Загудел натяжитель приводного ремня hyundai tucson

IvanHDK81 › Blog › Замена ролика натяжителя ремня привода кондиционера на Hyundai Tucson 2.0

Всем привет! Началось все с того, что появился небольшой свист в подкапотном пространстве при запуске машинки в холод. Потом свист начал усиливаться, до такой степени что по утрам меня слышал весь двор!
В последствии диагностировал износ ремня привода кондиционера (ремни ГУРа и генератора были поменяны ранее). Решил сменить и заодно поменять ролик натяжителя ремня, т.к. свист по всему исходил от него.
В начале оговорюсь, ранее менял ремни и ролики ГУР и генератора в автосервисе, сам что то по стеснялся)))А ЗРЯ!

Начинаем: заглушили двигатель, поставили на ручник, открыли капот, сняли защитную крышку с двигателя и увидели там ремни!
Под домкратили перед, сняли правое переднее колесо! За колесом под крылом находиться брызговик двигателя, снимаем его (там четыре винта с головкой на 10!), видим следующую картину…

Далее ослабляем гайку крепления ролика натяжителя ремня кондиционера (на следующем рисунке указан стрелкой под номером 2.)
Ослабляем болт натяжителя ролика (на рисунке стрелка под номером 1), сам ролик натяжителя ремня на рисунке стрелка под номером 3!
Стрелка под номером 4 — ремень привода кондиционера, стрелка 5 — ремень привода генератора, а самый блидний к двигателю — ремень ГРМ!

Далее под капотом видим ремень привода генератора (на рисунке стрелка 1) и сам генератор.
Ослабляем болты крепления генератора сверху и снизу (на рис. стрелки 2 и 3 (голова по моему на 13)).

Далее ослабляем болт натяжителя генератора (на рис. стрелка 1), сдвигаем генератор немного вниз чтобы ослабить его ремень! Скидываем ремень привода генератора со шкивов, т.к. он мешает снять ремень кондиционера. (на рис. стрелка 2 — обозначение расположения правого переднего крыла соответственно генератору).

Все — снимаем ролик натяжителя ремня кондиционера, сам ремень кондиционера, одеваем новый ремень накидываем ремень генератора и собираем все на место!
Внимание! Далее рис. 1 — лицевая сторона ролика натяжителя ремня кондиционера (смотрит на вас), рис. 2 — тыльная сторона, смотрит на двигатель!

Теперь отступление на ранее озвученную тему! Менял значит я ремни ГУР и генератора в сервисе, за одно и их обводные ролики! Короче, тамошние слесаря при замене коего поставили ролик натяжителя ремня кондюка вверх башкой, соответственно при его должной фиксации он не крутиться, разбираться они не стали ослабили тупо все болты и натяжной и крепежный и отправили меня домой! А через некоторое время мой ролик благополучно сдох!
Вот собственно и все! Ролик и ремни на месте, все работает! Машинку запустил, другое дело, урчит так тихо тихо и греет душу)))) И вроде даже едет по другому)))))

Цена вопроса: ролик с подшипником в сборе 1160 руб., ремень кондиционера 340 руб. все оригинал! и на пивасик чуть-чуть руб.))))

Источник: www.drive2.com

Hyundai Tucson. Проверка натяжения и замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя G6BA

Генератор, насос гидроусилителя рулевого управления и компрессор кондиционера двигателя G6BA приводятся поликлиновым ремнем 1 (рис. 12.5). Постоянное усилие натяжения ремня обеспечивается автоматическим натяжным устройством 2.
Натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов проверяют нажатием пальца на ветвь ремня между шкивами генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления. При нажатии с усилием 100 Н (10 кгс) прогиб ремня должен составлять 4-б мм. Если ремень натянут слабо, необходимо заменить автоматическое натяжное устройство. Поликлиновой ремень следует заменять при обнаружении на нем надрывов, трещин и потертостей.
1. Снимите декоративный кожух двигателя.
2. Снимите правое переднее колесо (см. «Замена колеса»).
3. Снимите правый брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя»).


Рис. 12.5. Ремень привода вспомогательных агрегатов: 1 — ремень привода вспомогательных агрегатов; 2 — автоматическое натяжное устройство

4. Выверните два болта крепления автоматического натяжного устройства 2 и снимите его.
5. Снимите ремень 1 привода вспомогательных агрегатов.
6. Установите новый ремень привода вспомогательных агрегатов и автоматическое натяжное устройство.
7. Проверните коленчатый вал на три полных оборота и убедитесь, что ремень занял правильное положение в ручьях шкивов.
8. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Hyundai Tucson. Проверка уровня и замена масла в двигателе G6BA

Проверка уровня и доливка масла


Рис. 12.6. Пробка маслоналивной горловины и указатель уровня масла: 1 — указатель (щуп) уровня масла; 2 — пробка маслоналивной горловины
1. Выньте указатель (щуп) 1 (рис. 12.6), протрите его чистой тряпкой и снова вставьте на место.

2. Повторно выньте указатель (щуп). Уровень масляной пленки должен находиться между метками «L» и «F». Если уровень масла приближается к метке «L» или ниже ее, долейте масло.
3. Для доливки масла выверните пробку 2 маслоналивной горловины. Затем залейте масло в двигатель, контролируя с помощью указателя его уровень. Перед тем как извлечь указатель, подождите 2-3 мин, чтобы дать маслу стечь в картер.
4. После того как уровень масла достигнет требуемого, вверните пробку горловины.

Источник: sinref.ru

Загудел натяжитель приводного ремня hyundai tucson

Продолжим. Итак, ролик был заменен весной вместе с ремнем. Проездил он лето (сначала тихо) и до начала осени все вернулось на круги своя. Дребезжит. В октябре поменял просто ремень и поскольку еще и реже начал врубаться кондишен (авто), то сейчас все более-менее. На холодную все таки что то поцокивает (думал все тот же ролик, но теперь думаю что не он, об этом ниже) и подрагивает еще, но терпимо. Когда прогреется вообще мерседес, все шелестит. Но думаю что с потеплением, когда начнется врубаться кондей, все вернется на круги своя.

А тут на глаза попалась вот такая инфа, и тут для меня все сошлось, думаю, что это мой симптом

Обгонная муфта генератора
Зачем это нужно? Хотели как лучше. Во времена, еще памятные водителям со стажем, ремни генератора, даже не самые плохие, выхаживали лишь 20-30 тыс. км пробега, а затем могли разорваться.
Казалось бы, при правильном натяжении ремня о его проскальзывании по шкивам не может быть и речи, ведь именно скольжение наряду с сильными рывками является для ремня фатальным. Увы, с проскальзыванием и рывками ремень генератора обречен работать постоянно, а причина тому – неравномерность работы двигателя и инерция вращающихся деталей тех агрегатов, которые ремнем приводятся.
Где корень зла

Крутящий момент от двигателя передается импульсами, когда в цилиндрах совершается сгорание, а оно происходит, как известно, только один раз за каждые два оборота коленвала. Из-за этого скорость вращения коленвала непостоянна. Зато приводимые ремнем детали, раскрутившись, вращаться в согласии с цикличностью угловой скорости коленвала не способны из-за инерции и то отстают от него, то опережают. Прибавим режимы запуска и остановки, разгона и торможения, и становится понятно, чем обуславливалось проскальзывание и рывки и почему ремень растягивался, изнашивался и, наконец, разрывался окончательно.
Со временем стало еще хуже. Автомобили «обрастали» дополнительным оборудованием. Мало того что привод каких-то из новых агрегатов доверили ремню генератора, так из-за увеличения числа потребителей электроэнергии сам генератор пришлось увеличивать в размерах и делать его якорь более массивным. А когда увеличились моменты инерции, сократился срок службы ремней. Такая ситуация никого не устраивала, и был разработан узел, призванный увеличить долговечность ремней.
Обгоняйте на здоровье

Называется этот узел обгонной муфтой, и ее интегрировали в шкив генератора. У муфты две обоймы: наружная связана со шкивом, внутренняя – с валом якоря генератора. Между обоймами расположено несколько рядов роликов. Одни исполняют роль игольчатых подшипников, другие, перекатывающиеся по профилированной части поверхности внутренней обоймы, – роль стопорного устройства.
Принцип работы такой же, как у бендикса стартера. Когда в моменты сгорания в цилиндрах шкив разгоняет якорь генератора, стопорные ролики, перекатившись к вершинам выступов, «замыкают» наружную и внутреннюю обоймы муфты между собой, крутящий момент передается на якорь. Но если сгорания нет и в цилиндрах происходит сжатие, притормаживающее вращение коленвала, внутренняя обойма муфты начинает обгонять наружную, ролики перемещаются во впадины рабочей поверхности внутренней обоймы, обоймы разъединяются. Шкив и якорь при этом вращаются независимо друг от друга, чем исключается негативное влияние инерции якоря на ремень генератора.
Что нашли

Генераторы дизелей, где более высокая скорость нарастания давления при сгорании рабочей смеси в цилиндрах сочетается с более высокой компрессией, существеннее притормаживающей коленвал на ходе сжатия, обзавелись обгонными муфтами первыми. Затем обгонные муфты появились на машинах класса «премиум», оснащаемых мощными и из-за этого массивными генераторами, а также на автомобилях с коробками-»автоматами». Сегодня же, по прошествии 15 лет со времени появления первых обгонных муфт, подобными устройствами оснащается большинство новых генераторов не только для дизельных, но и для бензиновых автомобилей.
Ресурс ремней действительно увеличился в разы. Выросла долговечность натяжителей ремней, избавленных от силового воздействия вибраций, связанных с чередующимся ослаблением или натяжением ветвей ремня. Уменьшился общий уровень шума и вибраций, создаваемых приводом генератора. Действительно, получилось лучше, но у любой медали есть обратная сторона.
Что потеряли

По оценкам специалистов, ресурс муфты не намного больше 100 тыс. км, что объясняет, почему именно после такого пробега муфту рекомендуется заменить. Промедление опасно тем, что выработавшая ресурс муфта способна заклинить, после чего шкив, по сути, превращается в обычный. Вибрация ремня увеличивается и становится хорошо заметной визуально, появляются шумы, посвистывания ремня, щелчки натяжителя, что, к слову, может служить сигналом для автовладельца, что муфта больше неработоспособна. После этого ремень не жилец, его натяжитель, кстати, тоже. Если при замене разорвавшегося ремня не заменить заклинившую муфту, а так запросто могут сделать мастера на все руки, не разобравшиеся, что на генераторе стоит необычный шкив, ремни будут продолжать рваться как в старые времена, если не еще быстрее. Ускорить заклинивание муфты можно, позабыв при замене установить защитную пластиковую крышку, которая идет в комплекте с муфтой. В этом случае внутрь муфты начинает проникать грязь, способствующая коррозии и износу.
Возможен иной вариант развития событий: муфта не заклинивает, а, наоборот, утрачивает способность блокироваться роликами в нужный момент и вращать якорь генератора, в результате чего генератор перестает вырабатывать энергию. Такой вариант более сложен для самостоятельной диагностики, так как при снятом ремне и прокручивании шкива рукой может оказаться, что вал якоря, не встречая сопротивления, тоже будет вращаться как должно. Но стоит только снова накинуть ремень на место, запустить двигатель и дать генератору нагрузку, как наружная обойма муфты начнет свободно прокручиваться относительно внутренней. Были случаи, когда муфта и вовсе разбалтывалась до такой степени, что при работе разваливалась на части, и известны казусы, когда эти части повреждали капот.
Цена вопроса

В зависимости от модели генератора стоимость качественного шкива с обгонной муфтой, который выдержит до замены не меньше 100 тыс. км, варьируется от 40 до 150 у.е. Потолок – 200 у.е. для автомобилей класса «премиум», особенно редко встречающихся у нас марок. Если говорить о распространенных у нас автомобилях гольф-класса и среднего размерного класса, то можно ориентироваться на 50-60 у.е.
Мнение специалиста

Игорь НИКИПОРЕНОК, начальник производства ООО «Модников»:
— Обгонная муфта – узел неразборный, ремонту не подлежит. Прошла муфта 100 тысяч, нужно ее менять, причем обязательно комплектом – с ремнем, натяжителем и всеми роликами привода. Разницы, где и как покупать запчасти – самостоятельно на рынке или доверить это мастерской, которая возьмется за работу, – нет. Главное, чтобы муфта была качественной. Мы рекомендуем муфты INA. Эта фирма их первой разработала, она же до сих пор лидер в этой сфере. Когда нет INA, то ZEN, но надо сразу предупредить, что ресурс у шкивов ZEN меньше. Если INA выдерживает 100 тысяч гарантированно, для ZEN это необязательно – тут надо держать ухо востро. INA может продаваться в упаковках Ruville и Febi. Надо коробку открыть, и если упакована INA, это будет видно по клейму на муфте. Другие марки не рекомендую – это сплошной «кетай», с которым возможно что угодно. На муфтах INA, кстати, тоже может быть made in China, но в этом случае ничего страшного – у INA там свой завод, за качеством они следят.
Вердикт «Автобизнеса»

За обгонную муфту придется отдать порядка 50-60 у.е. Не многовато ли, если ремень обойдется в 15-20 у.е? В общем, экономии денежных средств не ждите, несмотря на то что муфта позволяет ремню служить дольше. Чего же тогда ожидать? Спокойствия в дальней дороге. А есть ли у спокойствия денежный эквивалент?

По часовой стрелке: наружная обойма муфты с роликами, шкив, внутренняя обойма, ролики

В центре – новый шкив с идущей в комплекте пластиковой защитной крышкой. Слева – шкив с заклинившей муфтой, поработавший без защитной крышки, о чем свидетельствует коррозия. Рабочая поверхность шкива блестит, что указывает на проскальзывание ремня. Справа – нормальный шкив, замененный по регламенту

Генераторы одинаковые – шкивы разные. Чтобы автовладельцу узнать, чем именно оснащен генератор, нужно посмотреть на способ крепления шкива. Если увидели гайку – шкив обычный (слева). Если шкив закрыт крышкой или открыт, но гайки не видно – он с обгонной муфтой

Источник autooboz.info/2011/03/obgonnaya-mufta-generatora/

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]

Мужики, прокомментируйте. Есть у нас эта муфта?

По коду запчасти 37322-27012 как только она не называется и шкив и муфта и даже натяжитель
Серьезно задумываюсь о замене. Если у нас просто шкив, то не оно.

Источник: tucson-club.org.ua

Категория Smart