и определения проблемы необходимо демонтировать, разобрать и отремонтировать устройство, а затем установить его обратно.

Демонтаж электрогенератора

Перед снятием генератора потребуется заглушить мотор, повернуть рулевую колонку вправо до конца и заглянуть под капот. На 2108 устройство располагается в нижней части, левее от двигателя, рядом с охлаждающим радиатором. Обнаружив генератор, перед началом работ не забудьте освободить клеммы аккумулятора. Если вы подозреваете износ щеток, стоит сначала демонтировать зарядное реле, которое находится на задней части корпуса электрогенератора.

Оно закреплено при помощи двух болтов. Открутив метизы и отсоединив контактный штекер, необходимо осмотреть состояние щеток. Если их ресурс выработан, потребуется приобрести новое зарядное реле. Это определяется простым измерением длины щетки, ее размер должен быть не менее 4 см. При работоспособном состоянии щеток достаточно закрепить реле обратно. В случае других проблем потребуется полностью демонтировать сам генератор.

В первую очередь нужно отключить проводку, которая разделена на 2 части. Первая — включает в себя два красных провода, они подведены к задней части корпуса генератора и закреплены метизами. Вторая часть состоит из одного красного провода, он подсоединен к клемме генератора при помощи штекера с той же стороны устройства. Отсоединив обе проводки, нужно демонтировать генератор в определенной последовательности.

Сначала раскручиваются метизы, которые закреплены на планке ременного натяжителя (сверху генератора). Затем откручивается гайка, крепящая эту же планку к блоку мотора. После этого нужно раскрутить гайку, которая крепит кронштейн генератора к блоку мотора. Далее снимается ремень устройства, откручиваются метизы, крепящие генератор к кузову автомобиля. По завершении этих действий генератор можно снять легким движением и приступить к его разборке.

Разборка устройства

Для разборки потребуются следующие инструменты:

С их помощью процесс разборки существенно ускорится. Приступая к работе, нужно раскрутить метизы крепления роторного вала ключом на 19. Обычно они закрепляются очень туго, поэтому придется приложить немало усилий. В процессе раскручивания элементов крепежа важно запомнить их расположение, поэтому рекомендуется сделать примерный набросок на бумаге. Эта схема поможет вам не запутаться при сборке устройства.

Расположите генератор задней частью кверху и раскрутите 4 элемента крепления при помощи ключа на 8. Так вы сможете вскрыть фронтальную часть корпуса электрогенератора. Там располагается подшипник, который крепится при помощи пластин. Раскрутите метизы, фиксирующие его пластины, и высвободите подшипник из гнезда.

Если он не поддается, необходимо поспособствовать этому деревянной рейкой, размер которой совпадает с габаритами подшипника. Неразобранную часть генератора потребуется закрепить в тисках и дернуть заднюю часть корпуса для высвобождения элемента. Остаются только роторный вал и еще один подшипник, которые демонтируются при помощи съемника. Для этого нужно насадить инструмент на подшипник и высвободить его из гнезда вала.

Детали генератора: 1 – регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем у генераторов выпуска с 1996 г.; 2 – регулятор напряжения и щеткодержатель у генераторов выпуска до 1996 г.; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка; 20 – конденсатор

Если вы диагностировали износ подшипников, необходимо записать их маркировку и приобрести новые. Нет необходимости идти в магазин запчастей, взяв с собой подшипники. Не рекомендуется слушать советы продавцов по поводу схожих подшипников, которые тоже подойдут. Покупайте продукцию, строго соответствующую маркировке оригинальных деталей.

Разобравшись с подшипниками, потребуется проверить диодный мост, который размещается внутри задней части корпуса устройства. При обнаружении механических повреждений или окисления на поверхности детали нужно демонтировать мост, раскрутив 4 элемента крепления, и заменить на новый. Стоимость всех вышеупомянутых деталей не превышает 800-1000 руб. в общей сложности, поэтому вы можете заменить все сразу, если есть такая возможность.

Сборка и подсоединение генератора к мотору

Этот процесс осуществляется в порядке, обратном разборке. Здесь будет очень кстати схема крепления метизов, которая была нарисована в процессе разборки. Сборку нужно начинать с монтирования большого подшипника на роторный вал. Для надежной фиксации вам могут понадобиться небольшой молоток и деревянная рейка. Подшипник вдевается в гнездо при помощи легких ударов по центральной части.

Если диодный мост демонтировался, необходимо закрепить его на прежнее место при помощи 4 метизов, вкручиваемых в заднюю крышку устройства. После этого крышка размещается на роторе таким образом, чтобы подшипник до конца осел в своем гнезде, расположенном в задней части корпуса. Здесь вам также помогут молоток и рейка.

В переднюю часть корпуса попутно вдевается малый подшипник, который крепится при помощи пластин. После этого электрогенератор можно высвободить из тисков и закрепить фронтальную крышку. В процессе затяжки метизов нужно соблюдать последовательность крест-накрест для равномерности. В проем на основании роторного вала надо вдеть болт и закрепить его гайкой с обратной стороны.

Сборка устройства завершена, но перед подсоединением генератора к мотору потребуется разместить зарядное реле с щетками и затянуть его крепежные элементы. При возвращении генератора на место действует тот же принцип, что и при его демонтаже, но осуществление этого процесса проходит в обратной последовательности. Для начала нужно установить генератор в кронштейн крепления.

Для этого необходимо надавить одной рукой на мотор, а при помощи другой — вдеть шпильку кронштейна с задней стороны арочного проема колеса. Затем нужно закрутить гайку, но не затягивать ее до конца. Далее необходимо разместить ремень на прежнем месте (шкив) и там же расположить планку ременного натяжителя.

Замеряя нужный уровень прогиба (1-1,5 см), следует натянуть ремень, после чего закрепить планку при помощи метизов. В завершение гайку на кронштейне электрогенератора, которую вы оставили ослабленной, нужно надежно затянуть.

Перед запуском двигателя не забудьте надеть клемму на аккумулятор. Все штекеры и провода должны быть надежно зафиксированы.

Категория SEAT