замок бензобака вольво хс90

Замок бензобака вольво хс90

РЕМОНТ ЗАМКА БЕНЗОБАКА

Последнее время часто стал проявляться дефект замка бензобака. Замок либо не открывается либо не закрывается. Дефект обнаруживается в контактной группе электропривода замка. Покупать новый замок нет смысла. Его можно отремонтировать достаточно легко самому.

Порядок разборки замка

  • Открутить от корпуса замка электропривод TORX Т-20

  • Разобрать корпус электропривода замка открутив 3 самореза Т-15

  • Вращая черную шестерню привода (зеленая стрелка) выдвинуть шток — язык замка . Вытащить механизм червячный . И вытащить буфер (красная стрелка). Чтоб не потерять его.

  • Вытаскиваем двигатель привода из корпуса замка.

И что мы видим (желтый овал). Клемма двигателя вываливается из гнезда . Из-за плохого контакта она немного обгоревшая. Вот ,собственно говоря, и вся проблема из-за которой замок был приговорен к замене.

  • Чистим клемму и гнездо иголочкой. Полируем до блеска. Кто был в армии знает как полируется бляха ремня иголочкой, здесь тот же самый процесс.
  • Подгибаем клеммы в гнездах острой частью иглы (чтобы не разбирать двигатель).

  • Устанавливаем обратно клеммы в гнезда. Как видите на фото, уже все плотно держится пружинами и ничего не вываливается.

  • Устанавливаем двигатель в корпус привода

  • Устанавливаем червячный механизм привода языка замка в корпус.

  • Устанавливаем буфер в корпус (зеленая стрелка), и вращая шестерню привода возвращаем язык в положение — открыто полностью (как на фото) , чтобы поджать буфер и он не вываливался из корпуса.

  • Одеваем крышку корпуса привода замка. И наживив руками саморезы по резьбе , закручиваем их отверткой.

  • Устанавливаем механизм замка в корпус

  • Наживляем в ручную саморезы крепления привода к корпусу замка и затягиваем их отверткой.

  • Проверяем работу замка , подключив источник питания 12 Вольт.
  • И монтируем его в автомобиль.

Ремонт замка бензобака VOLVO S60.

Статья написана, фотографии сделаны и принадлежат Михаилу ( mihanik 1 http://forum.clubvolvo.ru )

Поломка, как обычно, застала врасплох. Сходу открыть лючок бензобака вручную даже из багажника не удалось. Шток замка оказался заклиненным, но путём трудно поддающихся описанию махинаций всё-таки был побеждён без дополнительных повреждений. Проблема в том, что весь механизм в сборе прикреплен к правому заднему крылу двумя саморезами , головки которых находятся под закрытым люком. И те 2 самореза, которые удерживают саму коробочку с моторчиком на пластиковом кронштейне, и те 3,которыми стянуты половинки корпуса, тоже недоступны, потому что ориентированы аналогично. Такая конструкция навела на мысль о модернизации крепления, чтобы исключить проблемы в будущем. Взяться за ремонт заставила несуразная цена нового — около 200 долларов. Да и на разборках он недостаточно дёшев. Но это моё личное мнение.
При разборке выяснилось, что срезало несколько зубьев на пластиковой ведомой шестерне, выполненной как одно целое с валом. Заодно решил усилить вал стальным стержнем. Эта деталь работает в паре с металлической ведущей, напрессованной на вал электродвигателя.
Ремонт заключается в замене сломанной шестерни (точнее — её зубчатого венца) на металлический аналог. Подобрать из имеющихся в наличии железок подходящую не удалось, поэтому заменил пару целиком. В моём случае главным донором стал старый будильник, но на его месте вполне может оказаться и более серьёзный механизм. Межосевое расстояние составляет 16 мм, при этом диаметр ведомой не должен превышать 26 мм.
Первым делом была снята шестерёнка с вала электродвигателя, посадка довольно плотная — воспользовался маленьким съёмником. Новую ставил, используя переходную втулочку из пластика — диаметры не совпали. Втулка сначала вставляется внутрь шестерни, при этом немного выступая из неё в направлении к двигателю, а затем напрессовывается на его вал.
Следующий шаг — подготовка ведомой шестерни. Сверлятся центральное отверстие, чтобы одеть её на вал, и отверстия, через которые она винтами будет соединена с остатками родной. В моём случае — 4 винта М2 с потайными головками + гайки (сама шестерёнка оказалась очень тонкой для нарезки резьбы непосредственно в ней самой). Чем больше радиус их возможного расположения, тем лучше.
На токарном станке вытачиваем металлическую оправку по наружному диаметру ведомого вала, чтобы точно по оси просверлить в нём сквозное оверстие для усиливающего стержня (его диаметр — до 2,5 мм), который вставляется внутрь вала с небольшим натягом. Вал в оправке не должен проворачиваться при сверлении. Затем аккуратно снимается лишняя часть ведомой шестерни по наружному диаметру. В крайнем случае — и по толщине, если это будет необходимо. Удалить оставшиеся зубцы можно и вручную.
Затем центрируем ведомую шестерню на обработанной старой и по заранее сделанным крепёжным отверстиям сверлим ответные в пластике. Стягиваем конструкцию винтами, ставим всё на место и проверяем — не мешает ли что-нибудь правильной работе механизма. Мне пришлось устранить избыточную осевую подвижность моторчика в корпусе дополнительной шайбой, чтобы шестерни гарантированно не вышли из зацепления, утопить головки винтов в тело ведомой шестерни и спилить надфилем выступающие над гайками части винтов. Ограничить при необходимости осевой люфт ведомого вала можно подбором длины внутреннего усиливающего стержня. Окончательно убедившись, что всё сделано правильно, смазываем трущиеся поверхности (мне хватило оригинальной чистой смазки, которая была удалена из механизма сразу после разборки) и собираем замок.
Переделка крепления очень проста. В металлической пластине размерами 65*10*2 мм на одной оси сделаны 4 отверстия с резьбой М3: крайние на расстоянии 53 мм друг от друга — в них будут ввёрнуты винты М3 длиной около 35 мм с шайбами, которые закрепят замок к кронштейну сквозь имеющиеся в его корпусе отверстия для штатных саморезов, внутренние произвольно по месту — для крепления самой пластины к кронштейну (головки винтов не должны выступать над его плоскостью).
Нелишней будет проверка работоспособности замка кратковременной подачей питания на электродвигатель, исправная обмотка которого имеет сопротивление около 6 Ом.
Фото, несмотря на невысокое качество, дают общее представление о сути переделок. Стержень, усиливающий ведомый вал, и винты с гайками, крепящие новую шестерню, дополнительно зафиксированы супер клеем скорее для перестраховки, чем из необходимости.
В действительности работа не настолько сложна, как может показаться. Времени для описания ремонта затрачено примерно столько же, сколько и на восстановление самого замка.
Небольшое лирическое отступление по теме. На мой взгляд в устройствах подобного типа нецелесообразно использовать такую сравнительно сложную и дорогую конструкцию с сомнительным алгоритмом управления — совершенно ни к чему открывать люк горловины бензобака каждый раз при снятии с охраны и закрывать (да ещё и с задержкой по времени) при постановке на охрану! Искренне считаю это серьёзной ошибкой, конструкторским просчётом. Вполне достаточно и логически оправдано открывание только при необходимости заправки! Для этого отлично подходит кнопка в салоне и соленоид в замке — очень просто и надёжно.
С уважением mihanik1. 24.02.2010

Volvo S60 МКПП › Logbook › Ремонт замка лючка бензобака

FakeHeader

Comments 20

Друзья вольвоводы, Значится так: Данный мотор имеет 2 обозначения 1. Мотор 130 Класса 2. Мотор 280 типа. Бывают под разное напряжение, и да одна особенность, тех, которые ставятся в замок лючка бензобака, у них вал выходит со стороны щёток. Для того что бы найти этот мотор не нужно знать его номер, кто пользуется алиэкспресом или ебаем нужно в поиске написать : FC-280 и внимательно смотрите, выбирайте. Сам заказал на али. когда придет создам отдельную тему с подробным отчетом по ремонту. Снимая звездочку с вала нагрейте ее, можно турбо зажигалкой.

Этот живым оказался, достаточно контакты почистить было

В моем случае, мотор себя отжил (((

Этот живым оказался, достаточно контакты почистить было

Колекторные моторы не долговечны, лучше закажите в запас…

P.s. Через некоторое время сам не закрывается

www.drive2.ru/l/5756997/ нужно найти такую схему на таой год, у меня это реле 21 22

Приветствую, свою проблему изложил на камеру

походу нужно реле проверить

Подскажи пожалуйста, где стоят реле на закрытие лючка? Не приходит на моторчик у меня напряжение.

Лючок закрывается не сразу, а через 10минут после закрытия всех дверей. Нужно скачать схему и смотреть

да, знаю, но не через 10 минут, это перебор, через минуту примерно.

Слышно как реле срабатывает, раздается что то типо щелчка, но напряжения на фишку не приходит, тестером проверял.
Так вот у Вас прочитал, что проверяли реле, а какие реле и как проверяли?

Реле в rem, сзади, там ещё предохранители есть

да, знаю, но не через 10 минут, это перебор, через минуту примерно.

Слышно как реле срабатывает, раздается что то типо щелчка, но напряжения на фишку не приходит, тестером проверял.
Так вот у Вас прочитал, что проверяли реле, а какие реле и как проверяли?

Заднее левое крыло в 60ке

в 70ке тоже там есть предохранители и релюшки там видел, но думал точно знаете номерок, какая релюшка отвечает именно за этот мотор.

www.drive2.ru/l/5756997/ вот такая схема, 21 и 22 реле
но нужно смотреть именно твоего года

Спасибо, давно решённый вопрос)

У меня крепеж лючка, который фиксирует его рассыпался и теперь хлобыстает постоянно на ямках, на любых неровностях, а при вхождении в поворот открывается и выступает в роли крыла))) не знаю что делать, может быть кто-нибудь подскажет)

У меня тоже пол года назад на заправке не открылся, мне заправщик чуть крышку не оторвал, вот тоже думаю менять мотор или не стоит

Спасибо за инфу. Как раз такая же проблема. Займусь на выходных.

А нафига он нужен?у меня, например, мимо стреляет, спецом так сделал…на заправке машину на сигналку, а бак открыт!